Diskutera Digital Fotografering här

[RoLLER]

Mookie! Mfl... Orkar vi fördjupa oss i ljusmätningsmetoder?

Flerzon, centrumvägd & Spot?

Jag orkar läsa iaf

Min teori är såhär iaf. du/ni får gärna bekräfta om jag har rätt alt. rätta mig.

Använder man flerzon mäter kameran allt från himmel till helvete och väljer exponeringsparametrar efter det och inte efter porträttet man kanske vill plåta.

Använder man centrumvägd så kollar kameran bara ljusförhållandena innanför ringen i den här bilden,

vilket såklart är bättre om man ska fota t ex ett porträtt. Ja.... om man nu inte VILL få en siuluett, vilket iofs inte är fel om det är det man är ute efter.

Spot... mäter den då bara exakt ett jättelitet område på näsan på det tilltänkta porträttet månne? Den här inställningen har jag inte testat. När kan det vara bra att ha den på det läget?

 

[Micke O]

En annan grej som jag låg och tänkte på igår efter att jag fotat i Skogskyrkogården var följande scenario. Jag ställde mig under 2 höga björkar och ville fota rakt upp i lövverket, det blåste lite så jag ville fånga rörelsen i lövverket. Problemet var att det var för ljust (även med ett polfilter). Jag kunde alltså inte få den långa slutartiden jag ville för att få rörelseoskärpa utan att överexponera. När jag kom hem och tänkte igenom problemet så borde jag kunnat lösa det scenariot med att att just -(minus) e.kompa för att kunna förlänga slutartiden? Det kopplade aldrig när jag stod där För mycket att tänka på som sagt. Stämmer min teori?

Om du underexponerar bilden förkortar du slutartiden med given bländare. Alltså tvärtom. Hur lång tid ville du åt? Det räckte alltså inte med lägsta ISO, minsta bländare (högsta värde) och polfilter?

 

[RoLLER]

Om du underexponerar bilden förkortar du slutartiden med given bländare. Alltså tvärtom. Hur lång tid ville du åt? Det räckte alltså inte med lägsta ISO, minsta bländare (högsta värde) och polfilter?

Nu gäller det att hålla tungan rätt i min. Jag har inte bilden på jobbet så jag kan inte kolla EXIF-infon.

Jag har för mig att jag körde bländarautomatik, dvs ställde in slutaren manuellt. Jag ville få en slutartid på ca 1 sek, eftersom jag erfarenhetsmässigt tror att det skulle bli bra i den där situationen. Minsta bländare kan då inte ha räckt eftersom kameran sa "HI" om bländaren när det blev för lång slutartid. Jag hade ISO 200 som är det lägsta en D50 kan ha. Och polfilter ja...

För att få bilden mörkare ska jag väl lägga ett -EV värde. Och då kan jag använda längre slutartid så det jämnar ut sig? Eller vaddå?

Vad använder du för kamera Micke O?

 

[Micke O]

Nu gäller det att hålla tungan rätt i min. Jag har inte bilden på jobbet så jag kan inte kolla EXIF-infon.

Jag har för mig att jag körde bländarautomatik, dvs ställde in slutaren manuellt. Jag ville få en slutartid på ca 1 sek, eftersom jag erfarenhetsmässigt tror att det skulle bli bra i den där situationen. Minsta bländare kan då inte ha räckt eftersom kameran sa "HI" om bländaren när det blev för lång slutartid. Jag hade ISO 200 som är det lägsta en D50 kan ha. Och polfilter ja...

För att få bilden mörkare ska jag väl lägga ett -EV värde. Och då kan jag använda längre slutartid så det jämnar ut sig? Eller vaddå?

Vad använder du för kamera Micke O?

Du har helt rätt i att du ska använda ett -EV värde för att få mörkare exponering. Men det som händer då är att kameran mäter sig fram till vilka inställningar som skulle ge rätt exponering, sedan kommer den antingen att ställa in en kortare slutartid än vad den just mätt ut, eller så minskar den bländaren - vilket den gör tror jag beror på i vilket programläge kameran står.

Står den på AV så lär den ändra tiden och på TV lär den ändra bländaren. I ditt fall så var det ju tiden som var intressant (1 sekund) och räcker då inte minsta bländaren för att undvika överexponering så finns det inte mycket att göra. Ett lägre ISO-tal (går ju inte på D50) hade kanske funkat men det beror ju på hur mycket för mycket ljus den tog in.

Det man ändå hade kunna göra är ju att ställa den i AV-läge och ställa in minsta bländaren och se vilken tid man fick. Försöker klura ut en bra liknelse...

Jag kör på en 300D.

 

[RoLLER]

Du har helt rätt i att du ska använda ett -EV värde för att få mörkare exponering. Men det som händer då är att kameran mäter sig fram till vilka inställningar som skulle ge rätt exponering, sedan kommer den antingen att ställa in en kortare slutartid än vad den just mätt ut, eller så minskar den bländaren - vilket den gör tror jag beror på i vilket programläge kameran står.

Den borde inte mäta ut slutartiden eftersom det e det jag kontrollerar i S-läget. Och mindre bländare än minst går ju inte att få. Snurrigt det här...

Står den på AV så lär den ändra tiden och på TV lär den ändra bländaren. I ditt fall så var det ju tiden som var intressant (1 sekund) och räcker då inte minsta bländaren för att undvika överexponering så finns det inte mycket att göra. Ett lägre ISO-tal (går ju inte på D50) hade kanske funkat men det beror ju på hur mycket för mycket ljus den tog in.

AV & TV e nog Canon inställningar, jag e inte med på dom.

Jo alltså... det var den slutsatsen jag kom fram till på plats. Det här går helt enkelt inte att genomför men min utrustning" konstaterade jag. Men sen började jag fundera på det här med -e.komp hemma.

Det man ändå hade kunna göra är ju att ställa den i AV-läge och ställa in minsta bländaren och se vilken tid man fick. Försöker klura ut en bra liknelse...

Jag kör på en 300D.

Man hade antaglingen fått samma resultat som när man vred upp tiden så högt det gick innan kameran sa ifrån.

Jag måste ut och fota mer, trial & error!

Men alltså... summa kardemumma. Med en t ex en D50 eller EOS300 med ett standard objektiv går det helt enkelt inte att ta vissa bilder i extrema ljusförhållanden.

Vad är det lägsta ISO-talet du kan få i en EOS300, 350?

 

[Torkel]

Vad jag kan förstå så är exponeringskompenseringen helt elektronisk och påverkar förstärkningen från sensorn. Det borde alltså gå utmärkt att skippa gråfilter och istället minska kompenseringen (+/-5 eV har du väl på D50'n?)
Jag kör normal med -1/3 eV, Picasa ändrar knappt på histogrammet så det betyder att man ligger rätt.

 

[Bikeboy500]

Men alltså... summa kardemumma. Med en t ex en D50 eller EOS300 med ett standard objektiv går det helt enkelt inte att ta vissa bilder i extrema ljusförhållanden.

Det verkar som ett ND-filter (neutralt gråfilter) är enda lösningen för detta specifika problemet. Dom finns med olika densitet.

Vad jag kan förstå så är exponeringskompenseringen helt elektronisk och påverkar förstärkningen från sensorn. Det borde alltså gå utmärkt att skippa gråfilter och istället minska kompenseringen (+/-5 eV har du väl på D50'n?)
Jag kör normal med -1/3 eV, Picasa ändrar knappt på histogrammet så det betyder att man ligger rätt.

Om jag inte är helt ute och cyklar funkar ev-kompensation likadant på digitala kameror som det gjort på analoga kameror sedan hedenhös tid, alltså att om du ställt in -1/3 ev så exponerar kameran ett tredjedels steg under uppmätt korrekt exponering, alltså att du helt enkelt underexponerar 1/3 steg. Det har inget med förstärkning att göra. Det var ganska vanligt förr, att köra -1/3, -2/3 för att öka färgmättnaden när man plåtade med diafilm.

 

[RoLLER]

Tack för svaren!

Men det känns som att det är lite olika bud på hur man löser problemet. Jag går helt enkelt ut och testar vad som händer när jag micklar med e.komp'en.

Jag ska testa att ändra ljusmätningsmetod också.

 

[Micke O]

Den borde inte mäta ut slutartiden eftersom det e det jag kontrollerar i S-läget. Och mindre bländare än minst går ju inte att få. Snurrigt det här...



AV & TV e nog Canon inställningar, jag e inte med på dom.

Jo alltså... det var den slutsatsen jag kom fram till på plats. Det här går helt enkelt inte att genomför men min utrustning" konstaterade jag. Men sen började jag fundera på det här med -e.komp hemma.



Man hade antaglingen fått samma resultat som när man vred upp tiden så högt det gick innan kameran sa ifrån.

Jag måste ut och fota mer, trial & error!

Men alltså... summa kardemumma. Med en t ex en D50 eller EOS300 med ett standard objektiv går det helt enkelt inte att ta vissa bilder i extrema ljusförhållanden.

Vad är det lägsta ISO-talet du kan få i en EOS300, 350?

Hoppsan, är inte så hemma på Nikon AV är bländarförval och TV är slutarförval på Canon.

Jag är ganska säker på att signalförstärkningen inte har något med exponeringskompensation att göra. ISO-talet på en digitalkamera står däremot i direkt relation till signalförstärkningen.

Nja, alltså om du fortfarande är fast besluten att använda 1 sekund som slutartid i den situationen så spelar det nog ingen roll vilken kamera du har. Möjligtvis om du hade kunnat ställa den på så lågt ISO så att det hade funkat (hur lågt nu det hade varit, kanske 100, kanske 50, kanske 25).

Lägsta ISO på 300D är 100

 

[Mookie]

Mookie! Mfl... Orkar vi fördjupa oss i ljusmätningsmetoder?

Flerzon, centrumvägd & Spot?

Du har fattat helt korrekt.

Flerzon, eller om man ska vara riktigt petig och använda bässervisserfikonspråk, multisegments-evaluerande ljusmätning.

Det funkar så att kameran delar upp bildytan i ett antal segment (zoner)och mäter ljuset separat i dessa och väljer sedan ett exponeringsvärde utefter en föruträknad tabell som någon liten fiffig japan så filurigt har klurat ut. Här tar kameran hänsyn till en mängd faktorer som finns inräknade i tabellerna.

Om t.ex ett av segmenten i ytterkanten ger ett extremt högre värde än de andra så är det antagligen så att det är för att solen befinner sig i just det mätarsegmentet. Det gör ingenting att solen är överexponerad då vi är så vana vid att solen ska vara en stor gulvit skiva uppe på himmelen så då ignorerar kameran just detta segementet när den räknar fram sitt exponeringsvärde.

Centrumavvägd är precis vad namnet antyder. Kameran mäter ljuset över hela bildytan men tar större hänsyn till mittensegmentet när den räknar fram exponeringen.

Vid spotmätning så mäter kameran ljuset endast på en mycket liten del i mitten av bilden.
Just spotmätning är en mätmetod som tiden har sprungit ifrån lite eftersom vi numera har histogrammen.
Före dessa så var det ett måste att använda spotmätning för att ha björnkoll på sin exponering. Först så mäter man ljuset på det ljusaste stället av det du skall fotografera, sedan mäter man ljuset på det mörkaste stället och eftersom man vet hur många stegs skillad det är mellan dom två och hur många stegs exponeringsomfång den filmen man plåtar med har så kan man däregenom räkna ut vad som blir över resp. underexponerat (lång mening).

Det här sättet att mäta ljuset på heter zonsystemet och är ett väldigt smart sätt att kontrollera sin exponering och kontrast i de bilder man gör. Exponeringen hör intimt samman med framkallning av filmen och genom att på ett väldigt medvetet sätt mixtra med dessa parametrar så kan man få helt häpnadväckande resultat!

Om du är nyfiken så ska du kolla på bilder som Ansel Adams har gjort, inte på nätet utan riktiga papperbilder. Kolla upp om det finns något fotomuseum i din närhet och om de har någon bild av Adams, annars går det att låna en bok på biblioteket.
Det är helt otroligt vad bra de bilderna den gubben har tagit är.


Nåväl, det var en parentes.


3d matrix då? Vad är nu det för någonting?
Jo: 3d matrix är multisegments evaluerande ljusmätning där kameran även tar in avståndsinformation från autofokusen så att den vet hur långt från motivet kameran befinner sig.

 

[Bikeboy500]

Rollers prestigelösa nyfikenhet och flitiga experimenterande i kombination med mookies (med flera) koll på fakta gör denna tråden till forumets mest läsvärda på länge, tack gubbar.

 

[MikkE]

Rollers prestigelösa nyfikenhet och flitiga experimenterande i kombination med mookies (med flera) koll på fakta gör denna tråden till forumets mest läsvärda på länge, tack gubbar.

Instämmer. Det gäller att kolla tråden varje dag, annars kommer man missa massor ju. Hehe. Succé

 

[User123]

Klämde och kände lite på en eos350d idag. Känns mäktig, men är den gjord för kvinnohänder

 

[MikkE]

Klämde och kände lite på en eos350d idag. Känns mäktig, men är den gjord för kvinnohänder

Den är ganska så liten. Kommer dock att köpa mig ett batterigrepp snart.

 

[User123]

Den är ganska så liten. Kommer dock att köpa mig ett batterigrepp snart.

Ahaaa, så det fanns en lösning på det också
kanon

Snyltar på farsan kamera nu, men det blir nog en 350 till jul

 

[Ulfis]

Jaha då slipper vi Nikongubbar fundera på om vi ska ha en D70(s) eller D50

http://www.dpreview.com/articles/nikond200/

Man får trösta sig med att man åtminstone har objektivet.....

 

[Torkel]

Jaha då slipper vi Nikongubbar fundera på om vi ska ha en D70(s) eller D50

http://www.dpreview.com/articles/nikond200/

Man får trösta sig med att man åtminstone har objektivet.....

Lyssna på sekvenstagningen, 5.2 bilder/sekund är sjukt!

 

[Ulfis]

Mookie! Mfl... Orkar vi fördjupa oss i ljusmätningsmetoder?

Flerzon, centrumvägd & Spot?

Jag orkar läsa iaf

Jag kan ju kasta ut en brandfackla, röra till det lite mer och säga att säga att exponeringsmätare i teorin inte fungerar. I praktiken gör den förstås det för det mesta men.... Det stora problemet är att kameran inte vet vad det är du fotograferar. Det kan illustreras med två extremfall som du kan testa själv.

Gå fram till en slät jämn vit vägg och ta en bild. Leta reda på en mörkgrå vägg och ta en bild till. Jämför....

Det enda "riktiga" sättet att mäta på är att använda infallande ljusmätare (en sån man håller i handen) eller gråkort. Gråkort ligger närmast till hand för oss.

Håll kortet mot väggen och mät med spot/centrum vägd mätare mot kortet. Lås den exponeringen. Ta bort kortet och knäpp. Då får du en riktig exponering oavsett motivets ljushet.

Gråkort är ett standardiserat kort (18% grå, upplevs som mellangrå ) som ibland brukar följa med i fototidningar. Kan annars köpas i en bättre fotoaffär. Är du i nöd och saknar gråkort? Spotmät på handflatan och öka exponeringen 1 steg. Handflatan är c:a 1 steg ljusare än gråkortet.

 

[User123]

Jaha då slipper vi Nikongubbar fundera på om vi ska ha en D70(s) eller D50

http://www.dpreview.com/articles/nikond200/

Man får trösta sig med att man åtminstone har objektivet.....

Ojojoj! Vad landar en sån där på i USA? Runt 10? :-(

edit: Nikon D200: 10.2 Megapixels, 5 FPS for $1,699.95

 

[RoLLER]

Ojojoj! Vad landar en sån där på i USA? Runt 10? :-(

edit: Nikon D200: 10.2 Megapixels, 5 FPS for $1,699.95

Jag tror den kommer att landa på ca. 17.000:- ink moms i Sverige. Dom kommer säkert att prata om den på seminariet ikväll. Jag kan vidarebefordra info imorrn.

--------------

Tack till Mookie & Retep för att ni klargör begreppen angående ljusmätning. Jag har inte så mycket att tillägga mer än att man får dra ut och testa helt enkelt.

Ett fototips i helgen är skogskyrkogården nu på Lördag den 5'e. Det kommer att tändas 10-tusentals ljus där inne på Allhelgona och kan säkert bli effektfulla foton.

Angående D200'an så är det ju hur skönt som helst med alla snabbknapparna Den har också. Det börjar jag sakna mer och mer på D50 allteftersom man lär sig den och faktiskt börjar använda mycket av funktionerna.

Ljunghusen: Jag har ett superbra proggy som dom testade i senaste DigitalFoto som dessutom är gratis som strippar jpeggar på massa EXIF-info och skit och gör dom supersmå utan direkt märkbar kvalla förlust. Adda mig på msn om du vill ha. daniel@smtm.se

Rollers prestigelösa nyfikenhet och flitiga experimenterande i kombination med mookies (med flera) koll på fakta gör denna tråden till forumets mest läsvärda på länge, tack gubbar.

Kul att du tycker det

Man har lärt sig helt vansinnigt mycket de senaste 3 veckorna genom att säkert tagit ca. 3000 foton och bombat proffsen på SH med frågor.

Thnx!