Kopplingen förändras mycket när s1000rr blivit varmkörd

[bosse-l]

Om det skulle vara oljan, kan du få reda på kvittot vilken olja tidigare ägaren kört med? Kan kanske vara värt att testa ett oljebyte om du säger att problemet kommit efter oljebytet.

Påverkar mappningen oljetempen nämnvärt? Jag har lite svårt att tro det men det skulle vara intressant att veta om nån här koll på detta.

 

[Sniglom]

Om det skulle vara oljan, kan du få reda på kvittot vilken olja tidigare ägaren kört med? Kan kanske vara värt att testa ett oljebyte om du säger att problemet kommit efter oljebytet.

Hittar så klart inte det kvittot jag har ett minne av ska finnas. Hittar ett för motul 5100 vid 2350 mil, men har så för mig att det ska finnas ytterligare ett byte efter det.

Minns jag rätt var det en mc-firma jag inte hade koll på. Har så för mig att tidigare ägare pratade om en firma som var duktiga på s1000rr och race, men som inte var auktoriserade(?). Bör ha varit i någorlunda närhet till Göteborg.
Alltså inte Kenneths, Bike (elit) eller Johans. (Givetvis inte Honda eller Yamaha).

 

[bosse-l]

Hittar så klart inte det kvittot jag har ett minne av ska finnas. Hittar ett för motul 5100 vid 2350 mil, men har så för mig att det ska finnas ytterligare ett byte efter det.

Minns jag rätt var det en mc-firma jag inte hade koll på. Har så för mig att tidigare ägare pratade om en firma som var duktiga på s1000rr och race, men som inte var auktoriserade(?). Bör ha varit i någorlunda närhet till Göteborg.
Alltså inte Kenneths, Bike (elit) eller Johans. (Givetvis inte Honda eller Yamaha).

Den enkla lösningen för att få reda på fakta om oljan borde vara att ta telefonen och ringa. Du vet vem den tidigare ägaren är annars hittar du det via bilregistret sen är det väl bara spåra upp honom och ta telefon och ringa och fråga om oljan. Du kan ju då också passa på att fråga om han vet om lamellerna är bytta. Jag har själv både ringt och talat med tidigare ägare av fordom jag köpt och har blivit uppringd av köpare till fordon jag tidigare ägt och sålt då dom undrat över saker.

Idag verkar det som att samhället är sånt att man inte ska prata med varandra utan, mailas, messas, chattas osv istället för att ringa och snabbt få reda på fakta. Är ju bara att vara trevlig och säga att man har lite funderingar om hojen man köpt, du är ju inte ute efter att bråka utan få reda på fakta som kan hjälpa dig.

 

[Lugn]

Annars frågar du en av grabbarna grus här på forumet... de som har momentet i armbågen kan säkert lukta sig fram till både märke och kvalitet!

 

[Sniglom]

Den enkla lösningen för att få reda på fakta om oljan borde vara att ta telefonen och ringa. Du vet vem den tidigare ägaren är annars hittar du det via bilregistret sen är det väl bara spåra upp honom och ta telefon och ringa och fråga om oljan. Du kan ju då också passa på att fråga om han vet om lamellerna är bytta. Jag har själv både ringt och talat med tidigare ägare av fordom jag köpt och har blivit uppringd av köpare till fordon jag tidigare ägt och sålt då dom undrat över saker.

Idag verkar det som att samhället är sånt att man inte ska prata med varandra utan, mailas, messas, chattas osv istället för att ringa och snabbt få reda på fakta. Är ju bara att vara trevlig och säga att man har lite funderingar om hojen man köpt, du är ju inte ute efter att bråka utan få reda på fakta som kan hjälpa dig.

Jag är inte rädd för att kontakta tidigare ägare och har gjort så med andra fordon. Men i detta fallet har säljaren inte ägt hojen särskilt länge och han har inte varit så ärlig med det han har sagt eller hur han agerat.

Visst skulle jag kunna plocka fram telefonen och ringa honom, men sannolikheten att jag får en sanning tillbaka är inte så stor.

Min tanke var faktiskt att kontakta mc-firman, om jag kunde lista ut vad den heter. Inte sällan de har historik på servade fordon eller har kunskap.

Tyvärr minns jag bara att det skulle vara en rejsigare firma som på något sätt var involverad med s1000rr på bana. Och rimligen inom några mil från Göteborg.

Har försökt söka mig fram, men inte helt enkelt. (Kan ju vara så att jag inbillat mig kvittot och det jag minns är säljarens skrönor om oljebyte och var det gjordes...)

Annars frågar du en av grabbarna grus här på forumet... de som har momentet i armbågen kan säkert lukta sig fram till både märke och kvalitet!

Ja, fast det måste vara någon av de bästa, som kan känna vilken olja som det var före oljebytet.

 

[Sir Kurtock]

Eftersom du inte reglekterade över detta innan service byt olja. Det är fullt möjligt att de kan ha fyllt i med billig olja. Jag skulle börja med det, och det är billigare än att byta koppling.

Kanske lite OT men jag hade detta problem med en av mina lastbilar. Lastbilen hade bara gått ca 3000 mil. Var svårt att växla vid kall motor. Bytte till annan olja. Lätt att växla vid kall motor men svår vid varm motor. Kändes som kopplingen inte tog alls. Minns inte om det var Mobil eller Castrol jag bytte till och problemet var löst. Volvo hade den oljan i butiken.

 

[Boost 3]

Här är en lista på olja som jag kört under 5 år med KTM 990 och en xt600.
De enda jag beskriver nedan är hur fin kopplingen blir i huggighet vid dragläge varm och kall och hur lättväxlad lådan blir samt hur mycket de smäller när man lägger i ettan. Jag går också efter hur lätt man kan växla stillastående med motor igång (varm) bla hur lätt man får i neutral och ettan mm.Och såklart hur bra den kopplar ur typ hur klistrig den är.
Men obs de är enbart testat på KTM 990 och en xt600.

Nr 1 bäst i test Motul 300v 15w50. Obs de är en racingolja så den bör bytas på max 300 mil dvs inte lämplig för gatåka svinbra koppling på alla vis

Nr 2 Payback 5w-50 suprem racing den va nog i stort sett lika bra i kopplingen som 300v men ev lite fördel 300v om än lite jag är osäker på om Payback va sämre än 300v? Man kan köra en normal bytesintervall bra för gatåka med andra ord. https://www.payback.se/produkter/motoroljor/376-supreme-racing/

Nr 3 Motul 7100 valfri viscositet typ 10w-40 eller 50. Den är märkbart klistrigare typ smäller mer i lådan när man lägger i ettan och friläge är svårare att få i än de övriga men den är bra ändå de finns bet sämre olja som kärvar växlingarna. Denna olja kan man köpa rel billigt de är fördelen så den är extremt privärd och har ju bra rykte samt funkar med normal bytesintervall.

Nr 4. OK/Q8 sbk racing 10w-50 som alla skryter om här blev jag inte impad över i hur kopplingen funkar de blev märkbart mer klonk än de övriga men den duger,, kopplingen blir inte toktrög och många gillar den skarpt för priset är bra på 20l dunk. Jag sopade i en Redline zddp förstärkare i denna olja och då blev kopplingen riktigt bra minst lika bra som Motul 7100. Den här oljan har normal livslängd för gatåka.

 

[Sniglom]

Nu har jag skapat en tråd på s1000rrforum.com samt börjat kolla på om min oljenivå är rätt.

Eftersom du inte reglekterade över detta innan service byt olja. Det är fullt möjligt att de kan ha fyllt i med billig olja. Jag skulle börja med det, och det är billigare än att byta koppling.

Kanske lite OT men jag hade detta problem med en av mina lastbilar. Lastbilen hade bara gått ca 3000 mil. Var svårt att växla vid kall motor. Bytte till annan olja. Lätt att växla vid kall motor men svår vid varm motor. Kändes som kopplingen inte tog alls. Minns inte om det var Mobil eller Castrol jag bytte till och problemet var löst. Volvo hade den oljan i butiken.

Verkstaden jag lämnade in den på i våras ska ha bytt till Motul 5100 enligt kvittot. Har svårt att tro att de skulle ha lurats med oljetyp, men ingenting är omöjligt så klart.

Uppdatering: Jag hade läst på fel kvitto, är BMW Advantec Ultimate olja som är i nu.

Angående hur väl oljan tar mot kopplingen, så är det inga problem med hur kopplingen greppar varken varm eller kall. Det är bara att spelet flyttas något enormt. Justerar jag efter spelet, så både greppar och släpper den fint. Men att behöva justera ett helt kopplingsgrepp mellan varm och kall håller så klart inte.

Här är en lista på olja som jag kört under 5 år med KTM 990 och en xt600.
De enda jag beskriver nedan är hur fin kopplingen blir i huggighet vid dragläge varm och kall och hur lättväxlad lådan blir samt hur mycket de smäller när man lägger i ettan. Jag går också efter hur lätt man kan växla stillastående med motor igång (varm) bla hur lätt man får i neutral och ettan mm.Och såklart hur bra den kopplar ur typ hur klistrig den är.
Men obs de är enbart testat på KTM 990 och en xt600.

Nr 1 bäst i test Motul 300v 15w50. Obs de är en racingolja så den bör bytas på max 300 mil dvs inte lämplig för gatåka svinbra koppling på alla vis

Nr 2 Payback 5w-50 suprem racing den va nog i stort sett lika bra i kopplingen som 300v men ev lite fördel 300v om än lite jag är osäker på om Payback va sämre än 300v? Man kan köra en normal bytesintervall bra för gatåka med andra ord. https://www.payback.se/produkter/motoroljor/376-supreme-racing/

Nr 3 Motul 7100 valfri viscositet typ 10w-40 eller 50. Den är märkbart klistrigare typ smäller mer i lådan när man lägger i ettan och friläge är svårare att få i än de övriga men den är bra ändå de finns bet sämre olja som kärvar växlingarna. Denna olja kan man köpa rel billigt de är fördelen så den är extremt privärd och har ju bra rykte samt funkar med normal bytesintervall.

Nr 4. OK/Q8 sbk racing 10w-50 som alla skryter om här blev jag inte impad över i hur kopplingen funkar de blev märkbart mer klonk än de övriga men den duger,, kopplingen blir inte toktrög och många gillar den skarpt för priset är bra på 20l dunk. Jag sopade i en Redline zddp förstärkare i denna olja och då blev kopplingen riktigt bra minst lika bra som Motul 7100. Den här oljan har normal livslängd för gatåka.

Det ska vara Motul 5100 i hojen. Jag märker att neutralen är lättare att få i från ettan om kopplingen är överspänd och kall. Tvåan till neutral är inte lika känsligt.

Uppdatering: Jag hade läst på fel kvitto, är BMW Advantec Ultimate olja som är i nu.

 

[MartinB]

Jag har inte varit speciellt aktiv de senaste åren men är inte Bactor rätt bra på just dubbel-r?
Jag hade ringt och pratat lite med dem i alla fall.

Men.... kan det handla om så mycket annat än korg och lameller?
Att olja kan ge olika känsla köper jag men det låter nästan som att du får hålla på fotbromsen vid rödljus eller?

 

[ething]

En vajer som gått 3000 mil lär flexa så byt den ändå. Köp original, det löser troligen en del av problemet. Jag tvivlar på att lamellerna är bytta om den inte gått hårt men vill du byta och slippa original så är generellt Barnett och EBC bra märken. Om det av någon anledning skulle varit dålig olja i hojen så ta ur lamellerna och lägg dem i ett bad med T-röd över natten. Torka rent ordentligt och lägg dem i ett oljebad med rätt olja innan montering. Jag kör generellt med SBK 10-50 och i crossen körde jag i ett antal år med Biltema helsyntet. Båda har klassning motsvarande Motul, kostar 80kr/l och har funkat bra.

 

[Sniglom]

Kollade denna video på ett byte. Såg inte så blodigt ut ändå.
Inte omöjligt att jag gör det själv.

En vajer som gått 3000 mil lär flexa så byt den ändå. Köp original, det löser troligen en del av problemet.

Ja, helt rätt, lika bra att göra oavsett, så är det gjort. Tänkte passa på att byta till BMWs uppdaterade växlingsstjärna också när det ändå rotas vid kopplingen.

Jag tvivlar på att lamellerna är bytta om den inte gått hårt men vill du byta och slippa original så är generellt Barnett och EBC bra märken.

Vill inte undvika original, men skulle tredjepart vara precis lika bra men kosta mindre så är det givetvis att föredra.

Första bästa butik på google sa 229€ för Barnett till s1000rr. Det är stor prisskillnad om det är motsvarande kvalitet. Priset jag fick från verkstan var 5800kr för originalkoppling. Då tror jag iofs det ingick lite mer än bara lameller och att verkstan så tar något mer betalt än en nätbutik, men det skulle ändå kunna vara 2000kr eller så.

Om det av någon anledning skulle varit dålig olja i hojen så ta ur lamellerna och lägg dem i ett bad med T-röd över natten. Torka rent ordentligt och lägg dem i ett oljebad med rätt olja innan montering.

Jag tror inte det varit dålig olja i hojen. Om det skulle ha varit, vad uppnår jag genom att rengöra och oljebada kopplingen?

Jag har inte varit speciellt aktiv de senaste åren men är inte Bactor rätt bra på just dubbel-r?
Jag hade ringt och pratat lite med dem i alla fall.

Tack, det kan ju vara värt att fråga om det är något som känns igen.

det låter nästan som att du får hålla på fotbromsen vid rödljus eller?

Ja, så illa har det absolut blivit när jag upplevt det som värst. Men oftast blir det inte fullt så illa, bara svårväxlat och massa slack.

 

[Sniglom]

Uppdatering:
Jag lämnade in hojen till en mek. Blev uppringd idag och fick reda på att det är någon tidigare ägare som öppnat upp och klåpat sig där inne.

Hängde inte riktigt med (kan inte kopplingar så bra), men jag förstod det som att bultarna till fjädrarna dragits fel, så att det uppstått glapp i korgen.

Slutsatsen är att hela kopplingskorgen behöver bytas. En ny ligger tydligen på 13000kr, men meken skulle höra runt om han kunde komma över någon begagnad.

 

[Boris JR]

Är man klåpig så kan man kröka tryckplattan. Men den kostar inga 13000 kr. Jag hade begärt ett skriftligt utlåtande och kostnadsförslag.

 

[Boost 3]

Uppdatering:
Jag lämnade in hojen till en mek. Blev uppringd idag och fick reda på att det är någon tidigare ägare som öppnat upp och klåpat sig där inne.

Hängde inte riktigt med (kan inte kopplingar så bra), men jag förstod det som att bultarna till fjädrarna dragits fel, så att det uppstått glapp i korgen.

Slutsatsen är att hela kopplingskorgen behöver bytas. En ny ligger tydligen på 13000kr, men meken skulle höra runt om han kunde komma över någon begagnad.

Här har du en hel bunt med beg kopplingskorgar på ebay .

https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...1313&_nkw=clutch+basket++S1000RR+-11&_sacat=0

 

[Sniglom]

Är man klåpig så kan man kröka tryckplattan. Men den kostar inga 13000 kr. Jag hade begärt ett skriftligt utlåtande och kostnadsförslag.

Efter att ha tittat på bilder, kopplingsvideon jag postade och försökt minnas samtalet, förstår jag det som att gängorna till bultarna som håller fjädrarna har blivit dåliga och/eller att fjädrarna ätit sig in i plattan och det därför skulle behövas en ny korg. Låter det orimligt? Eller snarare, på vilket sätt låter det orimligt? Jag har inte skruvat med sånt här själv än, så jag har väldigt begränsad koll på läget fortfarande.


Jag antar att tryckplattan är det jag ringat in i blått(?)
Och om gängorna är kass borde det vara biten inringad i rött(?).


Finns det anledning att tro att jag blir lurad på något sätt måste jag ta tag i detta.
Jag har valt att avvakta att han skulle leta begagnade korgar och återkomma, så ingenting lär hända precis nu.

Tänker att jag ska försöka fråga precis vad som hänt och anteckna nästa gång verkstan ringer, få kostnadsförslag och be om att få tänka på saken. Känner mig lite väl offensiv om jag kör bort dit och insinuerar att jag blir blåst genom att be om ett skriftligt utlåtande på problemet.

Här har du en hel bunt med beg kopplingskorgar på ebay .

https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...1313&_nkw=clutch+basket++S1000RR+-11&_sacat=0

Tack för att du kollade. Jättebra att ha lite grovkoll på kostnader innan han hör av sig.
Tänker mig att runt 4000kr borde man kunna få hem något för.
Bikes demontering har en korg för runt 7500kr eller något sånt.

 

[Boost 3]

Du behöver bara en del av korgen den som är trasig inte en hel korg. Om de är gängpaj i "stolparna" som skruvarna går in i är det bara sätta i hellicoil insatsgänga de kostar ju bara några få hundringar om ens det.
En mc firma har insatsgängsats annars är de konstigt.
Du får en hel låda full med insatser för 799kr Biltema

Men obs stolparna kan vara för mycket sabbad för insatsgänga men hör om de eller du kan sätta i insatsgänga alt lämna korgen till någon annan som kan. Många snubbar här på forat har en sådan sats hemma.

https://www.biltema.se/bil---mc/bil...ssats-mm-21-delar-med-110-insatser-2000022481

 

[n_andersson]

Bjud bikedemontering 4000 för deras korg o se om dom går med på de. Har prutat på priset hos dom förr o vet att dom inte är omöjliga

 

[Sniglom]

Uppdatering.

Hojen har varit hos verkstan, korgen är bytt, lamellerna är bytta och jag ville även få växelstjärnan bytt i samband med detta, så det har också gjorts.

Felet på korgen är ett glapp mellan kuggkransen som går runt korgen och själva korgen själv. Detta har gjort att det slagit i korgen och bultarna mellan tryckplatta och korg blivit skeva. Det har även gjort skada på tryckplattan.
Jag fick inte se lamellerna men verkstan sa att lamellerna var brända.


Här är drevet med glapp mot korgen inringat.

Priset för allt detta landade på 10500kr,
begagnad korg, 4800kr, 800mil
lameller 1200kr, ska vara barnetts men står inte på kvittot.
clutch cover-packning 210kr
växelstjärna 1690kr
arbete 2685kr
Det känns skäligt, tror jag.

När jag kör nu upplever jag mindre vibrationer i högerfoten än tidigare och slacket har definitivt blivit bättre, det är också lättare att få i neutralen nu. Även om det är något svårt kan jag få i neutralen från ettan, något som var närmast omöjligt tidigare. Jag tror även att det är mindre skrammel/slammer när man står på tomgång.

Men nu till det sura, problemet är fortfarande inte helt löst. Efter att ha varmkört och bränt runt lite så ökar fortfarande slacket mer än vad jag tycker det borde göra. Verkstan hade råkat ha sönder fjädern som hjälper till att dra tillbaka kopplingen, men både jag och verkstan är tveksamma till om det faktiskt är hela problemet.

Prövade att ställa in slacket rätt när den är kall, varmkörd blir det alldeles för mycket. Sen när den kallnat är det inget slack alls.

Har lämnat in hojen igen, så får de fixa en ny fjäder och så får vi se om det kan vara något annat.


En bild på fjädern som är sönder. (inte bild från min hoj, men identiskt).

Nej, vajern är inte bytt än. Påpekade det i samband med att jag lämnade in både denna gången och första, men det trodde inte verkstan.

 

[He rik]

Ställ slacket varm, ändras det inte så funkar det ju.
Vilket slack du har kall är ointressant, det är bara en varm hoj du pressar ändå.

Undantaget om han slirar kall då, då har du ett problem att lösa.

 

[Sniglom]

Ställ slacket varm, ändras det inte så funkar det ju.
Vilket slack du har kall är ointressant, det är bara en varm hoj du pressar ändå.

Undantaget om han slirar kall då, då har du ett problem att lösa.

Det är servicemanualen som anger att slacket ska ställas kallt.

Jag vet inte om det alltid förändras lika mycket. När jag fick som störst problem innan var det 20c varmare ute och det märktes verkligen att hela hojen blev väldigt varm. Varit ute nu och hårdkört lite, men jag får inte hojen alls lika varm, så om jag skulle kunna ställa det varmt och vara färdig med det, vet jag inte.

Skillnaden mellan varm och kall är ändå ganska stor. Prövade att ställa det rätt kallt, var ute och körde, fick någon cm slack på handtaget (några mm vajer). Sen lät jag hojen stå i kallgarage över natten och när jag tog ut den på morgonen hade den för lite slack istället.

Så jag vet inte, kanske är det något annat som är knas. Får väl börja med att få fjädern fixad och se hur den beter sig varmkörd sen.