Supermono-rörhög, eller: -Hur fäster man framhjulet till bakhjulet?

[MickeG]

"Jo, jag börjar så smått ge med mig! Jag tycker bara att hela kåpan släpper ju 70-80mm från ramen och borde redan i bakkant (vid knäna) ge en form av ejektorverkan."

Det trodde jag också innan jag testade, problemet är att avståndet är för långt bakom kylaren, hål i kåpan bakom kylaren med en utbyggnad på kåpan gör att detta fungerar mycket mera effektivt. Ju mera du kan öka hastigheten på luften på utsidan av kåpan desto bättre ejektorverkan

 

[ingvar.olsson]

Vet ej. Glykol är ju förbjudet pga halkrisken. Vad för kemisk sammansättning har dessa kylvätskor, eller är det företagshemligheter?

Jag vet inte vad det är för kemisk sammansättning, allt jag har kunnat hitta är "Low viscosity synthetic fluid" och det säger ju ingenting.

Det finns en svensk hemsida här:
http://www.evanscoolants.se/

Den produkt man i så fall vill ha är väl denna:
http://www.evanscoolants.co.uk/Powersports-R.html

Den finns dock ej på den svenska sidan av någon anledning.

Mvh,
Ingvar

 

[Boris JR]

Det är 100% glykol i evans och det är förbjudet inom RR

 

[Dr_C]

Det är långsökt att kam o vevstakslager ska gå sönder pga värmepike i vattnet. Det låter snarare som ett oljebortfall i hela motorns roterande delar ,,typ oljepumpen gått väck eller plötslig låg oljenivå. Vid värmenyp jag varit med om har endast kolven skurit.

Jo, jag håller med. Kylvattentemperaturen nådde enligt loggen 95 grader redan efter 3 varv av 10... Så den gick varm på 3 träningar och 2 race. Oljepumpen är helt OK men silen full med skit (orsak/verkan?). Hursomhelst, kylvattenflödet var otillräckligt och ev var oljeflödet det också. Båda systemen måste testas genomgripande vid kommande uppstart!

"Jo, jag börjar så smått ge med mig! Jag tycker bara att hela kåpan släpper ju 70-80mm från ramen och borde redan i bakkant (vid knäna) ge en form av ejektorverkan."

Det trodde jag också innan jag testade, problemet är att avståndet är för långt bakom kylaren, hål i kåpan bakom kylaren med en utbyggnad på kåpan gör att detta fungerar mycket mera effektivt. Ju mera du kan öka hastigheten på luften på utsidan av kåpan desto bättre ejektorverkan

Det är säkert så och jag är helt med på flödesmekaniken! Jag ska alltså bara köra fortare, så löser det sig!

 

[RaffeKawa]

Man kan kanske tänka sig att oljan blev skitvarm och tappade viskositeten totalt och då skar det sig lite varstans?

 

[Dr_C]

Man kan kanske tänka sig att oljan blev skitvarm och tappade viskositeten totalt och då skar det sig lite varstans?

Det är lite så jag tänker också. I den här motorkonstruktionen förlitar man sig på att skörten på cylinderfodret (som ju är i direkt kontakt med kylvattnet) sticker ner i vevhuset och därigenom kyls oljan på den. När kylvattnet håller +95 grader under en längre tid, kan man tänka sig att fodret inte längre kan ta emot mer energi från kolven (och värmer upp oljan istf att kyla den), utan detta leds ner via vevstaken (blånerad med vridna bussningar i båda ändar).

När det gäller kamaxlarna och tryckarna, tror jag att oljetillförseln varit lite för klen hela tiden. Dock har det tidigare inte orsakat något problem, eftersom kylvattentempen hållits i schack (65-75 grader). Oljan tillförs kamaxlarna via införingsdon som jag köpt av Folan. Dessa införingsdon väldigt små dysor, och jag misstänker att detta begränsar oljeflödet till kamaxlarna så att det blev ett problem när det väl blev supervarmt!

Men, jag har tappat kylvatten förut och kört flera varv (motiverad av att behålla podieplats), utan några allvarliga skador på maskindelarna. Så nu säger jag det igen:

INFÖR KOMMANDE PROVSTART SKA BÅDE OLJEFLÖDEN OCH KYLVATTENFLÖDEN KONTROLLERAS MINUTIÖST!!!

 

[bearfoot]

Det är lite så jag tänker också. I den här motorkonstruktionen förlitar man sig på att skörten på cylinderfodret (som ju är i direkt kontakt med kylvattnet) sticker ner i vevhuset och därigenom kyls oljan på den. När kylvattnet håller +95 grader under en längre tid, kan man tänka sig att fodret inte längre kan ta emot mer energi från kolven (och värmer upp oljan istf att kyla den), utan detta leds ner via vevstaken (blånerad med vridna bussningar i båda ändar).

När det gäller kamaxlarna och tryckarna, tror jag att oljetillförseln varit lite för klen hela tiden. Dock har det tidigare inte orsakat något problem, eftersom kylvattentempen hållits i schack (65-75 grader). Oljan tillförs kamaxlarna via införingsdon som jag köpt av Folan. Dessa införingsdon väldigt små dysor, och jag misstänker att detta begränsar oljeflödet till kamaxlarna så att det blev ett problem när det väl blev supervarmt!

Men, jag har tappat kylvatten förut och kört flera varv (motiverad av att behålla podieplats), utan några allvarliga skador på maskindelarna. Så nu säger jag det igen:

INFÖR KOMMANDE PROVSTART SKA BÅDE OLJEFLÖDEN OCH KYLVATTENFLÖDEN KONTROLLERAS MINUTIÖST!!!

Antar att jag inte kommer med ngt nytt men om kylarna sitter på samma höjd medans motorn blivit 15-20mm högre sedan sist är väl risken stor för luftficka i toppen? Och hur fungerar det nya stålfodret när det gäller att leda bort värme i förhållande till ditt gamla i alu? Och orkar pumpen att pumpa upp nu med den nya mellanplattan?

 

[Dr_C]

Antar att jag inte kommer med ngt nytt men om kylarna sitter på samma höjd medans motorn blivit 15-20mm högre sedan sist är väl risken stor för luftficka i toppen? Och hur fungerar det nya stålfodret när det gäller att leda bort värme i förhållande till ditt gamla i alu? Och orkar pumpen att pumpa upp nu med den nya mellanplattan?

Hej Björn!
Spacern är ca 10mm tjock, så det borde inte ha någon stor negativ inverkan. Däremot gjorde den nya ramen att jag fick dra en slang ca 50mm högre än tidigare (framför och över avgasrören). Det tror jag antingen överstigit pumpens max uppfodringshöjd eller lett till en luftficka! Naturligtvis kan också spacern och den nya toppackning lett till begränsningar i flödet, men kommande tester får utvisa!

 

[Boost 3]

Vilket kolvspel vs borr borrades den till?
Och det är väl en smidd kolv antar jag?
Och det är stålfoder utan extra tillfört ytskickt?

Jag tänker att om den var borrad i tightaste laget blir det svinhög värme i både vatten o olja.

 

[Dr_C]

Vilket kolvspel vs borr borrades den till?
Och det är väl en smidd kolv antar jag?
Och det är stålfoder utan extra tillfört ytskickt?

Jag tänker att om den var borrad i tightaste laget blir det svinhög värme i både vatten o olja.

Också fullt möjligt. Smidd kolv 104mm i ett obehandlat stålfoder (direkt kontakt med kylvattnet) med 0,10 mm spel. Tänkte öka det till 0,12 mm i nästa försök.

 

[Boost 3]

Också fullt möjligt. Smidd kolv 104mm i ett obehandlat stålfoder (direkt kontakt med kylvattnet) med 0,10 mm spel. Tänkte öka det till 0,12 mm i nästa försök.

Ok det lät tight med 0,10mm förutsatt att du menar totalt diagonalt mått och inte radialmått som många uppger spelet med. Helt klart ska du köra minst 0,12mm denna gång. Jag vet att vissa motorer borras från 0,12-0,20mm mot borr runt 100mm i stålfoder vs smidd kolv. Den motor jag trimmade nyligen Yamaha wr 450cc numera 480 så köptes en CP kolv (smidd) . Den kolven har jag för mig låg på 0,06 radialspel vilket är 0,12mm i totalmått spel. 480cc borret låg runt 97-98mm ur minnet taget. Många crosshojar typ Ktm som har nikasilfoder har 0,10-0,12 i sina nikasilfoder och borren ligger runt 95-97mm på 525cc motorerna. Men som du säkert vet så kan man köra tightare mått i alufoder/nikasilbehandlat men trots det kör det 0,10-0,12 totalmått!

Med den långa stake du har kan du säkert köra rel våldsamt glapp utan fara. Varmkör noga bara!!

 

[ingvar.olsson]

Det här då, går det att använda?

http://www.ec1.se/

Är det tillåtet att använda i racing?

Mvh,
Ingvar

 

[Dr_C]

Vevaxeln är åter i ett stycke. Den får duga till jag gjort en egen.

 

[Dr_C]

Ny VVS till de nya kylarna! För att få snygga böjar med 20mm alurör fordras sand, värme och en skaplig bockmaskin. Jag gjorde några random böjar för att ha lite att ta av...

 

[Boost 3]

Vevaxeln är åter i ett stycke. Den får duga till jag gjort en egen.

Snygg svets!!
Jag har funderat på ditt ras och kommer då tänka på vad som alltid gick sönder först på min Xr650 både som turbo och vanligt trim. Rullagrets korg på vevtappen gick alltid sönder vid höga varvtal i första hand. När jag satt i ett silverpläterat rullager höll det 25% bättre ivf. Som bot mot detta problem tänkte jag bygga om till glidlagrad vev typ som mx Composites stakarna funkar fast med vanlig stålstake .Svenska Mx Composit stakar till Husaberg lagras direkt mot org vevtapp och körs med org oljepump med borttagen oljetrycksreglering = fullt ös vad oljepumpen kan ge i tryck. Den staken tycks funka bra och är bet lättare än stålstake. Kruxet med compositstakarna är dock att de materialet inte rör sig lika stål så måttet kall är onödigt tight. Mx composite rek flera kickningar utan tändning (vid kallstart) så oljan hittar in i staken innan man slår på tändning.

 

[Dr_C]

Tackar!
Jag har inte drabbats av att korgens silverplätering slits bort, flagorna ställer till det och den obelagda korgen sliter märken i staken, men det är inte ovanligt! Det kommer ju av att korgen slungas mot insidan i staken av centrifugalkraften. Detta förlopp kan fördröjas medelst 2 konstruktionsförändringar på korgen:
1. Korgens yttre yta ges så stor area som möjligt. Det minskar yttrycket mot vevstaken vilket ger olja bättre möjlighet att bära och minskar slitaget.
2. När korgen får mekanisk kontakt med vevstaken ska ytan glida lätt och inte vara metall mot metall. Detta åstadkommes genom att belägga korgen med en tuff plast (PEEK).
På bilden nedan ses två korgar med PEEK-beläggning. Den högra har fördelen med stor area utvändigt. Enligt mina australienska kontakter fördubblar denna livslängden på vevlager/tapp och stake.

 

[Boost 3]

Tackar!
Jag har inte drabbats av att korgens silverplätering slits bort, flagorna ställer till det och den obelagda korgen sliter märken i staken, men det är inte ovanligt! Det kommer ju av att korgen slungas mot insidan i staken av centrifugalkraften. Detta förlopp kan fördröjas medelst 2 konstruktionsförändringar på korgen:
1. Korgens yttre yta ges så stor area som möjligt. Det minskar yttrycket mot vevstaken vilket ger olja bättre möjlighet att bära och minskar slitaget.
2. När korgen får mekanisk kontakt med vevstaken ska ytan glida lätt och inte vara metall mot metall. Detta åstadkommes genom att belägga korgen med en tuff plast (PEEK).
På bilden nedan ses två korgar med PEEK-beläggning. Den högra har fördelen med stor area utvändigt. Enligt mina australienska kontakter fördubblar denna livslängden på vevlager/tapp och stake.

Det var intressant vetande ang nållagerkorgar!!
Men man blir sugen på MX Composites stakar för de håller tydligen fruktat bra och väger bara hälften av en stålstake. Fördel nr2 med glidlagrad stake är att de "bara "skär ihop utan att kasta runt stora stålflisor i cylinder o resten av motor. Kör man mx comp stake så lättar man även veven motsvarande rätt balansfaktor och man kan ta bort extra balanspartier för det blir så lätt roterande massa. Vid 8000rpm så minskar trycket i tdc & bdc med runt 1000kg om man kör MX staken!!
Jag kan bara tänka mig hur rapp en 650-700cc skulle bli då

 

[Dr_C]

Det var intressant vetande ang nållagerkorgar!!
Men man blir sugen på MX Composites stakar för de håller tydligen fruktat bra och väger bara hälften av en stålstake. Fördel nr2 med glidlagrad stake är att de "bara "skär ihop utan att kasta runt stora stålflisor i cylinder o resten av motor. Kör man mx comp stake så lättar man även veven motsvarande rätt balansfaktor och man kan ta bort extra balanspartier för det blir så lätt roterande massa. Vid 8000rpm så minskar trycket i tdc & bdc med runt 1000kg om man kör MX staken!!
Jag kan bara tänka mig hur rapp en 650-700cc skulle bli då

Jo, det hade säkert haft många positiva effekter. Prissättningen avskräckte mig för några år sedan. De kanske är rimligare nu?

 

[Dr_C]

Idag har det varit lite kylsystems-vvs! Tillverkat fästen och satt någon stuts på plats.

 

[Micke R]

Dum fråga om aluminiumstakar.
I min ungdom körde jag metanoleldad 5-bultad JAP med al-stake. Dom var ökända för att staken så småningom blev längre och längre tills kolven krockade med ventilerna. Så knepet var att när dom började gå utav helvete, så rev man dom och bytte stake. Hur är det nuförtiden, har material och design blivit så mycket bättre att dom håller?