MC Regulator/Likriktare 2010 - 2024

[Comeback]

Testade idag med att mata två av ingångarna tex 1 & 2 eller 1 & 3 eller 2 & 3 med 15 VAC från en Toroidtransformator. Kopplingen laddade batteriet men inte högre än till ca 13,7 V. Och med en belastning på ca 2A dök batterispänningen under 13 V. Det behövs alltså högre växelspänning än 15 VAC på ingångarna för konstruktionen ska klara att ge ca 14,3 V batterispänning och klara en belastning. 15 VAC lindningen var ca 55 varv 1,5 mm2 kopplingsledning lindat utanpå toroidtransformatorn, dvs 55 varv / 15 VAC ger ~3,5 Varv/Volt.
Det gick att linda dit ytterligare 8 varv som gav ca 2 VAC. Seriekopplade lindningarna och fick ut ca 17 VAC.
Med 17 VAC kom batterispänningen upp till 14,3 Volt även med ca 7 Ampere belastning från en Biltema Halogen 12V 100/80W H4 lampa med seriekopplade glödtrådar (ca 5A) och en Halogen 24V 70W lampa (ca 2A)
Om 4000 RPM ger ca 70 VAC från generatorn så bör tomgångsvarvtal 1200 RPM ge
1200*70/4000=ca 21 VAC. Min slutsats blir att konstruktionen redan vid tomgångsvarv med ca 4 Volt marginal klarar att hålla batteriet på 14,3 Volt även med belastning från belysning och annan hojel, bränslepump osv.

Så jag lade in 17 VAC i schemat !

 

[Comeback]

Iden med den här tråden var att om möjligt hitta en bättre lösning och FÖRENKLA.
Jag satte in dubbla vita lysdioder i Gate -Anodkretsen för dom tål ca 20mA och tyristorn kan dra upp till 80mA gateström. Under ett väldigt kort ögonblick till tyristorn slagit till och strömmen är försumbar. Jag försökte mäta spänningen över över motstånden på 33 Ohm och 39 Ohm för beräkna genomsnittströmmen men misslyckades.
SLUTSATS: Strömmen är mycket låg. Så jag tog bort en av lysdioderna (D7, D9, D11).
Och började köra med under natten belastning ca 1,8 Ampere och idag med 6,8 Ampere belastning och har lyckats mäta 18 mV = 0,018 V över ett 39 Ohms motstånd.
Det motsvarar U=I * R => 0,018 = I * 39 som ger I = 0,018 / 39 = 0,00046 A = 0,46 mA
Det här är vid 50 Hz, vid 600 Hz , dvs 12 ggr fler tillslag så skulle det bli 12 * 0,46 mA=5,5 mA fortfarande långt under de ca 20mA de vita lysdioderna klarar och så är jag av med på sikt 9 komponenter för först tre lysdioder och tre 33 Ohms motstånd och sedan slå samma återstående 33 Ohm med 39 Ohms motståndet till ett motstånd på ca 33 + 39 = 72 Ohm men för klara låga temperaturer (gateströmmen ökar vi låg temperatur) kanske 56 Ohm.
Så här ser det ut just nu , kopplingsschemat.

 

[Comeback]

En märklig grej för mig var att bara en lysdiod lös vid en lastström på ca 6,8 A. Förklaringen är att det med aktuell transformator som kan ge ca 120W och 6,8A * 17 VAC = 115 Watt så räckte "halvvågs likriktning" , bara en tyristor behövdes för att hålla uppe inställd spänning över batteriet.

När jag hängde på ytterligare en H4 12 Volt 100/80W lampa med seriekopplade glödtrådar för en lastström på ca 11,8 A så tändes två lysdioder för transformatorn orkade inte leverera strömmen vid inställd spänning utan spänningen över batteriet sjönk till 12,5 Volt. Och då aktiverades båda inkopplade tyristorerna i försök upprätthålla inställd spänning. Och då blev spänningen över de två 39 Ohms motstånden i Gate-Anod kretsen 22 mV respektive 23 mV vilket motsvara en Gateström i genomsnitt på 0,56 mA respektive 0,59 mA. Det räckte alltså inte längre med en tyristor som är aktiv och likriktar utan de två tyristorer som är anslutna till transformatorn aktiveras i ett försök upprätthålla batterispänningen 13,8 Volt.
13,8 V vald för testen och eftersom när jag kör testerna dygnet runt har jag valt en vanlig Floatspänning för Blybatterier ca 13,8 V istället för den vanliga ca 14,3 Volt för MC regulator likriktare.

 

[HayabusaMan]

Trådkap igen här i brist på annat. Nu vill jag ut å gasa!

Tänkte höra med Chefen här om de där billiga plattorna som finns på Ali å Ebay att sätta på stödfoten så man kan parkera på osäkert underlag. Är det något att ha eller bara nertyngade crap?

Tänkte ifall den riskerar att bli ivägen för kedjan eller något? Jag parkerar en del till och från på en skogsstig och har en sån där platta i fickan som jag lägger under stödet. Det funkar ju men ibland blir man skitig och någon gång har jag glömt den på platsen.

 

[Comeback]

Trådkap igen här i brist på annat. Nu vill jag ut å gasa!

Tänkte höra med Chefen här om de där billiga plattorna som finns på Ali å Ebay att sätta på stödfoten så man kan parkera på osäkert underlag. Är det något att ha eller bara nertyngade crap?

Tänkte ifall den riskerar att bli ivägen för kedjan eller något? Jag parkerar en del till och från på en skogsstig och har en sån där platta i fickan som jag lägger under stödet. Det funkar ju men ibland blir man skitig och någon gång har jag glömt den på platsen.View attachment 511077

Det har jag med. En sån där platta i fickan som jag lägger under stödet.
När marken är mjuk.
En platta som sitter permanent under stödfoten kommer "räta upp hojen" när det är bra underlag och gör att att hojen ibland måste vändas åt andra hållet på en del parkeringar för att inte riskera välta. Problem ? Knappast.
Jag har höjt min Busa baktill 20mm för det ska bli lättare att svänga, framför allt lättare tajta åt en redan påbörjad sväng och jag har en epoxilimmad nylontrådepoxi armerad träbit under stödet för Busan ska luta mindre. Så stödet "når ner".
Vad det gäller
De där billiga plattorna som finns på Ali å Ebay att sätta på stödfoten så man kan parkera på osäkert underlag.
Så är det väl bara att inhandla en platta. Sedan får man väl kolla konstruktionen och fundera över om den ska monteras. Man vill den ska vara stark men väger den för mycket kanske stödet gungar till i "gupp" och då bryts väl tändningen till motorn om växel i, kan bli otrevligt.
Detta att stödet gungar till hände mig kanske tre gånger på Sprint RS.
Det hände inget mer än jag blev fårvånad / undrande första gången innan jag förstod vad som hänt.

 

[HayabusaMan]

Det har jag med. En sån där platta i fickan som jag lägger under stödet.
När marken är mjuk.
En platta som sitter permanent under stödfoten kommer "räta upp hojen" när det är bra underlag och gör att att hojen ibland måste vändas åt andra hållet på en del parkeringar för att inte riskera välta. Problem ? Knappast.
Jag har höjt min Busa baktill 20mm för det ska bli lättare att svänga, framför allt lättare tajta åt en redan påbörjad sväng och jag har en epoxilimmad nylontrådepoxi armerad träbit under stödet för Busan ska luta mindre. Så stödet "når ner".
Vad det gäller
De där billiga plattorna som finns på Ali å Ebay att sätta på stödfoten så man kan parkera på osäkert underlag.
Så är det väl bara att inhandla en platta. Sedan får man väl kolla konstruktionen och fundera över om den ska monteras. Man vill den ska vara stark men väger den för mycket kanske stödet gungar till i "gupp" och då bryts väl tändningen till motorn om växel i, kan bli otrevligt.
Detta att stödet gungar till hände mig kanske tre gånger på Sprint RS.
Det hände inget mer än jag blev fårvånad / undrande första gången innan jag förstod vad som hänt.

Precis, tänkte på det där. Men min är också en aningen höjd iom 10cm längre sving och bakdämparen på maxförspänning.

Så den lutar lite för mycket utan platta eller planka under stödet.
Vikten borde ju inte påverka så mycket då det är aluminium kan jag tänka mig.

 

[HayabusaMan]

Kortare hundben på std-Busa är ett måste. Dvs, typ 2cm upp där bak

 

[iceice]

...Tänkte höra med Chefen här om de där billiga plattorna som finns på Ali å Ebay att sätta på stödfoten så man kan parkera på osäkert underlag. Är det något att ha eller bara nertyngade crap?
Tänkte ifall den riskerar att bli ivägen för kedjan eller något?...

På Storhojen satte jag dit en hockeypuck (den kostade 17:- ).
Jag fick modda stödfästet en smula, så att stödets viloläge hamnade lite lägre, annars skrapad kedjan i hockeypucken.

 

[Comeback]

Efter kört sedan i tisdags med 17 VAC på två ingångar (bytt mellan L1&L2, L1&L3 och L2&L3)
och funderat över om Läckström genom 1300 V dioderna skulle kunna knäcka den vita LEDerna. Så kollade jag i data vita LED klara max 5V i fel riktning. En 1300 V diod läcker vid 100 C (läckage ökar med temperatur) <50 mikroAmpere. Ett motstånd parallellt varje VIT LED kan skydda. För marginal räkna med 100 mikroAmpere och max 2,5 Volt.
U = I x R ger 2,5 = 100/1000000 x R => R = 2,5 x 1000000/100 = 25000 Ohm, dvs ett motstånd parallell varje vit Lysdiod kan vara på MAX 25000 Ohm. Hade några motstånd BAHLådan på 4700 Ohm och satte dit dom. Borde skydda, dom är ju mindre än 25000 Ohm.
Har också kollat hur stort Gate - Anodmotstånd som är möjligt och det fungerade med 68 Ohm + 39 Ohm = 107 Ohm vid 23 C Rumstemperatur. Då borde det funka med 68 Ohm vid temperaturer ner mot Nollan. Nödvändig Gate ström ökar ju med sjunkande temperatur.
Så är testet igång

Spänningen mellan faserna hoppar mellan ca 100 VAC och 430(?) VAC .
Belastningen är en 24 VDC 70 Watt lampa som dra ca 2A. (~1,75A med DC Tång)
Strypning mellan de tre 230 VAC Vägguttagen är tre Elkonvektorer inställda på 750 W.

Normalt blinkar de tre Vita LEDen men genom att låta batteriet ladda ur sig någon minut och sedan koppla in Likriktaren Regulatorn gick det att få alla tre att att lysa någon minut innan batteriet var laddat till inställd spänning, ca 13,8 Volt. Onödigt ha högre för det blir ju Floatladdning när Likriktaren Regulatorn är inkopplad dygn efter dygn.
Utan belastning från "2 ampere Lampan" är det "Fas3 LEDn som blinkar 10 ggr på 15 sekunder. De andra Optokopplarna (1&2) behöver tydligen mer ström än 3an.
Temperaturstegringen på kylflänsarna är ca 3K över rumstemperatur efter 1 timme.

Och så här ser Kopplingsschemat ut.
Med "backströmsskyddsmotstånd" på 4700 Ohm parallellt de vita LEDn.

 

[hannuse]

En intressant följetång, bra dokumenterat, men löser det ett verkligt problem?
Har själv aldrig haft ett problem med laddningen, annat än att typ regulatorn packat ihop, eller helt saknats, och då får man fixa det.
Men här verkar man ha behovet av att bygga någonting komplext, så problemet bör var ungefär lika komlext, eller?

 

[Comeback]

Nja iden kom 2010 när jag insåg att
laddningsregulatorn var kass på SV650S
att reglering skedde genom att generatorn kortslöts med tyristorer när batteriet nått rätt spänning (vanligen ca 14,3 Volt, shunt eller parallellreglering)
OCH tyckte detta var vansinne det naturliga är ju att bryta strömmen från generatorn
när batteriet nått rätt spänning (vanligen ca 14,3 Volt, open eller seriereglering)
Det blev då 2010 en mycket komplexlösning och det här är ett försök förenkla.
Konstigt nog !

 

[Comeback]

Nästa månad, jag menar morgon, det knäpper på

IngångsSpänningen hoppar på den digitala voltmetern som visar ingångspänning uppfattar allt mellan 218 VAC och 438(?) VAC, exempel. Om 4000 RPM ger ca 70 VAC med obelastad stator bör 12000 RPM ge högst ca 210 VAC.
Konstruktionen har säkerhetsmarginal.
Nu dags rycka ut banankontakterna 1,2 och 3, slå av 3x400 VAC och ta tåget till Sthlm.

 

[HayabusaMan]

Nästa månad, jag menar morgon, det knäpper på
View attachment 511217
IngångsSpänningen hoppar på den digitala voltmetern som visar ingångspänning uppfattar allt mellan 218 VAC och 438(?) VAC, exempel. Om 4000 RPM ger ca 70 VAC med obelastad stator bör 12000 RPM ge högst ca 210 VAC.
Konstruktionen har säkerhetsmarginal.
Nu dags rycka ut banankontakterna 1,2 och 3, slå av 3x400 VAC och ta tåget till Sthlm.
View attachment 511218

Vad väntar i Stockholm, Nobelpris? : )

 

[Comeback]

Vad väntar i Stockholm, Nobelpris? : )

Nej, en släkting fyllde 70 år 28/2. Väldigt lagom till Trump's andra presidentperiod.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Holmström
Ganska lagom till Alliansen med USA spricker och Must oroar sig för att Trump släpper information om Sverige och Europa till Ryssland.

 

[Comeback]

Beslöt köra ett test med högre ström och anslutning till 3-fas 400 VAC eller uttryckt på annat sätt anslutning till tre 230VAC uttag förskjutna 120 grader (typ Fas 1 0grader, fas 2 -120 grader, fas 3 -240 grader) Ytterligare tre elkonvektorer a 2 kW anskaffades för att tillsammans med redan befintliga tre elkonvektorer på 2 kW kunna bli till tre stycken 4 kW strypningar mellan 230 VAC anslutningarna avsäkrade med 16A och Likriktaren-Regulatorn och 12 Volt batteriet.

Den totala värmeeffekten skulle kunna bli upp mot 3 x 4kW =12 kW från elkonvektorerna. Erfarenheten från att ha 6 kW elkonvektorer i köket med öppet fönster (det blev varmt i köket) gjorde att jag valde ställa de sex elkonvektorerna på balkongen längs balkongsidorna där de kan dra in kalluft i springan mellan balkonggolvet och balkongräcket.

På bordet innanför balkongdörren. ”Strypkontrollen” till vänster med anslutningar till tre 230 VAC 16A utttag och de sex elkonvektorerna på balkongen, 12V batteriet, kylfläns med tre Tyristorer BTW67-1000 på baksidan, kylfläns med Likriktare på baksidan längst till höger. Styrningen är kretskortet till vänster om den vita brickan med kylflänsar och kopplingslister med Optokopplare, dioder och motstånd.

Kopplar in Likriktaren-Regulatorn till ”Strypkontrollen” och ställer in Laddspänning på 14,25V med bara batteriet anslutet till Likriktaren-Regulatorn. Kopplar sedan in belastning i form av halogenlampor. 12 Volt H4 100/80W med seriekopplade glödtrådar för direktkopplat till 14,3 Volt kan livslängden för en 12 Volt Halogenlampa röra sig om sekunder. Erfarenhet. På fotot är belastningen två st 12V H4 100/80W med seriekopplade glödtrådar, drar ca 4,9A st och en 24V 70W som drar ca 1,7A vid ca 14,3 VDC för totalt ca 11,5 A.
Balkongdörren och balkongen med elkonvektorer i bakgrunden.

Max belastning är på fotot nedan, fyra st 12V H4 100/80W med seriekopplade glödtrådar som drar ca 19,6A. Nu hade batterispänningen sjunkit till 14,12 Volt från 14,25 Volt med enbart batteriet så för att kontrollera att systemet inte nått gränsen höjdes batterispänningen med potentiometern på kretskortet till 14,3 Volt.
Med ytterligare en lampa som drar ca 1,7A, totalt 21,3 A last sjönk spänning direkt till ca 12,5 Volt.
Batteriet fick gå in och hjälpa till. Max ström ligger alltså med den här 16A matningen med 4 kW elkonvektor som strömbegränsare på var och en av de tre ingångarna till Likriktaren-Regulatorn mellan ca 19,6 A och ca 21,3 A.

Kopplingsschema under testet för kraftdelen. Optokopplarna matas som vanligt med ca 2 mA ström till IR-LED i Optokopplaren från styrdelen på kretskortet (ej med nedan), vid uppnådd inställd batterispänning stryper styrdelen strömmen till IR-LEDn i Optokopplarna. Och när IR-ljuset från LEDn i Optokopplaren blir för svagt, ja då leder UtgångsTriacen i Optokopplaren inte längre och Tyristorn får ingen Gateström, Tyristorn leder inte, OFF !
Halogenlampor som drog ca 4,9 A kopplades in. Det gick koppla in 4 st för ca 19,6 A utström men med ytterligare en lampa på ca 1,7 A för totalt ca 21,3 A klarade Likriktaren-Regulatorn inte att hålla inställd batterispänning 14,3 Volt.

Uppmätta värden
Strömmen till Likriktaren -Regulatorn mättes med en Tångamperemeter. Värdena hoppade upp och ner så det är svårt avgöra hur mycket ström som drogs. På slutet mättes också spänningarna mellan Faserna med en Multimeter. Värdena hoppade upp och ner men det syns att med lägre belastning , mindre ström till Halogenlampor så ökar spänningarna efter strypningarna, naturligt eftersom med lägre ström så blir spänningsfallet över elkonvektorerna lägre.
Vid max belastning i testet ca 19,6 A steg temperaturen på Tyristorkylflänsen till 57°C, vilket var 28K över omgivnings-temperature 19°C. Likriktarkylflänsen låg då på 54 °C vilket kan förklaras med att dioderna i likriktaren börjar släppa igenom ström vid ca 0,7 Volt medan tyristorerna öppnar först när spänningen över gatemotståndet är så hög att gateströmmen kan trigga tyristorn. För störst momentana värmeutveckling i tyristorn är det ögonblicket när tyristorn växlar från AV till PÅ och det är både hög ström och några volts spänning över tyristorn samtidigt.

Test tidigt på morgonen i förhoppning om låg belastning på elnätet !
Med 16A säkringar hade jag väntat mig att det borde gå belasta med upp mot 25A eftersom 16A x 1,73 = 27,7 A men gränsen låg mellan 19,6A och 21,3A.
Dags läsa på lite om 3-fas växelström för mig !

 

[DaK]

Beslöt köra ett test med högre ström och anslutning till 3-fas 400 VAC eller uttryckt på annat sätt anslutning till tre 230VAC uttag förskjutna 120 grader (typ Fas 1 0grader, fas 2 -120 grader, fas 3 -240 grader) Ytterligare tre elkonvektorer a 2 kW anskaffades för att tillsammans med redan befintliga tre elkonvektorer på 2 kW kunna bli till tre stycken 4 kW strypningar mellan 230 VAC anslutningarna avsäkrade med 16A och Likriktaren-Regulatorn och 12 Volt batteriet.
View attachment 512269
Den totala värmeeffekten skulle kunna bli upp mot 3 x 4kW =12 kW från elkonvektorerna. Erfarenheten från att ha 6 kW elkonvektorer i köket med öppet fönster (det blev varmt i köket) gjorde att jag valde ställa de sex elkonvektorerna på balkongen längs balkongsidorna där de kan dra in kalluft i springan mellan balkonggolvet och balkongräcket.
View attachment 512270
På bordet innanför balkongdörren. ”Strypkontrollen” till vänster med anslutningar till tre 230 VAC 16A utttag och de sex elkonvektorerna på balkongen, 12V batteriet, kylfläns med tre Tyristorer BTW67-1000 på baksidan, kylfläns med Likriktare på baksidan längst till höger. Styrningen är kretskortet till vänster om den vita brickan med kylflänsar och kopplingslister med Optokopplare, dioder och motstånd.
View attachment 512271
Kopplar in Likriktaren-Regulatorn till ”Strypkontrollen” och ställer in Laddspänning på 14,25V med bara batteriet anslutet till Likriktaren-Regulatorn. Kopplar sedan in belastning i form av halogenlampor. 12 Volt H4 100/80W med seriekopplade glödtrådar för direktkopplat till 14,3 Volt kan livslängden för en 12 Volt Halogenlampa röra sig om sekunder. Erfarenhet. På fotot är belastningen två st 12V H4 100/80W med seriekopplade glödtrådar, drar ca 4,9A st och en 24V 70W som drar ca 1,7A vid ca 14,3 VDC för totalt ca 11,5 A.
Balkongdörren och balkongen med elkonvektorer i bakgrunden.
View attachment 512272
Max belastning är på fotot nedan, fyra st 12V H4 100/80W med seriekopplade glödtrådar som drar ca 19,6A. Nu hade batterispänningen sjunkit till 14,12 Volt från 14,25 Volt med ebart batteriet så för att kontrollera att systemet inte nått gränsen höjdes batterispänningen med potentiometern på kretskortet till 14,3 Volt.
Med ytterligare en lampa som drar ca 1,7A, totalt 21,3 A last sjönk spänning direkt till ca 12,5 Volt.
Batteriet fick gå in och hjälpa till. Max ström ligger alltså med den här 16A matningen med 4 kW elkonvektor som strömbegränsare på var och en av de tre ingångarna till Likriktaren-Regulatorn mellan ca 19,6 A och ca 21,3 A.
View attachment 512273
Kopplingsschema under testet för kraftdelen. Optokopplarna matas som vanligt med ca 2 mA ström till IR-LED i Optokopplaren från styrdelen på kretskortet (ej med nedan), vid uppnådd inställd batterispänning stryper styrdelen strömmen till IR-LEDn i Optokopplarna.
Halogenlampor som drog ca 4,9 A kopplades in. Det gick koppla in 4 st för ca 19,6 A utström men med ytterligare en lampa på ca 1,7 A för totalt ca 21,3 A klarade Likriktaren-Regulatorn inte att hålla inställd batterispänning 14,3 Volt.
View attachment 512274
Uppmäta värden
Strömmen till Likriktaren -Regulatorn mättes med en Tångamperemeter. Värdena hoppade upp och ner så det är svårt avgöra hur mycket ström som drogs. På slutet mättes också spänningarna mellan Faserna med en Multimeter. Värdena hoppade upp och ner men det syns att med lägre belastning , mindre ström till Halogenlampor så ökar spänningarna efter strypningarna, naturligt eftersom med lägre ström så blir spänningsfallet över elkonvektorerna lägre.
Vid max belastning i testet ca 19,6 A steg temperaturen på Tyristorkylflänsen till 57°C, vilket var 28K över omgivnings-temperature 19°C. Likriktarkylflänsen låg då på 54 °C vilket kan förklaras med att dioderna i likriktaren börjar släppa igenom ström vid ca 0,7 Volt medan tyristorerna öppnar först nät spänningen över gatemotståndet är så hög att gateströmmen kan trigga tyristorn. För störst momentana värmeutveckling i tyristorn är det ögonblicket när tyristorn växlar från AV till PÅ och det är både hög ström och några volts spänning över tyristorn samtidigt.
View attachment 512275
Test tidigt på morgonen i förhoppning om låg belastning på elnätet !
Med 16A säkringar hade jag väntat mig att det borde gå belasta med upp mot 25A eftersom 16A x 1,73 = 27,7 A men gränsen låg mellan 19,6A och 21,3A.
Dags läsa på lite om 3-fas växelström för mig !

Bilden på balkongen ger en förklaring till den globala uppvärmningen.

 

[MickeZX7R]

Likriktarna var roligare förr, som t.ex. på min Triumph Bonneville -64, där den lille jävlen fick för sig att vibrera loss o hoppa ner i en vägbrunn.
Där snackar vi partypooper.

 

[Comeback]

Kommentarer till Test i inlägg #75.
Det blev att ta fram min gamla lärobok i Electricitetslära av Erik Hallen. Där stod det bland annat att summan av spänningarna i ett 3-fassystem alltid är 0 (Noll) och spänningarna är sinusformade och är förskjutna 120 grader från varandra eller 2*Pi/3 radianer, dvs om fas1 har vinkeln 0 grader (0 Rad) sä har fas2 vinkeln -120 grader (-2Pi/3 Rad) och
fas3 vinkeln -240 grader (-4Pi/3Rad).
Så är det bara att se över sinusvärdena över en period från 0 grader till 359 grader
(multiplicerat med toppspänning för 230 VAC, dvs 230*roten ur 2 = 325 Volt).
Och när man har spänningen så är det lätt räkna ut strömmen genom 230 VAC 4000 Watt elkonvektorer ansluten som ett första steg till en förlustfri (teoretisk) 3-faslikriktare.
Resultatet blir att Likströmmen varierar mellan 21,3 A och 24,6 A.

Med inkopplat batteri med laddspänning 14,3 Volt och förluster i tyristorer och likriktardioder på 2,7 Volt vid ca 20A ström så sjunker strömmarna, minimun Likström 20,6 A och maximum 23,9 A i teorin.
I Praktiken gick det få ut 19,6 A men inte 21,3 A. Min slutsats är att det är den teoretska Minimiströmmen som är gränsen för vad Likriktaren-Regulatorn kan ge. Förklaringen är att topparna kan inte absoberas i blybatteriet utan när batterispänningen går över inställda
14,3 Volt så kopplar Regulatorn bort Tyristorer från likriktningen.

Genomsnittslig Likström ut i Diagrammet är 22,5 A och genomsnittslig Fasström är 16,8 A, dvs Likströmmen är en faktor 1,34 ggr Fasströmmen. Gäller det här aven för minimi Likströmmen så skulle en 450W Busa generator som ger ca 31,5 A vid 14,3 Volt ha en fasström på ca 23,5 A där hälften går till Likriktardioderna i varje fas och resten 12 A till Tyristorn i samma fas. Tyristorn BTW67-1000 klarar en genomsnittström på 32 A, dvs har 166% säkerhet till 12A. Det borde gå göra en fungerande Likriktare-Regulator med en billagare tyristor som

och ha en säkerhetsmarginal på ~67% men det får bli efter sommaren & MC-säsongen.