Klåpmek med Suzuki-derivat (790 big bore, etc)

[Coola Ola]

Har varit borta på jobb i en månad, så har tidigare inte haft möjligt att kolla upp problemet med ventilspelet som jag hade efter ihopmontering. Nu är jag dock tillbaka i hojens närområde och har kunnat lyfta av kamkåpan; förmodligen har jag hittat orsaken till ventilspelet ökade:

Som synes ganska grovt slitage på axeln till avgasvippan, och vippan kunde vicka märkbart axeln när jag hade den lös. Även kamföljaren har slitits snett, man ser den mörkare ytan där den legat emot kammen.

Nu har jag bara kört den nya kammen ca 80 km, men den har ändå en antydan till blankare yta på motsvarande ställe som den mörka fläcken på vippan. I övrigt ser den ok ut, möjligtvis en antydan till repor i ytan. Räcker det med att jag köper nya vippor och kör in dem mot kammen, eller kommer de nya vipporna "ärva" felet från den nya kammen?

Dvs, borde jag lämna in kammen för omsvetsning/bearbetning på något sätt, eller är det lugnt som det är?

-edit- bild på kamföljaren också...

 

[Boost 3]

Om du köper nya vippor så tror jag de kommer hålla bra för kammen är inte så vass har jag för mig. Putsa av kammens nock med fint bryne alt fint våtslip papper om du känner någon utstickande reva i nocken som va sliten. Slipa endast på skadan inte runtomkring på kammen.

Däremot såg slitaget på släpan och pinnbulten inte så stora ut så de skulle framkalla dessa ljud men de kan ju se värre ut i verkligheten?

 

[Coola Ola]

Om du köper nya vippor så tror jag de kommer hålla bra för kammen är inte så vass har jag för mig. Putsa av kammens nock med fint bryne alt fint våtslip papper om du känner någon utstickande reva i nocken som va sliten. Slipa endast på skadan inte runtomkring på kammen.

Däremot såg slitaget på släpan och pinnbulten inte så stora ut så de skulle framkalla dessa ljud men de kan ju se värre ut i verkligheten?

Nej, släpan i sig var nog inte problemet, utan att hela vippan kunde vicka i tvärled på axeln. Det är nog som du säger att bilden inte riktigt visar hur illa det var, men det var rejäla jack i axeln. Helt klart tillräckligt för att orsaka 5 hundradelars glapp mot ventilen. Men ja, det kan ju säkert vara något mer som krånglar när detta är fixat...

 

[Coola Ola]

Så här ser avgasloben ut på kammen. Tycker att bilderna gör det värre än vad det, och det är bara det lilla märket som jag har markerat på bilden som faktiskt känns (och det knappt) men ändå. Jäkligt surt om jag skulle skrota nya vippan också. Känns som att jag borde skicka iväg kamaxeln till Stigs Motormekaniska för omslipning, för att vara på säkra sidan, och kanske härda den också.

 

[Boost 3]

Kammen ser bra ut så du behöver inte oroa dig för att den nöter ner nya vippor. Men om du känner utstickande material på nockarna så slipa ner det med fint bryne. Revor och pitting gör inget de är bara bra för där samlas olja.

 

[Thorped]

Det här är oroväckande nu när en annan är på god väl att ha det klart.

Dock var de medföljande ringarna (knaster?) till kolvbulten något så brutalt hårda att jag faktiskt inte lyckades få dit dem. Originalknastren håller visserligen den nya kolvbulten på plats, men eftersom de nya knastren är tjockare så är även de utfrästa spåren i kolven djupare, vilket innebär att originalknastren är på gränsen till för små. De skulle antagligen funka, men jag chansar helst inte, så en garagegranne letar nu efter något mellanting i hårdhet/tjocklek mellan de nya och de gamla knastren. Så här långt kom jag...

Jag fann lösningen på detta och det var med en vips skitenkelt att få i dom!
http://drriders.com/topic15939-10.html

 

[Boost 3]

Innan nästa uppstart så köp en olja som innehåller zddp (zink) för då håller kammen o släporna 7 reser bättre och zink är även bra för växellådor. Man måste köra äldre vipparmsmotorer på zinkbaserad olja och speciellt med vassa kammar och hårda ventilfjädrar som lyfter med släpteknik

Royal Purple har sådan olja och även Payback . Jag rek 20w-50 olja till släplyftare om man bara kör sommar.

Här är en länk till timkentest på Royal purple den är verkligen så bra som timkentestet visar, även Payback är lika bra.

https://www.youtube.com/watch?v=8dEFGJqpCMY

 

[Thorped]

Royal Purple har sådan olja och även Payback . Jag rek 20w-50 olja till släplyftare om man bara kör sommar.

Vi har ju inte riktigt enbart sommarhojar jag och Ola Jag kör inte december - februari, annars är jag på't!

Vad jag ställer mig frågande till är varför det har gått utmärkt att köra på vanlig 10W-40 olja innan och var man får tag på zddp olja till hojar i Sverige? Finns väl inte på Statoil?

Är det den grymma 190-kammen som ställer till det?

 

[Boost 3]

Vi har ju inte riktigt enbart sommarhojar jag och Ola Jag kör inte december - februari, annars är jag på't!

Vad jag ställer mig frågande till är varför det har gått utmärkt att köra på vanlig 10W-40 olja innan och var man får tag på zddp olja till hojar i Sverige? Finns väl inte på Statoil?

Är det den grymma 190-kammen som ställer till det?

De går bra köra moderna oljer av valfritt märke så länge man kör trötta org fjädrar och kammar eller har en rullkam. När man trimmar en motor med oldtime släpor så krävs högre värde på zddp (zink) eller motsvarande ny teknik/addiver . 80% av alla oljer i dag måste ha låg inb av zink för miljöns skull och katalysatorn blir sämre o sämre med hög zinkhalt och de har heller inte npågon bra ersättare till zink.
I dag innehåller de flesta oljer bara ca 750-800 enheter zink och de kan funka om de hittat en ersättare till zink.
Gm motors och Pocshe mf har gått ut med varningar för deras äldre motorer att de kräver minst 1800 i zinkvärde för att inte nöta ner kammarna. Gm har tagit fram en tillsats EOS addiv som de rek hälla i bef oljer tills man uppnått 0,1700-0,1700 värdet. Tyvärr säger zinkgraden allt om hur bra oljan är i skärtest.

Men de finns märken som har bra oljer som lämpar sig för vassa kammar , de har addiver bla zink mollybont ptfe boron.

Schaefferoil USA som säljs under namnet Payback i sverige har 0,1519 zink vilket är ovanligt mycket och den är bra i timken = bra för vassa kammar.
Pennzoil 5w-30 ultra syntet (api sn) den är bäst i en oberoende test för vassa kammar.
Motul 300v 5w-30 ester core 4t är också svinbra i samma test.
Castrol 5w-50 gtx är rel bra i testet .
Lucas racing only syntet är i toppen i test 5w-30
Prolong är en addiv som gör att kammarna håller svinbra den kan hällas i valfri olja.
Oil extream concentrate är en addiv som är snäppet bättre än Prolong bäst i test!!

Jag kör Payback 5W-50 vilket passar året runt som jag kör. Enligt min dammsugning nätet i hela världen ligger schafferoil högt i ober tester och har hög zinkhalt 0,1519. Hela suprem + supercomp serien av paybacks oljer har znk/mollybond/ptfe samt penetro så de passar även bra till inkörning!

Den här kör jag i ktm 990 sm
http://www.payback.se/files/Racingolja/376.pdf

 

[Thorped]

...

Såg att en av egenskaperna för #376 Supreme Racing var att bytesintervallen blir längre. Innebär det att jag kan byta olja vid 800-1000 mil istället för nuvarande 600? För mig som kör så mycket hade det varit strålande

 

[Boost 3]

Såg att en av egenskaperna för #376 Supreme Racing var att bytesintervallen blir längre. Innebär det att jag kan byta olja vid 800-1000 mil istället för nuvarande 600? För mig som kör så mycket hade det varit strålande

Nej absolut inte mer än 600 mil med en standard enstånka i turingtempo oavsett oljemärke. Kör man lilla minsta sportigt eller har vassare kam så kör man inte över 300 mil. Problemet är kopplingsdamm som smutsar ner oljan och relativt liten oljevolym på xt/tt så oljan blir fort skitig och utnött.
Ex på en KTM 525 och alla andra endurohojar har bara 1-1.2L oljevolym så dem kan man bara köra max 50-100 mil på allmän väg.

 

[Thorped]

Nej absolut inte mer än 600 mil med en standard enstånka i turingtempo oavsett oljemärke. Kör man lilla minsta sportigt eller har vassare kam så kör man inte över 300 mil. Problemet är kopplingsdamm som smutsar ner oljan och relativt liten oljevolym på xt/tt så oljan blir fort skitig och utnött.
Ex på en KTM 525 och alla andra endurohojar har bara 1-1.2L oljevolym så dem kan man bara köra max 50-100 mil på allmän väg.

Snyft, då kan jag ju inte köra Göteborg - Narvik - Kiruna och tillbaka utan att behöva göra ett oljebyte på vägen. Men jag tror en DR är rätt förlåtlig med sådant jag byter olja runt 600 mil isch och jag kör då fan inget touring-tempo, det har jag aldrig gjort men hojen har klarat 5500 mil för det.

 

[Coola Ola]

Skrot? Eller går det att rädda? Kolven ser fin ut, och även ringarna.

Gärna tips på hur detta uppstått. Enligt snubben som honade cylindern efter att 790-fodret installerats så vibrerade godset lite på sidan mot kamkedjan, och det är ju också där som de största slitagemärket uppstått. Totalt har den gått ca 100 mil.

De tidigare problemen med kammen verkar ha löst sig, båda kamloberna såg fina ut nu.

 

[Coola Ola]

Ok, första försöket att få ordning på detta är att hona om cylindern, hos någon mer kompetent än senaste gången. Kanske går det att göra utan att dimensionen ökar för mycket. Frågan är bara vem? Stigs motormekaniska ligger nära till hands, men de har ju kö ett tag framåt.

Någon annan vettig, om Stigs inte kan ta det i rimlig tid?

 

[moddlaren]

Stig gör kanon jobb o fort som FN går det.. Bara att rekommendera å det varmaste.

 

[Coola Ola]

Stigs hade röven full av jobb tydligen, så kunde inte ta dig an det.
För er som har koll, vilka är bäst av Ebos och MMR (Malmö MotorRenovering)?

 

[moddlaren]

Du kan ringa vargöns mekaniska dom bygger normalt promotion o nitro v8 or men dom gör sjukt fina jobb om Magnus o Mickel har tid.

 

[Coola Ola]

When it rains it pours.... Känns bekant i den här tråden på nåt sätt.

1. Kolven var värre än jag trodde, den har skrapat mot fodret längs front och bak av kjolen. Anledningen till detta är att kjolen är något bredare än ringlandet, och detta kanske killen som honade kolven missade. Dvs, han har honat utifrån ringlandets diameter, och inte kjolens? Det förklarar dock inte det märkliga slitaget på sidorna av loppet. Kan jag ändå använda kolven, förutsatt att jag skaffar ny kolvbult och ringar?

2. Ännu värre är att kolvbulten satt hårt fast i kolven, var tvungen att knacka ur den. Den har tydliga slitagemärken, liksom vevstaken. Dessutom tydligt glapp mellan lillände av vevstaken och kolvbult. Antar att det bara är att skaffa ny vevstake? :/

Ska iaf ta cylinder och kolv till Malmö Motorrenovering i veckan, så får de mäta upp foder och kolv, så tar vi det därifrån. Förhoppningsvis går de att rädda.

 

[asfalt svarvare]

kolven ser väl inte så farlig ut?, värre med kolvbulten!!- hur smörjs den (jo, jag ser de två hålen-men är där jetmunstycke som sprutar upp på undersida kolv eller?). antingen undermålig kvalité på grejorna eller så total avsaknad av smörjning ser jag som troliga orsaker till ditt kolvbultshaveri, ev ett avlångt smörjehål som då per definition har större area som släpper in oljan (2 taktare brukar ha det på lilländan för att nållagerna ska må bra)

//jj

 

[Coola Ola]

kolven ser väl inte så farlig ut?, värre med kolvbulten!!- hur smörjs den (jo, jag ser de två hålen-men är där jetmunstycke som sprutar upp på undersida kolv eller?). antingen undermålig kvalité på grejorna eller så total avsaknad av smörjning ser jag som troliga orsaker till ditt kolvbultshaveri, ev ett avlångt smörjehål som då per definition har större area som släpper in oljan (2 taktare brukar ha det på lilländan för att nållagerna ska må bra)

//jj

Korrekt, det är ett munstycke som sprutar olja på undersida kolv. Det är inget som jag vet är en svag punkt på DR-motorn, så att modifiera hålen i lilländen är kanske inte det första jag gör. Dock bra tips, kan ju vara att något är fel på själva munstycket, igensatt eller något annat, så ska kolla det.

Så här ser det ut, bilden är från annan motor dock.