Diskutera Digital Fotografering här

[Thundercat]

Nån som har koll på dom dom passar på en D50?

Ring honom och fråga...

 

[Micke O]

Nejdå, det där är jag med på. Det ser ut såhär i kameran:

Men är det nåt som är korslagt här?

Roller: Det syns inte att den är korslagd i sökaren, det är så att säga dolt bakom kulisserna. Rektanglarna som du ser i sökaren är markeringar på en glasskiva som sitter i "taket", ovanför spegeln i kameran, på väg upp till sökaren, som du ser när du tar bort objektivet. På proffsigare modeller kan man ofta byta denna glasskiva så att man t ex får ett rutnät istället för att veta att man håller kamera rakt typ.

Edit: rättelse av fakta

 

[Mookie]

Här är en kille som säljer attans massa Nikonprylar.


Vad tror ni om hans:
Nikkor AF 20mm/f2.8 (vidvinkel), i godkänt skick, Nypris: 7000:-, Pris: 2200:-

och

Nikkor AF 35-135mm/f3.5-4.5 (med macro) + 66mm UV-filter, Nypris: 3800:-, Pris: 1200:-

---

Vidvinkel vore kul för landskapsbilder och visst kan man fota typ insekter med macroobjektivet eller? 1.200 bagis känns inte speciellt dyrt?

Nån som har koll på dom dom passar på en D50?

Japp. Dom passar.

Beroende på vilket sorts objektiv det är så kan det ge lite begränsningar i hur ljusmätaren jobbar. I annonsen står det inte om obketiven är d-kopplade eller inte. Skulle det inte vara d-koppling på gluggarna så är det ingenting att vara rätt för utan det funkar kanon ändå, man får bara ha lite koll på sin exponering men det ska man ha oavsett om gluggen är d-kopplad eller inte.
Det finns lite info om det här på Nikons hemsida.

http://nikoneurope-se.custhelp.com/...nNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MQ**&p_li=&p_topview=1

 

[User123]

Hehe. Vad är ett batterigrepp?


När man köper en kamera med kitobjektiv, då är det oftast minneskortlöst va?

 

[Mookie]

Varför betala Nikon 1.495:- för en D-School när Mookie finns?

Det är bara kul att kunna hjälpa till. Jag har fått väldigt mycket hjälp genom forumet och lärt mig massor om både det ena och det andra genom åren så det är bara skoj att kunna ge någonting tillbaka.



Dynamisk-af och närmaste motiv-af tycker jag personligen är värdelöst och har bara testat någon gång när jag köpte d100:an
Det är inte omöjligt att det skulle funka bra på en canon 1Ds som har femtioelva af punkter och dom ligger väldigt tätt men på Nikonkamerorna som har betydligt färre af-sensorer så fungerar det inget vidare.

Det är nog som med mycket annat en fråga om tycke, smak och invanda mönster hur olika fotografer jobbar med af men jag plåtar nästan uteslutande med den sensorn i centrum och använder nintendoknappen för att välja dom andra om det behövs.
Det här kan bero på att när jag började så hade kameror med af endast en sensor i mitten och det fanns inte någonting annat att välja på.

Som sagt tycke och smak, fortsätt plåta mycket så kommer du komma fram till en metod och ett arbetssätt som passar dig.

Hehe. Vad är ett batterigrepp?


När man köper en kamera med kitobjektiv, då är det oftast minneskortlöst va?

Batterigrepp är en låda som skruvas fast under själva kamerahuset för att kunna få plats med fler batterier.

Kolla länken:http://www.camerahacker.com/Canon_Accessory/BG-ED3.shtml

Det är väldigt sällan det medföljer minneskort till digitalkameror och skulle det göra det så står det tydligt utskrivet i annonsen. Det händer ibland att handlare har kampanj på kameror och då skickar med ett mineskort men det skrävlar dom om ganska rejält i sådant fall.

På proffsigare modeller kan man ofta byta denna glasskiva så att man t ex får ett rutnät istället för att veta att man håller kamera rakt typ.

Edit: rättelse av fakta

Glasskivan som micke nämner heter mattskiva på fotografspråk. På vissa modeller gör man exakt som Micke sägar, för att få ett rutnät i sökaren så måste man byta mattskivan. På andra så finns rutnätet inbyggt redan från början och man kan välja att ha det framme eller ej genom att välja på av eller på i menyn.

 

[User123]

Det är bara kul att kunna hjälpa till. Jag har fått väldigt mycket hjälp genom forumet och lärt mig massor om både det ena och det andra genom åren så det är bara skoj att kunna ge någonting tillbaka.



Dynamisk-af och närmaste motiv-af tycker jag personligen är värdelöst och har bara testat någon gång när jag köpte d100:an
Det är inte omöjligt att det skulle funka bra på en canon 1Ds som har femtioelva af punkter och dom ligger väldigt tätt men på Nikonkamerorna som har betydligt färre af-sensorer så fungerar det inget vidare.

Det är nog som med mycket annat en fråga om tycke, smak och invanda mönster hur olika fotografer jobbar med af men jag plåtar nästan uteslutande med den sensorn i centrum och använder nintendoknappen för att välja dom andra om det behövs.
Det här kan bero på att när jag började så hade kameror med af endast en sensor i mitten och det fanns inte någonting annat att välja på.

Som sagt tycke och smak, fortsätt plåta mycket så kommer du komma fram till en metod och ett arbetssätt som passar dig.




Batterigrepp är en låda som skruvas fast under själva kamerahuset för att kunna få plats med fler batterier.

Kolla länken:http://www.camerahacker.com/Canon_Accessory/BG-ED3.shtml

Det är väldigt sällan det medföljer minneskort till digitalkameror och skulle det göra det så står det tydligt utskrivet i annonsen. Det händer ibland att handlare har kampanj på kameror och då skickar med ett mineskort men det skrävlar dom om ganska rejält i sådant fall.

Då vet jag!
Tack för svaret

Hur långt räcker upp till 200mm brännvidd på RR-banan? Räcker det oftast?

Brukar man kunna låna objektiv hos kameraaffärerna? Känns inte bra att testa ett objektiv i affären som ska användas i naturen

 

[Mookie]

Då vet jag!
Tack för svaret

Hur långt räcker upp till 200mm brännvidd på RR-banan? Räcker det oftast?

Brukar man kunna låna objektiv hos kameraaffärerna? Känns inte bra att testa ett objektiv i affären som ska användas i naturen

200mm räcker gott och väl för att plåta hojjar. Uppskattnignsvis så behöver du kommar såpass nära som 10-15 meter från banan och det brukar aldig vara något problem.

Det är sällan du kan låna objektiv för påseende hos handlare. Om det är en glugg du känner att du vill prova först och inte har möjlighet att låna av någon bekant är finns möjligheten att du åker ner till YFO i Malmö som har uthyrning av kamerautrustning. Där kan du hyra prylar över en dag och testa.

Däremot så har dom inte "alla" prylar som går att hyra utan det är övervägande proffsgrejjer som finns i hyrsortimentet.

 

[User123]

200mm räcker gott och väl för att plåta hojjar. Uppskattnignsvis så behöver du kommar såpass nära som 10-15 meter från banan och det brukar aldig vara något problem.

Det är sällan du kan låna objektiv för påseende hos handlare. Om det är en glugg du känner att du vill prova först och inte har möjlighet att låna av någon bekant är finns möjligheten att du åker ner till YFO i Malmö som har uthyrning av kamerautrustning. Där kan du hyra prylar över en dag och testa.

Däremot så har dom inte "alla" prylar som går att hyra utan det är övervägande proffsgrejjer som finns i hyrsortimentet.

Kanon!

 

[RoLLER]

Jag körde med Dynamisk sist jag plåtade hästar. Efter att ha läst din förklaring och faktiskt vet vad den gör ändrade jag tillbaka till Specifikt, och där får den stå. Skönt att slippa en inställning, en grej mindre att tänka på

Dynamisk-af och närmaste motiv-af tycker jag personligen är värdelöst och har bara testat någon gång när jag köpte d100:an
Det är inte omöjligt att det skulle funka bra på en canon 1Ds som har femtioelva af punkter och dom ligger väldigt tätt men på Nikonkamerorna som har betydligt färre af-sensorer så fungerar det inget vidare.

Hehe oki... Antingen så va jag för nykter eller så var det helt enkelt inget som va korlsagt. Jag har sett dom där mattskivorna i tillbehörstidningar från Nikon.

Roller: Det syns inte att den är korslagd i sökaren, det är så att säga dolt bakom kulisserna. Rektanglarna som du ser i sökaren är markeringar på en glasskiva som sitter i "taket", ovanför spegeln i kameran, på väg upp till sökaren, som du ser när du tar bort objektivet. På proffsigare modeller kan man ofta byta denna glasskiva så att man t ex får ett rutnät istället för att veta att man håller kamera rakt typ.

Edit: rättelse av fakta

Att det är begränsningar i hur ljsmätaren jobbar spelar ingen roll, du har lärt mig hur man gör.

Jag har email-korre med snubben nu och objektiven finns kvar. Vad tycker/tror du om dom? Är det nåt att ha? Priset? Är det nåt viktigt man ska tänka på/kontrollera när man köper begagnade objektiv?

Den där Supportsidan Nikon har är kanonbra! Där har jag spenderat många timmar. Jag tycker överlag att Nikon har grimt bra kundsupport.

Japp. Dom passar.

Beroende på vilket sorts objektiv det är så kan det ge lite begränsningar i hur ljusmätaren jobbar. I annonsen står det inte om obketiven är d-kopplade eller inte. Skulle det inte vara d-koppling på gluggarna så är det ingenting att vara rätt för utan det funkar kanon ändå, man får bara ha lite koll på sin exponering men det ska man ha oavsett om gluggen är d-kopplad eller inte.
Det finns lite info om det här på Nikons hemsida.

http://nikoneurope-se.custhelp.com/...nNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MQ**&p_li=&p_topview=1

 

[RoLLER]

Näe.... ska man inte visa lite alster?

Jag hade en fotosession i köket igår som resulterade i bla det här (det roligaste va att fota ett ljus o totalt mörker och leka med e.komp fram och tebax. Det blev ganska snyggt det också).

Vatten i min kastrull. Bilden är givetvis helt omanipulerad.

Testade Exploderande Zoom. Självklart omanipulerad.

En riktig fotograf klarar sig utan Photoshop.
Är inte det ett bra uttryck?

Näe.... nu ska jag ut och fota!

Laters ya'll!

 

[Mookie]

Är det nåt att ha? Priset? Är det nåt viktigt man ska tänka på/kontrollera när man köper begagnade objektiv?

Om gluggarna är bra eller inte tänker jag inte uttala mig om. Jag har inte provat någon av dom så jag vet inte. Däremot så kan det vara idé att söka lite på nätet. Det finns massor av sidor som har tester av gluggar så det är bara att surfa runt lite.

Det som du ska kolla när du kikar på begagnade gluggar är att bländaren inte kärvar. Ta och titta på en av dina gluggar. Om du kollar på själva fästet så finns det längst in en liten "spak", håll upp gluggen mot ljuset, titta igenom den och vippa spaken fram och tillbaka. Då ser du att bländarlammellerna öppnar och stänger, det skall vara en rapp , mjuk och snabb rörelse utan någon som helst fördröjning eller att rörelsen "tjäcker". Om det skulle kärva lite så är det inte hela världen utan lamellerna behöver bara smörjas upp och det fixar vilken kameraverkstad som helst på ett par minuter.

Det går ju då självklart inte plåta med glugg där bländarlammellerna kärvar för då kan det bli lite hur som helt med exponeringen.

 

[Ulfis]

Dynamisk-af och närmaste motiv-af tycker jag personligen är värdelöst och har bara testat någon gång när jag köpte d100:an

Håller med, men det finns ett tillfälle när närmaste motiv är bra. Om du är på fest och andra vill låna kameran till fotografera folk med. Annars sätter dom garanterat mitten AF-sensorn mellan huvudena på dom som fotograferas och skärpan sitter som limmad på väggen bakom.

 

[RWD]

Lärorik tråd det här, nu måste jag rota fram kameran och pilla bland inställningarna.
Jag har varit alldeles för dålig på att vara ute och fota sen jag skaffade kameran.

 

[Thundercat]

Jag har email-korre med snubben nu och objektiven finns kvar. Vad tycker/tror du om dom? Är det nåt att ha? Priset? Är det nåt viktigt man ska tänka på/kontrollera när man köper begagnade objektiv?

http://www.fotosidan.se/reviews/listcat.htm?ID=2

leta upp dem här och läs vad ägarna tycker om dem.

 

[RoLLER]

http://www.fotosidan.se/reviews/listcat.htm?ID=2

leta upp dem här och läs vad ägarna tycker om dem.

Just så ja... Den vägen kan man också gå.

Jag skulle vilja fördjupa mig i kamerans bildoptimeringslägen.

Speciellt egeninställningarna:

Bildskärpa
Kompensera Ton
Färgläge
Mättnad
Nyans

Jag har bla hört rekomendationer att sätta kameran på mediumlåg skärpa för det går alltid att höja i efterhand men aldrig att sänka.

Dessutom är det intressant att veta om dessa kamerainställningar är skitsamma om man fotar i RAW, Kan man kan ändra fram och tillbaka i fotot i RAW programvaran ändå.

Mookie! Talk to us!

 

[twinner]

Fotar ni nåt eller samlar ni bara på fackord:=)

 

[Mookie]

Fotar ni nåt eller samlar ni bara på fackord:=)

Hehe, jo då. Det blir väl ett par hundratusen exponeringar var år.

 

[twinner]

Hehe, jo då. Det blir väl ett par hundratusen exponeringar var år.

Å fy fan!! det var mycket:=) oifs så är du väl fotograf.

 

[Mookie]

Just så ja... Den vägen kan man också gå.

Jag skulle vilja fördjupa mig i kamerans bildoptimeringslägen.

Speciellt egeninställningarna:

Bildskärpa
Kompensera Ton
Färgläge
Mättnad
Nyans

Jag har bla hört rekomendationer att sätta kameran på mediumlåg skärpa för det går alltid att höja i efterhand men aldrig att sänka.

Dessutom är det intressant att veta om dessa kamerainställningar är skitsamma om man fotar i RAW, Kan man kan ändra fram och tillbaka i fotot i RAW programvaran ändå.

Mookie! Talk to us!

Jösses, är du medveten om att du just nu hoppade med huvvet före rakt ner i ett stormande hav av binär kod och algoritmer och den enda flytjälp du har är ett par stackars glaslinser märkta "made i japan"? Det finns tillräckligt mycket att säga om dom där ämnena för att hålla ett heldagsseminarium.

Just nu är jag trött, ska upp tidigt, behöver gå och sova så jag kommer fatta mig kort och inte gå in djupare i endera av dom.

Bildskärpa:

Vad vi pratar om när vi säger skärpa i en digital kontext är egentligen kantkontrast och har ingenting med skärpa att göra. Vad som händer när du skärper en bild digitalt, i kamerans mjukvara eller i ett bildredigeringsprogram är att mjukvaran letar upp kontraster och förstärker dom. Det mörka blir mörkare och det ljusa blir ljusare.
Detta upplevs av våra ögon som att bilden blir skarpare men det tillkommer inte några detaljer som har försvunnit i fotoögonblicket pga. oskärpa av något slag.

Mer digital skärpa=kontrasten ljus/mörk blir större i konturer.

Kompensera ton:

Jag antar att det är tone compensation du menar, jag har alltid använt engelska i de här sammanhangen och går lite vilse när det översätts till svenska.
Det är även här kontrasten som menas men denna gången inte enbart i konturerna utan över hela bildytan.
Mer kontrast=det ljusa blir ljusare och det mörka blir mörkare. På fikonspråk säger man att bilden blir hårdare.
Mindre kontrast=det ljusa blir mörkare och det mörka blir ljusare. Det kallas för att bilden blir mjukare.

Färgläge.

Det finns olika sätt att räkna fram färg i den digitala världen. Massor av dom för att vara ärlig, det här är en djungel.
Ställer du kameran på Srgb så räknas färgerna fram enligt modell "mumbojumbo" och ser ut på ett sätt, ställer du kameran på Adobe rgb så räknas färgerna fram enligt modell "tjåckåflånk" och ser ut på ett annat sätt. Var färgrymd har sitt specifika användningsområde och finns för ett specifikt syfte. Vissa för tryck, andra för webbvisning.

Läs din instruktionsbok och håll dig till de rekommendationer som ges där, Nikon kan detta så i det stadium du befinner dig just nu så råder jag dig att lita på dom.
Det är är avancerade grejer och det är endast om man verkligen behöver kunna detta som det finns anledning att ge sig in i det. Ämnet är enormt stort.

Mättnad:

Mer eller mindre färg. Ju högre värde desto skarpare kommer färgerna bli.

Nyans:

Färgkompensation.
När du ändrar nyansen på en färg sä för du in en annan färg till ditt första färgelement. Som att blanda vattenfärger med varandra ungefär. Om vi tar röd som exempel, om du plussar på ditt röda värde så införs en nyans av gult och alla röda nyanser i bilden blir lite gulare. Om du drar ifrån från ditt röda nollvärde så blir alla röda toner lite blåare.
Det används för att finlira med färgerna.


Som du nu säger, Plåtar du RAW så ställer du allt detta i efterhand i datorn och kan glömma de inställningar du har gjort i kameran.

 

[RoLLER]

Det här inlägget borde man printa ut och ha i bakfickan när man fotar... Ett stort tack Mook (nedkortad quote)!

Jösses, är du medveten om att du just nu hoppade med huvvet före rakt ner i ett stormande hav av binär kod och algoritmer och den enda flytjälp du har är ett par stackars glaslinser märkta "made i japan"? Det finns tillräckligt mycket att säga om dom där ämnena för att hålla ett heldagsseminarium.

HahahhahAhah!

Angående Seminarium så har Nikon ett Fotoseminarium på Palace Hotel S:t Eriksgatan imorrn (1/11), gratis.

Bildskärpa:

Vad vi pratar om när vi säger skärpa i en digital kontext är egentligen kantkontrast och har ingenting med skärpa att göra. Vad som händer när du skärper en bild digitalt, i kamerans mjukvara eller i ett bildredigeringsprogram är att mjukvaran letar upp kontraster och förstärker dom. Det mörka blir mörkare och det ljusa blir ljusare.
Detta upplevs av våra ögon som att bilden blir skarpare men det tillkommer inte några detaljer som har försvunnit i fotoögonblicket pga. oskärpa av något slag.

Mer digital skärpa=kontrasten ljus/mörk blir större i konturer.

Skall man ställa den på mediumlåg tycker du, som en vettig standardinställning alltså? För att sedan kunna höja i efterhand.

Som du nu säger, Plåtar du RAW så ställer du allt detta i efterhand i datorn och kan glömma de inställningar du har gjort i kameran.

Det va faktiskt skönt att höra, risken att man gör bort sig med inställningarna blir mer eller mindre obefintlig. Rätt otroligt att man kan byta vitbalans, lägga till ta bort e.komp och alla 100 tals grejer man kan ändra efter att bilden tagits. RAW rockar! Vilket RAW proggy använder du?

Angående dessa inställningar känns det som att man ska ställa kameran på så mycket 0/neutralt man kan. Det blir bara fööööööör mycket att tänka på annars.

En annan grej som jag låg och tänkte på igår efter att jag fotat i Skogskyrkogården var följande scenario. Jag ställde mig under 2 höga björkar och ville fota rakt upp i lövverket, det blåste lite så jag ville fånga rörelsen i lövverket. Problemet var att det var för ljust (även med ett polfilter). Jag kunde alltså inte få den långa slutartiden jag ville för att få rörelseoskärpa utan att överexponera. När jag kom hem och tänkte igenom problemet så borde jag kunnat lösa det scenariot med att att just -(minus) e.kompa för att kunna förlänga slutartiden? Det kopplade aldrig när jag stod där För mycket att tänka på som sagt. Stämmer min teori?