Kopplingen förändras mycket när s1000rr blivit varmkörd

[Comeback]

Stålskivorna va en bra ide. På min xr650 brände jag stålskivorna och de resulterade att kopplingen funkade bra kall men ju varmare den blev desto mer högg kopplingen. Skivorna va rak kall men blev vågiga ju varmare den blev. Och nu när jag tänker efter fick jag justera kopplingsslacket hela tiden ber på hur varm motorn va!!

Det är väl bara att byta stålskivorna ?!
Kollade priserna för GSX1300R och eftersom stålskivorna för den kostade något mindre än hälften av vad lamellerna kostar så kommer jag ta både lameller och stålskivor på en gång när det är dags.
Och dessutom nya fjädrar.
För när jag kollade kopplingen på min ca 10 år gamla SV650 så var fjädrarna på gränsen till byte (=korta).

 

[Sniglom]

När jag kollade lite i manualen det hänvisas till högre upp, valde den översta modellen med nr 507
så skulle kopplingsarmen stå 56,9mm (om jag minns rätt) från jysteringen.
(Min anmärkning: För att ha rätt läge på mekanismen innanför kåpan ? )
Och sedan justeras spelet till stången genom primära växellådsaxeln med den anordning som finns i centrum av kopplingen. Anordning som man kommer åt och justerar med monterad koppling.

Var hittade du detta i manualen?
Det låter väldigt intressant, kan ju vara så att min arm behöver justeras.
Stort tack för du tagit dig tiden att gräva runt!

Jag kollade lite på Raceservice och nått som kom upp snabbt (25 timmar respektive 50 timmar) var "selector drum" och "forks" vilket jag tolkar som växelförare.

Kan problemen få i nollan vara orsakade av böjda slitna växelförare ???
Men kan du justera kopplingen så du får i nollan med varm motor.
Så ser jag inget problem.
Kör bara inte iväg med kall motor och slirande koppling.

Det är helt kopplat till hur mycket jag kan dra i sär kopplingen med handtaget, så jag tror inte det är slitage.

Det är väl bara att byta stålskivorna ?!
Kollade priserna för GSX1300R och eftersom stålskivorna för den kostade något mindre än hälften av vad lamellerna kostar så kommer jag ta både lameller och stålskivor på en gång när det är dags.
Och dessutom nya fjädrar.
För när jag kollade kopplingen på min ca 10 år gamla SV650 så var fjädrarna på gränsen till byte (=korta).

Ja, jag ringde och pratade med meken om huruvida stålskivorna var bytta eller inte. Enligt honom hade de tagit stålskivorna från samma hoj som kopplingskorgen, den skulle ha gått cirka 800 mil.
Jag får hålla med om att jag hellre hade sett att det satt nya skivor där.

 

[Björn F]

Nu känns det inte lika troligt att det är stålskivorna som är skeva.
Originallammellerna var brända, då kan skivorna slå sig. Den begagnade kopplingen hade bara gått 800 mil. Samma fel som innan kopplingsbytet. Skumt. Ett alternativ är ju att riva isär och mäta.
Vad skulle det kunna vara annars? Det är ju inget vanligt fel som flera drabbas av.

 

[Sniglom]

Nu känns det inte lika troligt att det är stålskivorna som är skeva.
Originallammellerna var brända, då kan skivorna slå sig. Den begagnade kopplingen hade bara gått 800 mil. Samma fel som innan kopplingsbytet. Skumt. Ett alternativ är ju att riva isär och mäta.
Vad skulle det kunna vara annars? Det är ju inget vanligt fel som flera drabbas av.

Tänkte jag får mig ta mig en bättre titt på justeringen av armen som comeback hade hittat i servicemanualen.

Men annars håller jag med dig, om de nu har tagit skivorna från den någorlunda nya kopplingen låter det väldigt konstigt att den också skulle ha förstörda skivor.

 

[Sniglom]

Denna "thrust piece" som drar i sär kopplingen går att justera med hjälp av (2).
Funderar på om det kan vara så att denna justering är felaktig.

Tyvärr hittar jag inga mer detaljerade justeringsinstruktioner i servicemanualen.

Min tanke är denna; om man justerar denna "thrust piece" så den blir längre, undviker jag det slack jag har varmkört, utan att få en överspänd vajer och för kort slaglängd i handtaget när hojen är varm.


Hittade denna fina paintillustration online. I mitt fall tänker jag att det grå i bilden växer, så att det blir ett alldeles för stort spel.

Vad tro ni, är jag ute och cyklar nu?

Här är två bilder på hur denna thrust piece ser ut.

 

[Björn F]

Den justeringen är till för att undvika ändlägena där kopplingen slirar konstant trots slackad vajer eller det andra ändläget där kopplingen driver trots fullt indragen koppling. Jag har aldrig behövt justera den trots att jag kört slut på lameller och sedan satt i nya.

Du skrev tidigare:
Säljaren visade nämligen glatt upp ett kvitto på ett helt onödigt oljebyte och jag vet att mappningen inte kom från en bänkning. Mina kopplingsproblem började efter en storservice, då byttes oljan och jag la också in en nollmapp eftersom helsystemet byttes till originalsystem.

Vad hällde han i för olja? Kopplingen funkade som du sa innan storservice med oljebyte.

Mecken nämnde problem med svällande koppling. Då verkar det vara ett känt problem. Ett dyrt alternativ är att testa lameller av andra fabrikat för att ev hitta några som inte sväller lika mycket av temperatur och just den olja du kör på nu. Det billigare är att hitta oljan förra ägaren körde på. Fortsätt kolla på andra forum och ställ frågan där.

 

[Björn F]

Detta inlägg refererade jag till ovan.

I dag var jag och pratade med verkstaden. De var relativt säkra på att det rörde sig om koppling, då en kopplingsvajer inte borde flexa så mycket som mitt spel ändras.

Ett kopplingsbyte hos dem skulle kosta 8800kr
Detta då bara ett BMW original lamellpaket låg på 5500kr, sen tillkom arbete och oljebyte.

De rekommenderade original-lameller, eftersom deras erfarenhet var att många andra tillverkare helt enkelt var sämre och att det inte var ovanligt med svällande koppling. Ganska mastigt pris.

När jag kollade runt på nätet hittade jag kopplingar (av okänd kvalitet) för runt 1500-2000kr. Vill inte stoppa in skräp som blir kass, men hade jag fått tag på bra lameller för under 5500kr hade det så klart varit trevligt.

Det verkar vara hårdare körning, snarare än kökörning som gör det. I dag var det förvisso svalt, men mycket kökörning och längre perioder med runt 100c på mätaren i klustret. Kunde känna hur hela hojen ångade upp värme på mig. Spelet ökade något, men inte så illa att kopplingen kom och petade mig på handen eller att det inte gick att växla.



Skulle det kunna vara så att tidigare ägare slängt i någon finare olja för att minska detta problem? Alternativt, skulle det kunna vara så att tidigare ägare kört med en fet mapp för att sänka temperaturen och undvika detta problem?

Säljaren visade nämligen glatt upp ett kvitto på ett helt onödigt oljebyte och jag vet att mappningen inte kom från en bänkning. Mina kopplingsproblem började efter en storservice, då byttes oljan och jag la också in en nollmapp eftersom helsystemet byttes till originalsystem.

Innan servicen hade jag kört hojen gbg-stockholm-gbg, mälaren runt i värmen och även lite hårdare turer på ~10 mil utan några tillstymmelser till de kopplingsproblem jag har nu.

 

[Sniglom]

Jag har aldrig behövt justera den trots att jag kört slut på lameller och sedan satt i nya.

Enligt verkstan som har rotat i min koppling, så ser det ut som att någon varit där och "fixat". Därför kan jag inte utgå från att någonting är inställt som det bör.

Den justeringen är till för att undvika ändlägena där kopplingen slirar konstant trots slackad vajer eller det andra ändläget där kopplingen driver trots fullt indragen koppling.

Ja, mitt problem är ju att varmkört, så driver kopplingen trots fullt indraget handtag. Likväl som att något är fel och sväller för mycket, kan det ju vara så att justeringen är fel i denna ände.

Säljaren visade nämligen glatt upp ett kvitto på ett helt onödigt oljebyte och jag vet att mappningen inte kom från en bänkning. Mina kopplingsproblem började efter en storservice, då byttes oljan och jag la också in en nollmapp eftersom helsystemet byttes till originalsystem.

Vad hällde han i för olja? Kopplingen funkade som du sa innan storservice med oljebyte.

Vill påpeka att jag bara ägt hojen drygt ett år, den köptes i augusti 2018. Så det kan vara omständigheter som gjort att jag inte upptäckt problemen tidigare.

Exempelvis har hela tiden haft svårt att få i neutralen från ettan, men tänkte inte så mycket på det när jag köpte den.

Oljan som hälldes i vid storservice var BMWs rekommenderade race-olja.
Vad tidigare ägare hällde i vet jag inte, bombsäkert, men jag tror det var Motul 5100.

Mecken nämnde problem med svällande koppling. Då verkar det vara ett känt problem. Ett dyrt alternativ är att testa lameller av andra fabrikat för att ev hitta några som inte sväller lika mycket av temperatur och just den olja du kör på nu. Det billigare är att hitta oljan förra ägaren körde på. Fortsätt kolla på andra forum och ställ frågan där.

Detta är inte samma mekaniker som tittat på min koppling. Deras råd var generellt.
Vad de sa var mer eller mindre, vi har haft erfarenhet av att tredjepartskopplingar inte är lika bra som original och exempelvis kan svälla, därför kör vi bara på original. Men skulle du köpa något annat än original så är det Barnett vi tror på.

Nu är det koppling från just Barnett som sitter på plats i hojen. Den meken som bytte till Barnett åt mig hävdar att han gjort det på flera s1000rr, utan klagomål eller problem.

Jag kontaktade Barnett angående mitt problem:

Hi, I had issues with the clutch on my S1000RR, it got swollen when the bike got hot. My mechanic replaced the clutch plates with a Barnett clutch, but the issues of swelling is still there. Could it be the steel plates that are swelling and needs to be replaced as well? Normally, should those steel plates always be replaced?

Our friction plates should not swell. The material does not absorb the oil. Its not like old style plates that were made of cork. They would absorb the oil then swell up where as new materials do not absorb oil

You could have a steel plate or 2 that are warped. As they get hot they could become springy.. If they are discolored or not flat I would definitely replace them.

 

[Björn F]

Ok, jag trodde att det satt originallameller i den begagnade kopplingskorgen. Om den/de tidigare brukarna av den hojen har kört slut på originallamellerna och satt i Barnett så finns det absolut en möjlighet att stålskivorna tagit stryk.

Stålskivorna lägger man på ett plant underlag, t ex en glasskiva. Med ett bladmått mäter man avstånd. I en rephandbok anges 0,4 mm som max på en gammal Kawa från 1980.

 

[Sniglom]

Ok, jag trodde att det satt originallameller i den begagnade kopplingskorgen. Om den/de tidigare brukarna av den hojen har kört slut på originallamellerna och satt i Barnett så finns det absolut en möjlighet att stålskivorna tagit stryk.

Som jag förstår det har donatorhojen gått 800 mil och kraschat.
Därifrån kommer min kopplingskorg och mina stålskivor.
Jag tror aldrig det monterats andra lameller i donatorhojen.
Däremot har jag helt nya lameller från Barnetts.

Att inte använda lamellerna från donatorhojen var ett beslut meken tog själv.
Mina Barnett-lameller hade redan beställts till honom, så det bidrog säkert.

 

[Sniglom]

Verkstan hörde av sig och är säker på att ha hittat lösningen!
Tyvärr har jag inte förstått helt själv, men ska återge samtalet så gott jag kan.

Det finns en hubb mellan kopplingskorg och vevaxel. I denna hubb finns det ett lager.
Mitt lager hade knappt något spel när det var kallt, men när det var varmt fick det ett för stort spel. Vill minnas han pratade om 0.2mm vilket blev 2cm påverkan på handtaget.
Tror han sa att hela korgen knuffades ut av lagerspelet, men det kan varit ett missförstånd.

Är det någon som faktiskt har koll på vad jag försöker beskriva ovan, så blir jag tacksamt rättad. Uppdaterar så klart när jag hämtat ut hojen och vet mer.


När jag tittar på denna bilden tänker jag att det kanske är där korgen och kedjan möts?


I så fall blir det nog lagret i mitten av denna bild.

 

[andersbrink]

En halv miljon träffar på "s1000rr clutch play". Typiskt konstruktionsfel. "Tänkte inte på det!" <tm Lorry>

De flesta verkar justera till noll spel kall.

 

[Sniglom]

Nu har jag varit och hämtat ut hojen och pratat mer med meken. Hubben han pratade om är den bit som håller lagret som i sin tur axeln och kopplingskorgen sitter på. Hubben och lagret ska inte ha något spel, utan lagret ska pressas in. Mekanikern berättade hur mitt lager hade trillat ur och hur hubben var blåfärgad inuti, då lagret spunnit runt i hubben istället för att rotera självt.

Han berättade att när hojen var varmkörd kunde man rucka hela kopplingskorgen upp/ner respektive in/ut, när korgen ska vara stum.

Har bara provkört från verkstaden och hem. Är ganska säker på att hojen har mindre skramlande/klingande i ljudet än tidigare. Får fortfarande runt 1cm glapp längst ut på kopplingshandtaget, men det är möjligt detta är det normala S1000RR-slacket. Det känns inte annorlunda i hela kopplingen som innan.

Men jag ska köra mer och testa.


I denna bild är lagret nummer 18 och hubben den del som är närmast till höger.

Så här ser Alpha Racings sådant lager ut, hittade inte en bild på OEM.

En halv miljon träffar på "s1000rr clutch play". Typiskt konstruktionsfel. "Tänkte inte på det!" <tm Lorry>

De flesta verkar justera till noll spel kall.

Du kanske skämtade ovan(?) men för tydlighetens skull så har det varit flera dåliga delar som bytts nu. Med det sagt så får jag fortfarande runt 1cm spel längst ut på handtaget, så det är möjligt att jag nolljusterar senare när jag testat mer.

Vet inte om det är fråga om konstruktionsfel, men när jag sökte runt igår så tillverkar alpha racing ett förstärkt sådant lager och hubb. Hittade även ett forum där det diskuterades S1000RR som upplärningshoj på bana och då nämndes det att detta lager gett sig.

 

[Sniglom]

Tyvärr var inte mina kopplingsproblem slut här.

Har tyckt hojen luktat lite bränd koppling när jag tagit några småturer, men tänkt att det kanske är normalt direkt efter byte eller att lukten kommer från något annat. För jag har inte upplevt att det slirar.

Men nu i veckan körde jag 8 mil på leden. Lugnt tempo, 80-100km/h, nästan bara sexans växel och inte massa användande av kopplingen.

När jag kom fram luktade det starkt av bränd koppling och det rök någonstans från det inringade området på bilden.
Det hade visserligen regnat ute, men det såg inte ut som när det ångar av regnvatten.


Som ren spekulation, hojen har slirkoppling, skulle det kunna ställa till något?

Nu har trots allt lagerhuset till axeln bytts, lamellerna bytts och hela kopplingskorgen samt stålskivor kommer från en lågmilad donatorhoj.

 

[Björn F]

Luktade det inte bara skitig vinterhoj? Det luktar lite olika beroende på om det är skitig landsväg, grusväg eller skogsväg t ex. Testa att tvätta hojen, framförallt avgassystemet då och kör lite torr väg.

Jag var ute med TDMen idag och körde lite skitig landsväg. Det ångade upp lite vid rödljusen. Det blev tvätt när jag kom hem. Sedan luktade den bilschampo vid uppstart.

 

[Sniglom]

Luktade det inte bara skitig vinterhoj? Det luktar lite olika beroende på om det är skitig landsväg, grusväg eller skogsväg t ex. Testa att tvätta hojen, framförallt avgassystemet då och kör lite torr väg.

Jag var ute med TDMen idag och körde lite skitig landsväg. Det ångade upp lite vid rödljusen. Det blev tvätt när jag kom hem. Sedan luktade den bilschampo vid uppstart.

Nej, det tyckte jag (tyvärr) inte det gjorde.
Upplevde att det luktade bränd koppling och min väns reaktion var "det luktar starkt, precis som när min broms på bilen kärvade". Fast skivorna både bak och fram var kalla.

Tyckte det såg mer ut som rök än ånga. Annars är jag van vid att se hur det ångar från avgassystem eller radiator i samband med regn, men det här var mer rökaktigt, eller åtminstone inte vattenånga.

 

[Raderad medlem 51742]

Jag har själv varit övertygad om att det luktat bränd koppling, till och med tagit upp det med verkstaden i samband med service och bett dem undersöka. Rök och lukt från samma inringade område på bilden. Sedan har det visat sig att det berott på att olja och smuts från kedjan droppat ned på katalysatorn. (har en S1000R, men det är ju samma konstruktion)

 

[Sniglom]

Jag har själv varit övertygad om att det luktat bränd koppling, till och med tagit upp det med verkstaden i samband med service och bett dem undersöka. Rök och lukt från samma inringade område på bilden. Sedan har det visat sig att det berott på att olja och smuts från kedjan droppat ned på katalysatorn. (har en S1000R, men det är ju samma konstruktion)

Tack, det låter precis som det jag upplevt. Får ta mig en ordentlig titt på katalysatorn.

När jag tänker efter har det nog luktat i samband med regn, de gånger jag känt det, så det kan ju vara att kedjan släpper i från sig mer i samband med det.

 

[Raderad medlem 51742]

Tack, det låter precis som det jag upplevt. Får ta mig en ordentlig titt på katalysatorn.

När jag tänker efter har det nog luktat i samband med regn, de gånger jag känt det, så det kan ju vara att kedjan släpper i från sig mer i samband med det.

Kan ju även vara så att kedjan har ett överflöd av olja. I mitt fall har jag märkt av problemet mer efter att jag smort kedjan och kanske varit lite för frikostig med smörjmedlet. Lossa även på den svarta kåpan som skyddar framdrevet och se hur det ser ut där bakom. Om det sitter stora mängder gammal olja/fett/smuts där kan det ju vara dags för en rengöring.

 

[Sniglom]

Uppdatering:
Lukten av bränd koppling visade sig vara kladd på katalysatorn.

Mekanikern säger sig ha monterat ner min koppling och jämfört med en annan S1000RR utan att kunna se något som är olikt. Men det hjälper inte mig med glappet som uppstår när den blivit varmkörd.

Vet inte vad jag ska säga till mekanikern, jag är så klart inte nöjd med att problemet kvarstår.

Jag vill ju tro att man borde kunna se var glappet är någonstans om man öppnar medan den är varm och glappig, men tydligen verkar det inte så.

Som jag förstått det har mekanikern inte justerat på pushrodden.

En annan möjlighet är att stålskivorna från donatorhojen sväller när de är varma, det är jag ganska säker på att han inte kollat.