Rickard Winblad tar steget upp till Svenska mästerskapen - Superstock 600!

[Fordon]

Ok, på min byter man lameller om paketet är för tjockt/tunt, stålskivorna är samma tjocklek på alla.

Är väl tjockleken på paketet som är justeringen, hur mycket det tillåts lyftas isär när du motorbromsar, finns säkert beskrivning på hur i kit-manualen om det inte står i verkstadshandboken.

I min verkstadsmanual står bara max/min och vilka lameller och i vilken ordning man byter de för att uppnå ett godkänt spann, kanske står mer i yec-manualen men den har jag inte.

I kawa-manualen så finns det tre tjocklekar på stålskivorna. 2.3mm, 2.6mm och 2.9mm



Jag förstår dock inte varför man inte skulle kunna använda 2.3mm-skivan och 2.9mm-skivan samtidigt istället för exempelvis två stycken 2.6mm. Det hade varit trevligt om de kunde förklara mer utförligt varför man inte ska göra på ett visst sätt.

 

[He rik]

Idag så testade jag äntligen hojen på Barkarby flygfält. Tråkigt nog fanns det 2 stuntare och en lådbilssurfare på plats som vägrade visa hänsyn utan de körde sitt egna race.

Exempel: Lådbilsgubben håller sig på ena sidan av flygfältets bredd i flera hundra meter. Jag startar på andra sidan och i motsatt riktning. När jag har kommit upp i nästan 200 så bestämmer han sig för att svänga tvärt och korsa min väg och fortsätta köra på längsmed andra sidan. Jag kan inte komma på en annan anledning än att jävlas. För jag fick bromsa väldigt hårt för att inte komma för nära honom. Och då var ändå hela banan blöt av det tidigare regnet vilket inte direkt underlättar. Stuntarna sladdade runt för nära någon enstaka gång helt i onödan.

Men med långa pauser mellan varje repa så kunde vi tajma in deras lek så att även vi kunde gasa och testa hojarna 10 sekunder i taget.

View attachment 436587

Effekten verkar finnas på plats. Tror jag. Det var lite klurigt att justera in kopplingen men jag tror att den funkar som den ska nu. Nästan iaf. Slirkopplingen funkar dock inte!Skickar jag i ettan så börjar bakhjulet att hoppa och studsa och hela hojen hackar. Jag provade Brolings zx6r, även den en 2009:a, och den slirkopplingen fungerar mjukt och fint. Jag upplevde även att han hade lite mer pulver i motorn, men enligt en annan dynobänk så har han 115hk på hjulet.

Nu funkade hojen typ som den skulle åtminstone och jag skulle få ut tillräckligt från Tjeckien-resan för att det skulle vara okej. Men jag vill ha en helt okej hoj och tanken är att jag ska ta till hjälp för att vara säker på att det här blir löst.

För en timme sedan låg jag i soffan och funderade på vad jag kunde ha gjort fel. Jag hittade en tråd på nätet som visade hur lamellerna skulle sitta och tack och lov så hittade jag en bild på hur jag har satt de nya lamellerna.

View attachment 436588

På den översta bilden så sitter alla lameller på ett sätt, förutom den yttersta som är vriden ett hack. På den nedre bilden ser man hur jag har satt ihop lamellerna. Där är samtliga lameller på samma sätt. Även den yttersta.
Vad detta gör i praktiken har jag ingen aning om. Antagligen påverkar den slirfunktionen men hur förstår jag inte.

Imorgon ska jag justera den där lamellen, förbanna mig själv och förhoppningsvis så kommer jag kunna testa hojen också. Men det är ju kul att lära sig nya saker

Just varför sista lamellen är ett hack off har jag inte förstått, samma på min, men jag kan Garantera att det är onödigt arbete att öppna och flytta den då jag har testat bägge varianterna och inte märkt av någon skillnad alls.

Om du vill öppna för att göra detta iaf. så ska du ta dig arbetet och mäta in ditt lamellpaketspel som beskrivet i boken och justera till ett fungerande intervall, att bara flytta sista lamellen gör varken till eller från för din slirkopplingsfunktion, det är ditt lamellpakets tjocklek som bestämmer den.

Lycka till.

 

[Fordon]

Just varför sista lamellen är ett hack off har jag inte förstått, samma på min, men jag kan Garantera att det är onödigt arbete att öppna och flytta den då jag har testat bägge varianterna och inte märkt av någon skillnad alls.

Om du vill öppna för att göra detta iaf. så ska du ta dig arbetet och mäta in ditt lamellpaketspel som beskrivet i boken och justera till ett fungerande intervall, att bara flytta sista lamellen gör varken till eller från för din slirkopplingsfunktion, det är ditt lamellpakets tjocklek som bestämmer den.

Lycka till.

Fan, nu känns det ju sådär att göra jobbet. Jag har varken verktyg eller tid till att mäta in paketet. Och skulle jag få hjälp med det så behöver jag ändå beställa stålskivor i så fall och sedan göra om jobbet.

Men om kopplingen var bra innan jag övade starter, så borde tjockleken vara okej med nya lameller ju?

 

[Josef]

Fan, nu känns det ju sådär att göra jobbet. Jag har varken verktyg eller tid till att mäta in paketet. Och skulle jag få hjälp med det så behöver jag ändå beställa stålskivor i så fall och sedan göra om jobbet.

Men om kopplingen var bra innan jag övade starter, så borde tjockleken vara okej med nya lameller ju?

Med nya lameller blir paketet rimligtvis tjockare än med slitna.
Jag har inte meckat denna typ av slirkoppling men har lameller med olika tjocklek bör vara till för att kunna variera slirfunktionen med hur många av respektive tjocklek man använder.

 

[zippo500]

Slirkopplingen ska vara ställbar på kaw 600. Hur mycket den ska slira.såg en kille som heter larzon här på forat som svarat det i en tråd.Mera vet jag ej.

 

[He rik]

Fan, nu känns det ju sådär att göra jobbet. Jag har varken verktyg eller tid till att mäta in paketet. Och skulle jag få hjälp med det så behöver jag ändå beställa stålskivor i så fall och sedan göra om jobbet.

Men om kopplingen var bra innan jag övade starter, så borde tjockleken vara okej med nya lameller ju?

Finns inte allt du behöver på biltema då?

Är ju väldigt små differenser det handlar om så nya lameller så kan paketet bli för tjockt/tunt bara dom ligger i övre/nedre tillverkningstoleransintervallet, samma med skivorna, om dina var åt det tjocka hållet och parats ihop med tunna lameller för att nå rätt pakettjocklek och du beställer nya som är åt maxtjocklek så blir det kanske för mycket.

Var det original du beställde förresten?

 

[Fordon]

Med nya lameller blir paketet rimligtvis tjockare än med slitna.
Jag har inte meckat denna typ av slirkoppling men har lameller med olika tjocklek bör vara till för att kunna variera slirfunktionen med hur många av respektive tjocklek man använder.

Kan det vara så att jag har fått lameller med annan tjocklek än original, och därför så fungerar inte slirkopplingen korrekt? På kawan så finns det tre olika stålskivor att välja mellan för att justera tjockleken på hela paketet. Men jag har inte läst någonstans att det kan diffa i tjocklek mellan olika lameller.

Slirkopplingen ska vara ställbar på kaw 600. Hur mycket den ska slira.såg en kille som heter larzon här på forat som svarat det i en tråd.Mera vet jag ej.

Jag får ta och leta upp tråden. Tack för tipset!

 

[Fordon]

Finns inte allt du behöver på biltema då?

Är ju väldigt små differenser det handlar om så nya lameller så kan paketet bli för tjockt/tunt bara dom ligger i övre/nedre tillverkningstoleransintervallet, samma med skivorna, om dina var åt det tjocka hållet och parats ihop med tunna lameller för att nå rätt pakettjocklek och du beställer nya som är åt maxtjocklek så blir det kanske för mycket.

Var det original du beställde förresten?

Jag behöver ett specialverktyg enligt manualen för att lossa kopplingskorgen. Mätklocka finns säkert på biltema. Det kanske finns andra sätta att hålla fast kopplingskorgen på men eftersom jag saknar kunskap och erfarenhet av såna här jobb så vill jag inte chansa på att något kanske funkar, men så visar det sig att jag har sönder något och hojen blir stående.

Som jag skrev till Josef så visste jag inte ens om att det fanns lameller med olika tjocklek. Okunskapen är total Det var inte originallameller som jag monterade. Jag åkte till LellesMC och köpte för att kunna byta samma dag och det var Newfren-lameller som de hade.

 

[Ulvhamne]

Jag behöver ett specialverktyg enligt manualen för att lossa kopplingskorgen. Mätklocka finns säkert på biltema. Det kanske finns andra sätta att hålla fast kopplingskorgen på men eftersom jag saknar kunskap och erfarenhet av såna här jobb så vill jag inte chansa på att något kanske funkar, men så visar det sig att jag har sönder något och hojen blir stående.

Som jag skrev till Josef så visste jag inte ens om att det fanns lameller med olika tjocklek. Okunskapen är total Det var inte originallameller som jag monterade. Jag åkte till LellesMC och köpte för att kunna byta samma dag och det var Newfren-lameller som de hade.

Jag har en universal kopplingskorgstång du kan få låna om du vill. Den har funkat på två korgar iaf, om den funkar på din vet jag inte.

 

[He rik]

Jag behöver ett specialverktyg enligt manualen för att lossa kopplingskorgen. Mätklocka finns säkert på biltema. Det kanske finns andra sätta att hålla fast kopplingskorgen på men eftersom jag saknar kunskap och erfarenhet av såna här jobb så vill jag inte chansa på att något kanske funkar, men så visar det sig att jag har sönder något och hojen blir stående.

Som jag skrev till Josef så visste jag inte ens om att det fanns lameller med olika tjocklek. Okunskapen är total Det var inte originallameller som jag monterade. Jag åkte till LellesMC och köpte för att kunna byta samma dag och det var Newfren-lameller som de hade.

Ulvhamne har du kan låna.
Du ser, allt löser sig.

Annars kan det gå med mutterknack med, eller att man fixar något du kan hålla korgen med när du lossar muttern i centrum, låsbrickan kan du återanvända.

Gissar att du gjorde några provstarter efter varann, brukar vara ett effektivt sätt att bränna lamellerna och du är varken den förste eller siste som gjort det. .

Jag brukar inte göra någon provstart på warm-upen för att slippa riskera det en gång trots man har ett helt varv att kyla dom innan start, om du bara vänder på en flygraka efter en start är dom nästan garanterat heta och nästa start kan då döda dom,

 

[Fordon]

Jag har en universal kopplingskorgstång du kan få låna om du vill. Den har funkat på två korgar iaf, om den funkar på din vet jag inte.

Tack! Men.. vad är en kopplingskorgstång?

Ulvhamne har du kan låna.
Du ser, allt löser sig.

Annars kan det gå med mutterknack med, eller att man fixar något du kan hålla korgen med när du lossar muttern i centrum, låsbrickan kan du återanvända.

Gissar att du gjorde några provstarter efter varann, brukar vara ett effektivt sätt att bränna lamellerna och du är varken den förste eller siste som gjort det. .

Jag brukar inte göra någon provstart på warm-upen för att slippa riskera det en gång trots man har ett helt varv att kyla dom innan start, om du bara vänder på en flygraka efter en start är dom nästan garanterat heta och nästa start kan då döda dom,

Efter ett samtal med Broling nu så kom vi överens om följande:

Jag ska mäta tjockleken på mina gamla lameller, och sedan mäta den sista nya lamellen som inte är monterad (Jag fick 9 men det behövs bara 8). Sen tar jag mellanskillnaden och bestället sedan ett par stålskivor i 2,3mm. Standard är 2,6mm och hojen är orörd sedan innan. Sen vid bytet så får jag helt enkelt mäta upp de gamla stålskivorna och byta ut det antal skivor som behövs för att det ska bli rätt. För rimligtvis så måste det ha blivit för tjockt med de nya lamellerna.

Visst låter det här som rätt plan?

Starterna ja.. Det blev nog 7-8 starter efter varandra med bara nån minuts mellanrum. Jag är fortfarande van vid att jag kunde öva 20-tal starter med superduken utan problem. Skillnaden är väl att den kopplingen är lite kraftigare dimensionerad och att jag bara startade med 5-6k rpm istället för 15000rpm.

 

[He rik]

Tack! Men.. vad är en kopplingskorgstång?



Efter ett samtal med Broling nu så kom vi överens om följande:

Jag ska mäta tjockleken på mina gamla lameller, och sedan mäta den sista nya lamellen som inte är monterad (Jag fick 9 men det behövs bara 8). Sen tar jag mellanskillnaden och bestället sedan ett par stålskivor i 2,3mm. Standard är 2,6mm och hojen är orörd sedan innan. Sen vid bytet så får jag helt enkelt mäta upp de gamla stålskivorna och byta ut det antal skivor som behövs för att det ska bli rätt. För rimligtvis så måste det ha blivit för tjockt med de nya lamellerna.

Visst låter det här som rätt plan?

Starterna ja.. Det blev nog 7-8 starter efter varandra med bara nån minuts mellanrum. Jag är fortfarande van vid att jag kunde öva 20-tal starter med superduken utan problem. Skillnaden är väl att den kopplingen är lite kraftigare dimensionerad och att jag bara startade med 5-6k rpm istället för 15000rpm.

Låter som en bra plan, bör funka.

Jo, påverkar lite om du slirar värme i lamellerna en 50 meter eller bara släpper ut och kör!

 

[van Ulv]

Prova med att dra kopplingsfjädrarna till rätt moment.

Jag har tagit ut lamellerna på en Kawasaki med slirkoppling, drog den med en äldre 500 kronors 2-24 Nm momentnyckel från Biltema, funkade bra. Först 80% av 8 Nm på alla kopplingsfjädrar, sedan dra 8 Nm. Eller exakt den Nm som tillverkaren angett. Min kanske var 9 Nm. Med högre Nm pressar man ihop paketet mer.

Jag har en känsla av att det var större skillnad i den vridning på bultarna dessa 2 NM innebär än vad man kan tro. Det är några år sedan jag gjorde detta så minnet kan svika här.

Min slirkoppling funkade utmärkt efteråt.
På min hoj så hade metallskivorna en skarpare kant på ena sidan och det var viktigt att sätta dom rätt.


Tryckplattan fick jag rätt på men fjädrarna skall dras med typ 8Nm. Jag hade köpt en liten 1/4"-momentnyckel för 3-15Nm. Men jag hade missat det finstilta! DET VAR MOMENTNYCKEL MED BITSHÅLLARE!! Exakt vad skulle jag med ett sånt till!?

View attachment 436573

Otroligt begåvat. Jag tog fram den större momentnyckeln som drar 10nm som minst och körde på ignorance is bliss. 8Nm eller 10Nm kan väl inte göra någon skillnad

Motorkåpan monterades på med gamla packningen samt silikontätning från Loctite och en olustig känsla av att något är fel. Kopplingsvajern justerades men den behövde spännas rejält mycket mer än tidigare för att den skulle börja ta. Dock vet jag inte hur mycket justerskruven uppe vid kopplingsgreppet hade skruvats ut tidigare. Nu är den ganska långt in med mycket justermån kvar.

 

[Ulvhamne]

Tack! Men.. vad är en kopplingskorgstång?

En tång som påminner starkt om en svetstång, men som är utformad för att greppa om den innre delen i en kopplingskorg när man drar loss eller drar åt muttern som håller ihop den. Har aldrig lekt med några slirkopplingar så vet inte om det är samma sak där.
Du är välkommen att låna den om du känner ett behov av att plocka loss hela kopplingen ivf.

 

[Brutale]

Jag har inte hunnet plöja igenom allt om kopplingen som skrivits, tyvärr, men jag kan tala om att slirkopplingen INTE fungerar som man vill på ettan heller, och det jag fick lärt mig var att det är fjädern längst in som är orsaken till detta. Att den är "för hård" och det moment som blir på ettan är för högt för att det ska släppa/slira.

 

[He rik]

Just ja, det har jag missat, du skaffar ensådan till din momentnyckel för bits.

http://lapplandimporten.se/garage-v...mejslar-bits/hylshallare/hylshallare-3-delar/

 

[Ulvhamne]

Just ja, det har jag missat, du skaffar ensådan till din momentnyckel för bits.

http://lapplandimporten.se/garage-v...mejslar-bits/hylshallare/hylshallare-3-delar/

http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Ha...-skruvverktyg/Fyrkantstappar-3-st-2000016665/

Finns på biltema med, vid behov.

 

[He rik]

http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Ha...-skruvverktyg/Fyrkantstappar-3-st-2000016665/

Finns på biltema med, vid behov.

Bildgooglade bara en exempelbild, inte att den skulle handlas just där.

 

[Ulvhamne]

Bildgooglade bara en exempelbild, inte att den skulle handlas just där.

Jo, förstod det. Tänkte bara tipsa om vart man kunde köpa dem över disk med.

 

[Fordon]

Jag har tagit ut lamellerna på en Kawasaki med slirkoppling, drog den med en äldre 500 kronors 2-24 Nm momentnyckel från Biltema, funkade bra. Först 80% av 8 Nm på alla kopplingsfjädrar, sedan dra 8 Nm. Eller exakt den Nm som tillverkaren angett. Min kanske var 9 Nm. Med högre Nm pressar man ihop paketet mer.

Jag har en känsla av att det var större skillnad i den vridning på bultarna dessa 2 NM innebär än vad man kan tro. Det är några år sedan jag gjorde detta så minnet kan svika här.

Min slirkoppling funkade utmärkt efteråt.
På min hoj så hade metallskivorna en skarpare kant på ena sidan och det var viktigt att sätta dom rätt.


[/I]

Tack för infon! När jag gör om jobbet så ska jag göra det ordentligt med korrekt moment. Men varför vill jag dra bultarna till 80% först?

En tång som påminner starkt om en svetstång, men som är utformad för att greppa om den innre delen i en kopplingskorg när man drar loss eller drar åt muttern som håller ihop den. Har aldrig lekt med några slirkopplingar så vet inte om det är samma sak där.
Du är välkommen att låna den om du känner ett behov av att plocka loss hela kopplingen ivf.

Tack snälla Jag verkar inte behöva använda den just nu dock men jag lägger det på minnet!

Jag har inte hunnet plöja igenom allt om kopplingen som skrivits, tyvärr, men jag kan tala om att slirkopplingen INTE fungerar som man vill på ettan heller, och det jag fick lärt mig var att det är fjädern längst in som är orsaken till detta. Att den är "för hård" och det moment som blir på ettan är för högt för att det ska släppa/slira.

På Brolings hoj så fungerade den finfint på ettan och vi har likadan setup med likvärdig motor och fjädring på våra ZX6R -09.