Dewil´s SPORTster-projekt

[#1725]

Twinmotorcycles i Holland har utvecklat ett helsystem för sportstern som ger riktigt bra effekt. http://www.xr1200ownersgroup.com/site/showthread.php?4935-Help-needed-with-styling&p=77958#post77958

Ökningen blev från 57hp till 84hp och 92 nm till 108nm. De har även dem bästa pipan till min xr1200. Ligger i garaget och väntar på värme...
Fredrik

 

[dewil]

Hatten av dewil, vilken hjulafton, och vilket projekt Angående bredare bakhjul så ta de om/när du känner för det så klart. Men håll ögona öppna efter delar. En ny baksving med axel kostar oftast femsiffrigt här hemma sen ska du få till offsetdelar på det. Jag kom dock över sving + 5.5-tumsfälg för 2 papp, oanvänt men garagedammigt Såcde behöver inte bli så farligt dyrt. Keep up the good work!

Kommer jag göra lagom till säsongen är slut så får vi se om det blir en till byggvinter! Men men! Prio-1 är ju en hojsommar!

 

[dewil]

Twinmotorcycles i Holland har utvecklat ett helsystem för sportstern som ger riktigt bra effekt. http://www.xr1200ownersgroup.com/site/showthread.php?4935-Help-needed-with-styling&p=77958#post77958

Ökningen blev från 57hp till 84hp och 92 nm till 108nm. De har även dem bästa pipan till min xr1200. Ligger i garaget och väntar på värme...
Fredrik

Fantastisk effektökning! Lite tveksam till om den passar min vanliga Sportster rakt av dock...

Fick ett paket idag som jag väntat mer än en månad på.. Undrar vad det kan va

Mina kamaxlar! (Andrews N4) Nu blir det till att plocka isär motorn, lacka kåporna, montera in axlarna och sen ihop med allt. Sen är motorn klar så när som på lite bling.

 

[dewil]

Så! Nu har jag kammat till mig och tagit mig ut till garaget. *trumvirvel*

Att byta kammarna var inga som helst bekymmer. En femåring som gillar lego hade klarat av det! (nu har jag ju iofs inte startat motorn än så jag kanske ska vara lite försiktig i mina uttalanden! ). Det stod skrivet i min verkstadshandbok att hålla koll på shimsen, men i min motor fanns inga, så det var ju inte mycket att hålla reda på!


tändnings timningen måste man plocka loss..

massa gamla kammar!

Kikar man på den gamla och den nya ser man att lyft- tiderna för ventilerna är längre..

Provmonterade de nya kammarna i kåpan för att förvissa mig om att de inte var tröga att snurra (vilket de inte var)

Nya kammarna monterade! Väldigt enkelt och pedagogiskt med prickar och streck som man bara behövde matcha!

Nästa grej blir att skrynkellacka kåporna och sen lista ut OM jag ska lacka själva motorblocket... gör jag det blir det nog när allt annat är monterat..

 

[Jörgen Karlsson]

Så! Nu har jag kammat till mig och tagit mig ut till garaget. *trumvirvel*

Att byta kammarna var inga som helst bekymmer. En femåring som gillar lego hade klarat av det! (nu har jag ju iofs inte startat motorn än så jag kanske ska vara lite försiktig i mina uttalanden! ). Det stod skrivet i min verkstadshandbok att hålla koll på shimsen, men i min motor fanns inga, så det var ju inte mycket att hålla reda på!


tändnings timningen måste man plocka loss..


massa gamla kammar!


Kikar man på den gamla och den nya ser man att lyft- tiderna för ventilerna är längre..


Provmonterade de nya kammarna i kåpan för att förvissa mig om att de inte var tröga att snurra (vilket de inte var)


Nya kammarna monterade! Väldigt enkelt och pedagogiskt med prickar och streck som man bara behövde matcha!



Nästa grej blir att skrynkellacka kåporna och sen lista ut OM jag ska lacka själva motorblocket... gör jag det blir det nog när allt annat är monterat..

Kolla axial- och kuggspelet på nya kammarna, kuggspelet kollas enklast genom att lägga kammarna i kamkåpan och se att de roterar lätt.
Axialspelet genom lyftarhålet med bladmått.

Finns bra beskrivningar att ladda ned på Andrews hemsida.

Det är inte så pedagogiskt som man i förstone kan tro med kamaxeltiming på sportster. Det finns minst två felaktiga kombinationer kan jag säga
HD-motorer är mer trickiga än man kan tro. Speciellt när man monterar eftermarknadsdelar.

Enklaste sätter att se att man ligger rätt om man inte har gradskiva och klocka är att mäta upp TDC-lyft med skjutmått mellan lyftarhusens kant och kanten på lyftaren. Finns en bra beskrivning på NRHS.

Här är ett felläge, det andra är mellan kam 2 och kam 3.

http://quadcambastards.blogspot.com/2010/01/good-advice-from-great-white-north.html

Ett tips är även att du skaffar ställbara stötstänger

Om du inte gjort det: Passa även på att kolla slitagebilder på snäckdreven till oljepumpen när de ändå är isär, är det en dåligt ihopsatt motor kan det vara slitet. Då är det bra med nya drev samt kolla av saker som jag kan beskriva då.

Tipsar även om att lägga petroleum jelly eller fett på alla kugg-, lager- och glidytor i kamkåpan. Om du haft ur lyftarna, sätt tillbaks dem i samma hål och kolla att oljehålet i lyftarna är vridet åt oljekanalen.

Kolla även ventil/kolvklarningen med lera samt squishen med tenn när du lägger på topparna. Eftersom du har nya kolvar, omgjorda toppar samt nya kammar.

Har du ett timingfel kommer du märka det i leran om inte aktuell ventil tar i kolven.

Ett kamkugg fel blir 27 vevaxelgrader på sportster.

 

[dewil]

Kolla axial- och kuggspelet på nya kammarna, kuggspelet kollas enklast genom att lägga kammarna i kamkåpan och se att de roterar lätt.
Axialspelet genom lyftarhålet med bladmått.

Finns bra beskrivningar att ladda ned på Andrews hemsida.

Det är inte så pedagogiskt som man i förstone kan tro med kamaxeltiming på sportster. Det finns minst två felaktiga kombinationer kan jag säga
HD-motorer är mer trickiga än man kan tro. Speciellt när man monterar eftermarknadsdelar.

Enklaste sätter att se att man ligger rätt om man inte har gradskiva och klocka är att mäta upp TDC-lyft med skjutmått mellan lyftarhusens kant och kanten på lyftaren. Finns en bra beskrivning på NRHS.

Här är ett felläge, det andra är mellan kam 2 och kam 3.

http://quadcambastards.blogspot.com/2010/01/good-advice-from-great-white-north.html

Ett tips är även att du skaffar ställbara stötstänger

Om du inte gjort det: Passa även på att kolla slitagebilder på snäckdreven till oljepumpen när de ändå är isär, är det en dåligt ihopsatt motor kan det vara slitet. Då är det bra med nya drev samt kolla av saker som jag kan beskriva då.

Tipsar även om att lägga petroleum jelly eller fett på alla kugg-, lager- och glidytor i kamkåpan. Om du haft ur lyftarna, sätt tillbaks dem i samma hål och kolla att oljehålet i lyftarna är vridet åt oljekanalen.

Kolla även ventil/kolvklarningen med lera samt squishen med tenn när du lägger på topparna. Eftersom du har nya kolvar, omgjorda toppar samt nya kammar.

Har du ett timingfel kommer du märka det i leran om inte aktuell ventil tar i kolven.

Ett kamkugg fel blir 27 vevaxelgrader på sportster.

Tack för varningen! Detta hade jag ingen aning om!

Kuggspelet har jag kollat och det löpte perfekt enligt min mening, ingen backlash men inte heller på något sätt trögt.

Hur mycket axialspel är optimalt? Har du någon länk till just de bitarna? Hittade inte det på Andrews hemsida.

Var får jag tag på petroleum jelly (va heter det på svenska?)

Kikade lite på hur man mäter squishen och justerar det, men det står ju oxå att just sportstern inte har någon squish! Eller har jag misshajjat det?

 

[Jörgen Karlsson]

Tack för varningen! Detta hade jag ingen aning om!

Kuggspelet har jag kollat och det löpte perfekt enligt min mening, ingen backlash men inte heller på något sätt trögt.

Hur mycket axialspel är optimalt? Har du någon länk till just de bitarna? Hittade inte det på Andrews hemsida.

Var får jag tag på petroleum jelly (va heter det på svenska?)

Kikade lite på hur man mäter squishen och justerar det, men det står ju oxå att just sportstern inte har någon squish! Eller har jag misshajjat det?

Bra att du kollade kuggspelet!

Här finns Andrews beskrivning där axialmått anges http://www.andrewsproducts.com/Subpages/technical_index.htm
..står även i Harley samt tex Clymers servicehandbok. Meka inte utan en sån bok är mitt råd, det gör inte jag iaf. För stort axialspel gör inget. En slö metod är att du bara mäter upp längderna mellan thrust face på dina nya kammar och jämför med de gamla, så att inte de nya kammarna är längre. Andrew håller hög noggranhet, men man ska alltid kolla alla mått man lätt kan checka innan man stoppar i eftermarknadsdelar tycker jag.

Tänk även på att justera tändningen efter att du monterat nya kammar. Spåret för triggerhjulet på kam #2 sitter sällan exakt. Finns en beskriving som förklarar spårets placering i samma länk som ovan.

Ett annat namn på petroleum jelly är assembly lube, eller engine assembly lube. Jag brukar ta hem när jag beställer delar från tex usa. Men finns även på bikeline. Tillverkas av Torco, Redline, CraneCams, S&S, CompCams. Förmodligen köper alla från samma oljefabrig och sätter sedan dit sin egen logga. Tassen har säkert. Brukar även finnas i V8-butiker typ Hansen racing, Persåker och liknande.

Lägg på din topplockspackning på toppen, den del av toppens packningsplan som sticker in i förbränningsrummet är toppens squishyta, den motsvarande ytan på kolvtopparna ser du nu vilken det är.

 

[dewil]

Bra att du kollade kuggspelet!

Här finns Andrews beskrivning där axialmått anges http://www.andrewsproducts.com/Subpages/technical_index.htm
..står även i Harley samt tex Clymers servicehandbok. Meka inte utan en sån bok är mitt råd, det gör inte jag iaf. För stort axialspel gör inget. En slö metod är att du bara mäter upp längderna mellan thrust face på dina nya kammar och jämför med de gamla, så att inte de nya kammarna är längre. Andrew håller hög noggranhet, men man ska alltid kolla alla mått man lätt kan checka innan man stoppar i eftermarknadsdelar tycker jag.

Tänk även på att justera tändningen efter att du monterat nya kammar. Spåret för triggerhjulet på kam #2 sitter sällan exakt. Finns en beskriving som förklarar spårets placering i samma länk som ovan.

Ett annat namn på petroleum jelly är assembly lube, eller engine assembly lube. Jag brukar ta hem när jag beställer delar från tex usa. Men finns även på bikeline. Tillverkas av Torco, Redline, CraneCams, S&S, CompCams. Förmodligen köper alla från samma oljefabrig och sätter sedan dit sin egen logga. Tassen har säkert. Brukar även finnas i V8-butiker typ Hansen racing, Persåker och liknande.

Lägg på din topplockspackning på toppen, den del av toppens packningsplan som sticker in i förbränningsrummet är toppens squishyta, den motsvarande ytan på kolvtopparna ser du nu vilken det är.

Engine assembly lube- check. Meca, mekonomen mfl skall tydligen ha red lines sortiment.

Vad squishen är- check. Skummläste bara igenom på NRHS. Om det skulle visa sig att man har för mycket utrymme kunde man skaffa en tunnare packning eller helt ta bort cylinderfotspackningen. MÅSTE jag då köpa justerbara stötstänger eller justerar de hydrauliska den lilla skillnaden själv?

Mekhandbok- check. Köpte en Haynes innan jag började riva ner!

Kamaxelspelet- check. Vad jag såg på andrews hemsida skullle det vara (.012-.020 inches) vilket borde vara: 0,3 - 0,5 mm.


Sen allmän fråga till alla med lite koll på svets (ink dig Jörgen, som är min mest trogna läsare)

Var på en firma som sålde svetsar och fick erbjudande om en begagnad Kemppi 150A TIG/MMA svets med slop up/down, gasefterströmmning, HF- tändning. Svetsmaskinen e kanske 10 år men slangpaketet och regulatorn är helt nytt. de ville ha 6000:- ex gastub o gas.

Är det en deal eller ett steal?

 

[Jörgen Karlsson]

Engine assembly lube- check. Meca, mekonomen mfl skall tydligen ha red lines sortiment.

Vad squishen är- check. Skummläste bara igenom på NRHS. Om det skulle visa sig att man har för mycket utrymme kunde man skaffa en tunnare packning eller helt ta bort cylinderfotspackningen. MÅSTE jag då köpa justerbara stötstänger eller justerar de hydrauliska den lilla skillnaden själv?

Mekhandbok- check. Köpte en Haynes innan jag började riva ner!

Kamaxelspelet- check. Vad jag såg på andrews hemsida skullle det vara (.012-.020 inches) vilket borde vara: 0,3 - 0,5 mm.


Sen allmän fråga till alla med lite koll på svets (ink dig Jörgen, som är min mest trogna läsare)

Var på en firma som sålde svetsar och fick erbjudande om en begagnad Kemppi 150A TIG/MMA svets med slop up/down, gasefterströmmning, HF- tändning. Svetsmaskinen e kanske 10 år men slangpaketet och regulatorn är helt nytt. de ville ha 6000:- ex gastub o gas.

Är det en deal eller ett steal?

Har inte i huvudet hur stor den hydrauliska slaglängden är på dina originallyftare, man måste ju även veta att du verkligen ligger mitt i slaget. Sånt kan ändra sig när man tex bytt ventiler och fräst säten som du gjort. Så härav är det bra att gå på justerbara stänger och tillhörande stötstångsrör på en gång. Det blir då dessutom mycket enklare att meka med motorn framgent. Man kan tex finjustera in lyftarna perfekt.

tex 0.5-1 mm ändring bör originallyftare klara. Men på rejsigare lyftare eller med travel limiters, så kan det totala hydrauliska slaget vara rätt litet, just för att lyftaren ska klara höga varvtal och lyft. Tex så har Jim's Hydrosolids bara 0.050" travel, dvs 1.27 mm. Så då är det ett krav med ställbara stötstänger. Så att man kan justera in lyftarna perfekt, så att lyftarna kan använda sitt slag för att tex kompensera för när alucylindrarna reser sig av värmen.

Svetsen är väl varken dyr eller billig. Men det är ju en trygghet att den säljs av en svetsmaskinfirma, så kan du få garanti på minst ett år så är det ju intressant.

 

[Nicco...]

..........Var på en firma som sålde svetsar och fick erbjudande om en begagnad Kemppi 150A TIG/MMA svets med slop up/down, gasefterströmmning, HF- tändning. Svetsmaskinen e kanske 10 år men slangpaketet och regulatorn är helt nytt. de ville ha 6000:- ex gastub o gas.

Är det en deal eller ett steal?

Är det en AC/DC? (AC = Alu och andra liknande legeringar. DC = Järn, Rostfritt mm.)
Du får betala en del bara för namnet, men det är ju ett av de mer kända märkena. (lättare att hitta reservdelar om så skulle behövas!)

Om du vill ha en förmodligen mer avancerad maskin med AC/DC och allt annat som finns på Kemppi'n, så kan jag rekommendera denna modell http://www.verktygsboden.se/?id=76923.

Finns många företag som säjer denna med lite olika utrustningar som standard med priser från ca 7000:- och upp, men då tillkommer förstås regulator.


AGA's priser inkl moms.
Gasflaskor: 5L är köptub. Pris ca 2500:- Fyllpris ca 600:-
Större flaskor är hyrtuber: 10 - 50L, ca 6:- i dygnshyra. Fyllpriset är beroende av tubstorlek, men en 50L kostar ca 2200:- att fylla.

 

[dewil]

Är det en AC/DC? (AC = Alu och andra liknande legeringar. DC = Järn, Rostfritt mm.)
Du får betala en del bara för namnet, men det är ju ett av de mer kända märkena. (lättare att hitta reservdelar om så skulle behövas!)

Om du vill ha en förmodligen mer avancerad maskin med AC/DC och allt annat som finns på Kemppi'n, så kan jag rekommendera denna modell http://www.verktygsboden.se/?id=76923.

Finns många företag som säjer denna med lite olika utrustningar som standard med priser från ca 7000:- och upp, men då tillkommer förstås regulator.


AGA's priser inkl moms.
Gasflaskor: 5L är köptub. Pris ca 2500:- Fyllpris ca 600:-
Större flaskor är hyrtuber: 10 - 50L, ca 6:- i dygnshyra. Fyllpriset är beroende av tubstorlek, men en 50L kostar ca 2200:- att fylla.

Hej Nicco!

Kemppin är bara DC vilket väger till dess nackdel, likaså att den är typ 10 år gammal och att jag inte får någon garanti på den.

Efter att jag kom hem i fredags och hade fått erbjudandet satte jag fart att söka TIG på allvar och sprang på den du rekommenderade. Lutar åt en sån fast från:

http://www.tradlost.se/shop/catalog_sv/TIG%20BenRoyal%20AC-DC%20200P%2C%20200A%20HF-p-16708.html

Jag var lite orolig för hur kvalitén skulle vara men efter att ha läst flera som var nöjda i denna tråden så känns det som ett rätt klokt val med tanke på att man inte direkt kommer massproducera med den.

http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=24&t=18614&sid=71d99aa8092e2f593d17b4a95dcc1a8f

Det verkar som att de som är störst motståndare faktiskt inte har testat medan de som testat är nöjda!

Nu ikväll ska jag käka middag hos mammsen o sen blir det lackering av kåpor + jobb.

 

[dewil]

tips till alla som funderar på att lacka med skrynkellack: Gör det inte!

Det dammar som faaaaan och är inte damm utan klibbigt skit som verkligen sätter sig överallt. Det är dessutom en konst att få på skiten jämnt och att få till skrynklingen uniformt. Nu har jag ju gett mig in på det och e illa tvungen att slutföra, men ta det i allvarligt beaktande om ni funderar på det...

 

[Jörgen Karlsson]

Hej Nicco!

Kemppin är bara DC vilket väger till dess nackdel, likaså att den är typ 10 år gammal och att jag inte får någon garanti på den.

Efter att jag kom hem i fredags och hade fått erbjudandet satte jag fart att söka TIG på allvar och sprang på den du rekommenderade. Lutar åt en sån fast från:

http://www.tradlost.se/shop/catalog_sv/TIG%20BenRoyal%20AC-DC%20200P%2C%20200A%20HF-p-16708.html

Jag var lite orolig för hur kvalitén skulle vara men efter att ha läst flera som var nöjda i denna tråden så känns det som ett rätt klokt val med tanke på att man inte direkt kommer massproducera med den.

http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=24&t=18614&sid=71d99aa8092e2f593d17b4a95dcc1a8f

Det verkar som att de som är störst motståndare faktiskt inte har testat medan de som testat är nöjda!

Nu ikväll ska jag käka middag hos mammsen o sen blir det lackering av kåpor + jobb.

En sån AC/DC tig har jag också. Köpte min ny med pedal plus vagn från Scandtig. Har funkat perfekt i tre år nu. WSME-200 är den ursprungliga beteckningen. Jag kör med 10-liters köpeflaska samt dubbla regulatorer (för rotgas). Använder en Elga Optimator regulator till handtaget. Sparar rätt mycket gas.

Flera här på forumet har den svetsmaskinen.

Har debatterats i flera tigsvetsköpartrådar här på SH.

 

[Jörgen Karlsson]

Apropå mitt tidigare inlägg, http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=5084954&postcount=74. Hittade länken till franska firman som bla tillverkar de droppade sportsterkronorna för bibehållen ride height med XB-gaffel.

http://www.dub-performance.com/

 

[dewil]

Aj fan! Akta mina ögon Jörgen!.... tror jag testar mitt sätt först och skulle det visa sig vara okörbart får jag väll sticka ut ögonen och köpa en såndär hemsk grej!

Svets är beställt igår. Det blev en Benroyal AC/DC- tig så efter lite övning kommer det första bli en förstärkning till svingen. 70% för looks, 20% för styvhet och 10% för att öka den ofjädrade vikten

Något liknande detta:



Tänkte plocka fram vinkelslipen medan jag har kamkåpan avmonterad. Eftersom jag kommer byta ut slangarna mot stålomspunna och kopplingarna till eloxerade är det ju dumt om man har massa kåpa som döljer dem. Motorn får dessutom lite "lättare" utseende.

En bild på hur det kommer bli, hämtat från xlforum.net

 

[dewil]

Så nu har jag vart ute i garaget o grejjat lite mer.

Det jag ville få gjort var:

1: Få benkoll på att kammarna satt rätt

2: Börja kapa till kam-kåpan.

Jag testade att mäta enligt instruktionerna från NRHS, höjden vid TDC (förbränning) minus höjden TDC vid överlappningen (efter avgasen åker ut o bränslet kommer in) x 1.625. Enligt instuktionerna till kammarna skulle det bli 4,8 mm

Svårt att få till detdär! Det stod att det kanske inte skulle bli exakt, men det stod inget om vilka marginaler. Har du koll på det Jörgen?
Svårt att få till vevaxeln i TDC då den alltid vill glida förbi (varför egentligen? Har ju inget som belastar den)

Jag plåtade närbilder av kamaxelmarkeringarna och det kan ju ärligt talat inte vara fel! Är det fel måste ju Andrews vara universums slarvigaste företag och då stämmer jag dem!

Kladdade på red line assembly lube med som jag köpte på mekonomen.

Plåtade några bilder på kamaxelkåpan som jag kanske lite förhastat lackade innan jag kom på att jag skulle kapa ner den.

Kamaxel #2

Kamaxel #1

Kamaxel #3

Kamaxel #4

Snäckdrevet från oljepumpen. Ser fint ut i mina ögon iallafall.

Kamaxelkåpan och ventilkåpan efter lackning

Efter lite chop chop. Lite kvar och sen slipas resten ner och på med ny lack.

 

[dewil]

Fixade klart choppandet av kamaxelkåpan. Nu ska den bara lackas om så e den klar.. Lite fundersam till om jag inte skulle skicka in den för pulverlackning i matt eller halvatt svart, skrynkellacken är ju så jäkla jobbig!

Har lite tankar på att köra en av de tre ventilkåporna i gult tillsammans med gula stötstångs skydd.

Någon som har koll på en bra pulverlackare i gbg?

här e kåpan efter dagens slipande!

 

[Jörgen Karlsson]

Så nu har jag vart ute i garaget o grejjat lite mer...

Ett test som brukar stämma, är att vrida vevaxeln ngt, så att de 4 märkningarna mellan kam 3 och 4 bildar en rak linje, då ska märket på kam 3 hamna ngt under märket på kam 2, dvs det ska se fel ut. Då är det oftast rätt mellan kam 2 och 3.

kam 1 och 2 ser rätt ut. kam 3 och 4 går inte att misslyckas med.

Kolla gärna ventil/kolvklarningen med lera, då märker du om det är feltimat.

 

[dewil]

Ett test som brukar stämma, är att vrida vevaxeln ngt, så att de 4 märkningarna mellan kam 3 och 4 bildar en rak linje, då ska märket på kam 3 hamna ngt under märket på kam 2, dvs det ska se fel ut. Då är det oftast rätt mellan kam 2 och 3.

kam 1 och 2 ser rätt ut. kam 3 och 4 går inte att misslyckas med.

Kolla gärna ventil/kolvklarningen med lera, då märker du om det är feltimat.

Bra! Då kan jag känna mig ganska lugn!=) Hur ser kugget till oljepumpen ut? Inga konstigheter eller?


Förresten,
Är det någon som känner till någon som är duktig på hoj elektronik och kan hjälpa mig koppla in buellreglagen och den hastighetsmätarn jag sen skall skaffa. Är inte helt road av sladdar!
Gärna en uppskattning på pris med så man vet om man blir rånad eller inte (eller om man skall plugga på själv)

 

[Jörgen Karlsson]

Bra! Då kan jag känna mig ganska lugn!=) Hur ser kugget till oljepumpen ut? Inga konstigheter eller?

Det glömde jag skriva, de ser fina ut.

Om ngn kört med fel filter, utan överströmmare som öppnar när motorn är nystartad och oljan är kall, så kan oljepumpsdreven bli slitna.

Samma om det är kast på vevpartiet, så att pinion shaft kastar, då syns det ofta på oljepumpsdreven samt på lagringan av pinion shaft i kamkåpan.

Om du tittar in i pinionshaft samt följer oljekanalerne i kåpan kan du se hur smörjningen av lyftare (och sedan upp i toppen) samt kammar och vevparti funkar. Som du ser så trycks en delmängd av oljan in genom pinion shaft via strypbricka i densamma, det är alltså denna olja som smörjer vevlagret. Så med uppslitet glidlager för pinion shaft i kamkåpan (pga av tex kast på vevpartiet, eller fulchoppad snedmonterad kamkåpa utan styrstift) så blir därtill även oljeflödet till vevlagret dåligt. Dyrt dyrt.

Om du är intresserad av dessa motorer så är det bra läge för dig att greppa hur oljeflödet funkar i kamkåpan nu när du har den avmonterad, det är nämligen här som all olja fördelas ut i motorn. Många som inte fattat hur det funkar. Tex satt in nållager isf glidlager för pinion shaft. Du kan ju tänka dig hur smörjningen av vevlagret blir då

Blås även gärna kanalerna i kåpan, så att du ser att det är fritt. Samt stötstängerna. Hydrallyftarna är känsliga för partiklar i oljan.