MC Regulator-Likriktare 2010 - 2024

[Comeback]

När laddningsregulatorn var sönder på min SV650S (den laddade dåligt, klarade inte körning med tänd belysning) så byggde jag 2010 en ny laddningsregulator av Open-Serie typ. Det frågades efter schema och komponenter men för få igång hojen la jag ingen tid på dokumentation. Utan allt gick ut på att få något som verkade fungera vid tester på köksbordet med spänningar till laddningsregulatorn i området 20 VAC till 230 VAC. Att laddningsregulatorn dessutom var onödigt komplicerad för hemmabygge var dessutom ett skäl när jag under experimenten insåg att det här måste kunna göras enklare.
Foto av styrningen 2010: Fyra st IL420 optokopplare med triacutgång styrs av 4 st operationsförstärkare i 14-benskretsen som jämför halva batterispänningen med en referensspänning från en TL431 på 7 Volt och kopplar från laddningen i fyra steg vid ca 13,9, 14,0, 14,1 och 14,2 Volt

Kraftdelen var två 1-fas likriktare (billigare än en 3-faslikriktare) som matades från statorlindningarna via två triacar inkopplade två av tre kopplingsledningar från statorn, den 3:e kopplingsledningen från statorn gick direkt till likriktarna.

Så för att inte missa schemat så kommer här ett kopplingsschema 2024 där en ensam TL431 spänningsregulator bryter strömmen till de på ingångsidan
seriekopplade LED'n i optokopplarna. Men ta inte och bygg en sådan här, den fungerar men bättre lösningar kanske kommer. Om intresse finns.

 

[Comeback]

Det är praktiskt att direkt kunna se hur det fungerar, att det finns ström. Därav de Gula Led D1 och D2. Ska lysa så fort styrning får ström när man tex vrider om startnyckeln. D3 skulle också lysa direkt för TL431 drar ca 0,8 mA men den strömmen går genom 1800 Ohm motståndet så D3 börjar inte lysa förrän spänningen är över ~14,05 V, dvs laddningen fungerar. Då börjar också de gula att blinka om hojen drar mycket mindre ström än vad generatorn ger.
Motstånden på 390 Ohm begränsar strömmen genom OPTO-K och Gate på Triac.
Trimpotentiotern på 5000 Ohm ska vara en multivarvare med tex 20 varv som ställs in för 2,5 Volt vid önskad spänning, tex 14,3 Volt.
Motståndet på 68 Ohm och kondensatorn på 100 uF är för att ta bort störningar.
Funktionen är att går spänningen till TL431 på styringången ansluten till potentiometern över 2,5 Volt så drar TL431 mer ström och då blir det mindre ström till OPTO-K och Triacarna slutar leda ström från generatorn till förbrukare (belysning, instrument, elektronik osv.) och batteriet.
Första steget var att plocka ihop en ny kraftenhet från BAH (Bra Att Ha)
Kylfläns, Triacar och Likriktare. Samt Kylpasta.
Jag hade två 3-faslikriktare så tänkte koppla dom i parallell för halva strömmen genom var och en och se hur mycket lägre spänningsfall det blev jämfört med en likriktare och så blev det två Triacar BTA25 i RD 91 utförande. Under Likriktare och Triacar kylpasta för bättre värmeöverföring.

Kylflänsen av aluminium
är 103 mm från vänster till höger (utsågad från en längre kylfläns)
75 mm "nerifrån och upp" och 25 mm hög upp från bordsytan
Flänsarna ner mot bordet är 21 mm höga och den plana ytan med komponenter 4 mm tjock.
Och för bäst kylning ska kylflänsen
inte ligga ner som på fotot
utan stå upp så luft kan cirkulera in nertill och sedan stiga 75mm uppåt längs flänsarna.

 

[Comeback]

Dags sätta kopplingsledningar på Triacar och Likriktare. Eftersom den här är för test har jag inte bemödat mig göra kraftdelen så kompakt som möjligt utan ledningarna från Triacar till Likriktare står upp i bågar istället för dragits rakt med kortast möjliga ledning för låg höjd.

Strömmen från generatorstatorn in från vänster i gula dubbla 1,5 mm2.
Tre faser och de två triacarna till vänster får varsin fas direkt till A1 med gul 2 x 1,5 mm2.
Tredje fasen direkt till en ingång på Likriktarna som sitter till höger, också gul 2 x 1,5 mm2.
Anslutning A2 på triacarna är kopplad med gul 1,5 mm2 till andra ingångar på båda likriktarna.
De bruna kopplingsledningarna från A2 på triacarna ska via ett strömbegränsningsmotstånd på 390 Ohm och "en kontakt" (triacen i Optokopplaren) förbindas med Gate på Triacen, här på fotot utan kopplingsledning ansluten till Gate.
Till höger Röd 2,5 mm2 från Plus på likriktarna, Svart 2,5 mm2 från Minus på likriktarna.

 

[HayabusaMan]

Säg till om detta är trådkap, men frågan gäller en serie/open regulator. (Shindengen)
Jag har ju en egen tråd så kunde ha frågat där också.

Den mindre modellen SH775 som förövrigt ska ha exakt samma storlek och skruvhål som de vanliga MOSFET-regulatorerna från samma tillverkare är ju begränsad till 10000 rpm, åtminstone enl spec.

Hayabusan t ex KAN ju varva närmare 11000, men det är inget som jag någonsin behövt göra. Frågan är ju klurig att svara på utan riktiga tester men vad kan man förvänta sig om man skulle passera detta varvtal med exempelvis "bara" 1000 rpm?

Blir det någon decimal i spänningsökning eller total kaos i den och väldigt hög spänning eller är det överkomligt tror Ni?

Att sätta den på en mc som varvar 14000-16000 skulle man ju inte rent spontant göra...
Eller har Shindengen varit så smart och satt i något typ av skydd i den?

Blev en 3e fråga också, Kan man testa detta med rätt utrustning men utan mc-generator utan att riskera att paja den?

 

[Embargo]

Jajjemen! Superintressant läsning. Jag har iofs inga planer på att bygga regulator just nu men det har stört mig ganska många år att det bara verkar finnas ett litet fåtal svårtillgängliga varianter som inte bygger på att kortsluta till jord (även om jag förstår varför man inte vill ha högspänningen som en öppen ger vid drift i en komerciell tillämpning). Eftersom jag dessutom konsekvent byter till led men samtidigt vill ha ström nog att driva eluppvärmda kläder så är det bara en tidsfråga tills jag behöver bygga eller köpa ett gäng såna här.

 

[Comeback]

Säg till om detta är trådkap, men frågan gäller en serie/open regulator. (Shindengen)
Jag har ju en egen tråd så kunde ha frågat där också.

Den mindre modellen SH775 som förövrigt ska ha exakt samma storlek och skruvhål som de vanliga MOSFET-regulatorerna från samma tillverkare är ju begränsad till 10000 rpm, åtminstone enl spec.

Hayabusan t ex KAN ju varva närmare 11000, men det är inget som jag någonsin behövt göra. Frågan är ju klurig att svara på utan riktiga tester men vad kan man förvänta sig om man skulle passera detta varvtal med exempelvis "bara" 1000 rpm?

Blir det någon decimal i spänningsökning eller total kaos i den och väldigt hög spänning eller är det överkomligt tror Ni?

Att sätta den på en mc som varvar 14000-16000 skulle man ju inte rent spontant göra...
Eller har Shindengen varit så smart och satt i något typ av skydd i den?

Blev en 3e fråga också, Kan man testa detta med rätt utrustning men utan mc-generator utan att riskera att paja den?

1) Den mindre modellen SH775 som förövrigt ska ha exakt samma storlek och skruvhål som de vanliga MOSFET-regulatorerna från samma tillverkare är ju begränsad till 10000 rpm, åtminstone enl spec.
Svar: Jag gissar att det är växelströmsfrekvensen från generatorn som blir för hög så komponenterna inte hänger med. Finns det tex kondensatorer för stoppa störningar så kan dessa bilda lågpassfilter som gör att över 10000 RPM sjunker strömmen ut från regulatorn-likriktaren. Jag tror alltså inte att det är spänningen som är problemet utan det är frekvensen som blir för hög.
2) Att sätta den på en mc som varvar 14000-16000 skulle man ju inte rent spontant göra...
Eller har Shindengen varit så smart och satt i något typ av skydd i den?
Svar, se 1) Tror det är för hög frekvens som begränsar.
3) Man kanske kan ansluta en signalgenerator till en förstärkare och låta förstärkaren mata två av de tre ingångarna på mosfetregulatorn vars utgång är ansluten till ett batteri. Och så hänger man på tex en 12V H4 55/60W lampa ansluten så hel och halvljus är seriekopplade # som belastning. Eller med svagare förstärkare två seriekopplade 12V/10W glödlampor. Sedan mäter man strömmen från laddningsregulatorn till batteriet när frekvensen höjs.
# Vanliga glödlampor är inte dimensionerade för 14,3 Volt. De får mycket kort livslängd. Typ några sekunder med 14,3 Volt i värsta fall har jag upptäckt under testerna. Två seriekopplade 12V håller länge med 14,3 Volt.
FRÅGA1: Någon som vet vilken frekvens växelströmmen har från en "vanlig" MC-generator (Hayabusagenerator) vid tex 3000 RPM ?
FRÅGA2: Var kan man köpa de kontakter som sitter på de vanliga Regulatorerna ? Länkar ?
Så man kan ansluta en hembygd regulator till de kontakter som sitter på MCn för anslutning av regulatorn. Vad heter kontakterna ?

 

[HayabusaMan]

Var kan man köpa de kontakter som sitter på de vanliga Regulatorerna ? Länkar ?
Så man kan ansluta en hembygd regulator till de kontakter som sitter på MCn för anslutning av regulatorn. Vad heter kontakterna ?

Tack för svar!
På min första fråga, menar du att den helt enkelt bara slutar ladda batteriet när 10000rpm överskrids? I så fall är det ju knappast något problem.

Din fråga gällande kontakterna var en deckare. Sökte lite på Furukawa male connector och Shindengen male connector men hittade inget just nu. Kollade även på easternbeaver.com. Men vi får jobba på det!

Honkontakterna finns ju i överflöd. Dock så har väl de lite dyrare lite mer exakt passform än de billigaste. Jag fick ju motionera mina lite för de var väldiga tröga att vilja klicka till vid första försöket. Den lilla låstabben skiljde väl troligen någon hundradel mot Shindengens mått, ganska irriterande.

Men de kändes som bra kvalite i övrigt och med bra kontaktstift. Gjorde en liten summering av det i min tråd.

 

[HayabusaMan]

Här hittade jag något kanske...

FURUKAWA 3 WAY AUTOMOTIVE CONNECTOR

www.auto-click.co.uk

Men jag kan bara hitta statorkontakten hittills.


Kom ihåg att kontakterna är olika med spegelvända styrningar. Grå för statorkablarna och svart för 12V vanligtvis, men det visste du säkert.

 

[HayabusaMan]

En till sajt jag hittade men jag vet inte hur man beställer.

[Hot Item] Furukawa 250 Qlw 3 Pin Male Female Waterproof ECU Automotive Electrical Connector Qlw-a-B3f-B

Type: Connector Material: Plastic Application: Auto Character: Environmental Protection Species: Housing Production Process: Injection Molding

m.made-in-china.com

 

[Embargo]

De verkar finnas på ali också?

I just found this on AliExpress:
28,79kr | DJ7031YB-6.3-11/21 Automotive suitable for electronic fans/fan plugs Domestic QLW-A-B3F-B

DJ7031YB-6.3-11/21 Automotive suitable for electronic fans/fan plugs Domestic QLW-A-B3F-B - AliExpress 34

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

a.aliexpress.com

 

[HayabusaMan]

De verkar finnas på ali också?

I just found this on AliExpress:
28,79kr | DJ7031YB-6.3-11/21 Automotive suitable for electronic fans/fan plugs Domestic QLW-A-B3F-B

DJ7031YB-6.3-11/21 Automotive suitable for electronic fans/fan plugs Domestic QLW-A-B3F-B - AliExpress 34

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

a.aliexpress.com

Inget petande, men jag ser dessvärre inte hankontakten som kretskortvariant. Inte för att TS nödvändigtvis har förfrågat just det men....

Nu kan man ju visserligen välja att ha kablar som går ut från enheten till en kontakt som på de äldre regulatorerna...

 

[Comeback]

Inget petande, men jag ser dessvärre inte hankontakten som kretskortvariant. Inte för att TS nödvändigtvis har förfrågat just det men....

Nu kan man ju visserligen välja att ha kablar som går ut från enheten till en kontakt som på de äldre regulatorerna...

Jag skulle alla gånger välja att ha kablar som går ut från enheten till en kontakt som på de äldre regulatorerna
för att slippa ha enheten under tester placerad under svingen framför bakhjulet på Busan.
Arbetsmiljöskäl !
Första testen är att rycka Original Regulator och koppla in sig på statorledningarna och mäta frekvens och spänning vid olika varvtal.

 

[HayabusaMan]

Jag skulle alla gånger välja att ha kablar som går ut från enheten till en kontakt som på de äldre regulatorerna
för att slippa ha enheten under tester placerad under svingen framför bakhjulet på Busan.
Arbetsmiljöskäl !
Första testen är att rycka Original Regulator och koppla in sig på statorledningarna och mäta frekvens och spänning vid olika varvtal.

Ok!

TS har talat så jag ger mig : )

 

[HayabusaMan]

Hörde lite med Roadstercycle snubben nu. Tillmötesgående snubbe. Han tyckte SH775AA/SH775BA var lite i klenaste laget för en Busa.

Så det är ju den större SH847 som gäller för mig i så fall. Men ska man få plats med den under plasten på en Busa gen 1 så lär man nog såga bort lyftbågen på bakramen.
(Åtminstone om man ska ha den på vänstra sidan) Den är en fosil från forna tider när de sålde centralstöd till 99orna som extratillbehör har jag fått förklarat.
Gen 2 har ju ingen sådan.

Gen 1 bakram.

Jag är tyvärr inget fan av att ha den under svingen och det ska inte behövas heller då de inte blir speciellt varma av vad man har hört av folk.

 

[Comeback]

Med Kraftdelen ihopplockad kom dimensioneringen av det motstånd som begränsar strömmen genom Triacutgången på IL420 Optokopplare och Gaten på krafttriacen BTA25. Max strömmen är genom triacutgången på IL420 är 3A och maxström genom gaten på BTA25 är 4A så det mindre värdet 3A blir dimensionerande. Den dimensionerande spänningen blir om 4000 RPM ger 70 VAC vid 12000 RPM 210 VAC men jag tänker prova med tillgängliga 230 VAC i väggen, som ofta är 238 VAC, jag sätter maxspänning till 240 VAC. Högsta spänning ifall tillslaget sker vid toppspänning blir då 240 x roten ur 2 = 240 x 1,42 = 341 V
U = R x I ger 341= Rm x 3 => Rm = 113 Ohm, välj 120 Ohm. Tyvärr gäller 3A bara för enstaka strömpuls. Tillåten genomsnittsström genom IL420 är 0,3 A dvs 341=Rg x 0,3 ger Rg=1130 Ohm.
Högre motstånd innebär högre nödvändig spänning för få igång laddningen så här behövs en kompromiss mellan 113 och 1130 Ohm (som IL420 förhoppningsvis överlever) . Jag väljer 390 Ohm för jag tror jag använde 390 Ohm i den regulator som sattes in i SV650S 2010.

För en första test använder jag två 12V reläer som kopplar ihop Gaten med A2 på BTA25 triacen via 390 Ohm motståndet.
Kopplingsschema.

Reläerna får 12 VDC från LabbaggregatA till vänster när jag trycker till ett kort ögonblick på en Tryckströmbrytare.

Två av de tre ingångarna (L1, L2, L3) på Kraftdelen ansluts LabbaggregatB till höger och spänningen höjs stegvis 1 Volt, tryck på tryckströmbrytaren ett kort ögonblick => ingen reaktion, höj till 1,5 Volt tryck på tryckströmbrytaren ett kort ögonblick => ingen reaktion, bara höja spänningen på Labbaggregat B tills det går en ström till Glödlampan 12V/10W på utgången från likriktarna efter jag släppt tryckströmbrytaren.
Sammanfattning:
Det fodrades ca 3 Volt från LabbaggregatB för öppna en Triac tillsammans med L3 som går direkt till Likriktarna.
Det fodrades 4 till 8 Volt från labbaggregatet för att öppna båda triacarna samtidigt. Anmärkningsvärt den tydliga skillnaden beroende på om Triac1 eller Triac2 är kopplad till Plus på LabbaggregatB
Detaljer i Tabellen.

 

[Comeback]

Efter klarat av Test 1 som gav resulatet att Kraftdelen funkade, fanns det inspänning och en belastning (12V/10W glödlampan) så räckte det med att Gate och A2 på triacarna förbands ett kort ögonblick för att Triacarna (en eller båda) skulle låsa i öppet läge tills jag bröt inspänningen.
Test 2 blev att göra samma sak med inkopplat batteri.

Givetvis med glödlampa i kretsen för det fanns ju ingen styrning så glödlampan hindrade överladdning.

Resultat: Det fodrades som väntat högre inspänning för ”tända” triacarna 16 – 19 Volt. Inspänningen måste ju vara högre än batterispänningen för det ska gå ström till batteriet.

 

[HayabusaMan]

Einstein är igång...

Jag fick den där lådan "Den lille elektrikern" i julklapp när jag var 10 år, men blev aldrig framgångsrik.

 

[Comeback]

Nu när det verkar som kraftdelen fungerar (triacarna slår till om det finns tillräckligt hög inspänning, en belastning = glödlampan och en kortvarig förbindelse mellan Gate och A2) var det dags testa spänningfallet i triacar och likriktare när det är lite högre ström än vad en 12V/10W lampa behöver. För leverera ström finns ett nätaggregat 13,8 Volt / 20 A och på utgången kopplas två Biltema Offroad H4 55/100 W lampor in i steg.
Teoretiskt skulle dom här kunna dra vid 13,5 Volt ca 310/13,5=~23A men spänningen blir ju lägre pga spänningsfallet i Kraftdelen.


Så steg ETT var att mäta strömmen genom lamporna vid spänningar i området 7-11 volt. Så att jag sedan under steg TVÅ från spänningen före lamporna kan se hur stor strömmen blev.

Steg TVÅ var att koppla in lamporna 55W först, ansluta nätaggregat till L2 och L3,, kort tryck på Tryckströmbrytaren för ”tända” triacen mäta spänning före kraftdel och efter kraftdel / före lampa.


Sedan göra om samma sak med nätaggregatet anslutet till L1 och L3, igen med L1 och L2.

Osv dvs först ”55” W lampa inkopplad, sedan ”100W” lampa inkopplad, sedan ”155W” lampor, sedan ”200W” lampor, sedan ”255W” lampor och ”310 W” lampor. Effekten tex ”310 W” är enbart märkeffekt, på grund av lägre spänning än nominell så var ju Effekten lägre. Vid testet med ”310 W” lampor var spänning med inkoppling L1 och L2 före lamporna 8,99 Volt, vid inkoppling L1 och L3 10,04 Volt och vid inkoppling L2 och L3 10,13 Volt (vilket kan bero på att när lamporna var i drift blev de varma, motståndet ökades, strömmen minskade och då steg spänningen över lampan pga lägre spänningsfall i kraftdelen vid lägre ström. Genom att mäta dels med båda triacarna inkopplade L1 och L2, dels med bara en Triac L1 och L3 gick det sedan att beräkna hur stor del av spänningsfallet som låg över Triac och hur stor del som låg över Likriktare.
Resultatet blev att ca 1/3 av förlusterna är i triacar, 2/3 i likriktare.

Det går alltså minska effekten att kyla bort med 1/3 om man flyttar styrningen av batterispänningen efter effektbehov från två triacar före likriktaren till tre tyristorer i själva likriktningen. Men för det behövs en ny kraftdel. Ett nytt project.

Nästa steg med denna kraftdelen blir att försöka styra effekten med den här kraftdelen efter behovet, alltså en lösning som kan användas på en MC.

 

[Comeback]

Nu återstod styrning av tillslagen av krafttriacarna BTA25. Iden var att använda Optokopplare med triacutgång av typen IL420 precis som 2010. Men styrningen måste förenklas. Hittade ett schema på webben där en Zenerdiod och en Transistor används för styrning av Shuntregulator som alltså kortsluter statorn vid för hög batterispänning. Normalt är transistorns Bas jordad till Emittern med motståndet R1. Vilket innebär att det inte går någon Kollektorström. När sedan spänningen från batteriet överstiger genombrottsspänning för en Zenerdiod och två kiseldioder så går det ström genom R1 och och när spänningen över R1 är ca 0,6 Volt börjar det gå ström genom kollektorn (c på Q1) och när spänningen över R1 är ca 0,7 Volt så går det så mycket kollektor ström som motstånden efter kollektorn kan släppa igenom.

Detta skulle kunna utnyttjas genom att vid stigande spänning (över 14 Volt med vanligt blybatteri) så minskar transistorns kollektorström strömmen till LEDna i Optokopplarna. I serie med de två Optokopplarna (som behöver 2 x 1,3 Volt) en Gul LED så man kan se att styrningen har ström. Den Gula LEDn behöver ca 2 Volt och en Optokopplarna max 1,3 Volt, så totalt 2 x 1,3 + 2 = 4,6 Volt. Det betyder att med 12 Volt spänning från batteriet så blir spänningen över motståndet som begränsar strömmen 7,4 Volt. Med ström högst 0,002A för aktivera Optorkopplarna så blir motståndet 7,4 = 0,002 x Rb dvs Rb=3700 Ohm, välj närmsta mindre 3300 Ohm. Zenerdioder av typen 0,5W har en ”knäström” vad jag kunnat se på 0,005 A. För komma över ”knäet” och stabilare spänning skulle ett Bas-Emitter motstånd på 82 Ohm duga med 0,6 Volt basspänning för transistorn ska börja aktiveras så blir
det 0,6 = 82 x I, dvs strömmen I = 0,6/82 = 0,0073A. Med spänningsfall i transistorn bas-emiter 0,6 Volt i de två kiseldioder i serie med Zenerdioden 2 x 0,6 Volt = 1,2 Volt så ska Zenerdioden vara på 14,3 – 1,2 -0,6 = 12,5 Volt, jag väljer en 12 Volt Zenerdiod.

Vilket inte funkade ,
resultatet blev en styrning med en batterispänning på MINST 14,5 Volt.
Så det blev bara att ta bort en av kiseldioderna som används för att kompensera för temperatursdriften i Zenerdioden.
Motståndet före basen 3300 Ohm skyddar transistorns bas mot hög ström.
Potentiometern gör det möjligt höja och minska laddspänningen=batterispänningen. Ändras inställningen på potentiometern så motståndet från uttaget till jord minskar så höjs spänningen. (Behövs ej med rätt vald Zenerdiod ! ) Med inkopplad mA meter så var det bara att börja höja spänningen från Labbaggregatet och notera strömmen i en tabell.

Föra in i Libreoffice Calc och göra ett diagram.

Resultatet är att från ca 11 Volt batterispänning räcker strömmen (2mA) för att aktivera Optokopplarna och få igång laddningen ifall MC-motorn är igång.
Mindre bra var att strömmen var inte stabil. Strömmen fladdrade när jag ändrade spänningen och det tog några sekunder innan strömmen stabiliserade sig. Misstanken blev att med Zenerdiodström omkring 13 mA blev effekten i Zenerdioden 0,013 x 12 Volt = ~0,16 W
nästan 1/3 av maxeffekt 0,5 W, en så hög effekt att Zenerdiod temperaturen ändrade sig och därmed också spänningen på transistorns ingång.
Den här lösningen har visat på två problem
1) Vanliga Zenerdioder levereras med 5% tolerans, dvs en 12 Volt Zener kan ha en Zenerspänning mellan 11,4 Volt och 12,6 Volt. Visserligen levererade Elektrokit Zenerdioderna i paket med 6 st så det är bara att välja tills man får önskad batterispänning.
2) Temperaturdriften för sådana här Zenerdioder (11, 12, 13 Volt). Jag hade sett att den låg på ca 0,0007 / grad C (0,07%/K). Men i datablad för BZX55C från Vishay Telefunken
anges temperaturkoefficienten för denna typen av Zenerdioder (11,12,13V) till 0.03 to 0.11 %/K dvs efter man valt den Zenerdiod i intervallet 11,4 Volt till 12,6 Volt ger önskad batterispänning så är det dags mäta upp temperaturkoefficienten för att välja rätt temperaturkompensering till den Utvalda Zenerdioden. Så att tex inte belysningen på natten med vanliga glödlampor blir sämre på vintern är på sommaren. För de här Zenerdioderna har en positiv temperaturkoefficient, dvs högre batterispänning när det är varmt ute och lägre på vintern när det är kallt. För Blybatterier är det tvärtom
temperaturkoefficient är från -0,004Volt/K Cell till -0,003Volt/K per Cell villket för 6 Celler blir från -0,024Volt/K till -0,018Volt/K. Men vad branchen fastnat för är konstant batterispäning ca 14,3 Volt eller har jag fel, det finns regulatorer som varierar spänningen ?

Det måste finnas bättre lösningar.

 

[HayabusaMan]

Hur många Ampere är laddströmen på i den genomsnittliga mc'n?

Hjälpstartar man en bil el mc med säg helt urladdat batteri så går det ju betydligt fortare för den att ladda upp batteriet än att sätta det på laddning med en normal 4A mc-laddare.

Eller?