Allt du inte trodde att du behövde veta om OLJOR! DEL2

[HayabusaMan]

Det där ZDDP, finns det i någon tillsatsolja som man kan slå i Biltema-oljan tex?

finns det tillsatsoljor längre?

 

[Boris JR]

Ja det går att köpa zddp om man vill men du kan tryggt köra utan. Finns massor av fina oljor på marknaden utan och det går utmärkt.

 

[HayabusaMan]

Ja det går att köpa zddp om man vill men du kan tryggt köra utan. Finns massor av fina oljor på marknaden utan och det går utmärkt.

nåt exempel? Tycker du att man ska fortsätta köra på Biltema Racing 10-40w helsyntet?
Har ej haft några problem

 

[Boris JR]

nåt exempel? Tycker du att man ska fortsätta köra på Biltema Racing 10-40w helsyntet?
Har ej haft några problem

Ja visst kan du fortsätta köra på Biltemas olja.

Exempel på oljor med lika lite zink som Biltema:
Mobil 1 Racing 4t
Shell Advance Ultra


Vill man tvunget ha ZDDP så köp exempelvis:
http://www.h2mracing.se/webbutik/product_info.php?products_id=7536
http://www.redlineoil.se/tillsatser/oljetillsatser/engine-break-in-additive

 

[HayabusaMan]

OK, Denna köpte jag på OKQ8 på -90 talet och slog i 125an (fyrtaktare).
Men verkar alltså inte säljas i sverige längre? fjantigt.
http://www.stp.com/products/oil-additives/oil-treatment/

 

[Katt-Daddy]

Ska förmodligen köra Motul 300v factory line i gixxern vid nästa oljebyte. Men har läst lite på nätet där vissa säger att den förlorar sina goda egenskaper snabbt. Och att den är till för race, där man byter olja efter varje bandag osv.

Är det någon som kört 300v i sin hoj?

 

[FettSnok]

Kör 300v 5w-40 i mina. Kan inte längre räkna hur många tusentals mil de rullat.

 

[Boost 3]

Ska förmodligen köra Motul 300v factory line i gixxern vid nästa oljebyte. Men har läst lite på nätet där vissa säger att den förlorar sina goda egenskaper snabbt. Och att den är till för race, där man byter olja efter varje bandag osv.

Är det någon som kört 300v i sin hoj?

Alla syntetoljer tappar många av sina syntetiska egenskaper efter oviss tid. De krossas/mals sönder helt enkelt ,de blir mineraloja tillslut kan man säga. Därav att de är längre bytesintervall på syntetolja för man förbrukar först själva syntet skyddet och sedan kan man åka många mil på mineralbasen såattsäga. Motul 300v är förmodligen bra även som mineralolja och just 300v har ester core i sig vilket tydligen ska vara the right stuff i braiga oljer. 300v har dessutom väldigt hög halt zddp och de är bra stuff för växellådan och om du haft vass kam mot släplyftare. Just Motul 300v rek på många USA forum som en av de bästa för att få v8 motorers kamaxlar och lyftare att hålla och de beror till stor del på hög zddp halt påstås det. De finns dock många fler märken som är lika bra som Motul och förmodligen bättre. Jag kör Payback 5w-50 som ex för den har samma egenskaper som Motul 300v men den har en stor fördel den skummar inte alls . Motul har lågt skumvärde men jag kör Payback pga 0 i skumvärde och att jag har bra insyn i vart den oljan kommer ifrån och hur bra den funkar i olika tävlingsmotorer. Jag har även kört den i minst 5 år så jag vet hur bra kopplingen och hur lättväxlad lådan blir.

 

[Steffo_b]

Ska förmodligen köra Motul 300v factory line i gixxern vid nästa oljebyte. Men har läst lite på nätet där vissa säger att den förlorar sina goda egenskaper snabbt. Och att den är till för race, där man byter olja efter varje bandag osv.

Är det någon som kört 300v i sin hoj?

Det är ju en märkesolja och den är dessutom dyr. Den måste ju vara svinbra.

Skämt åsido. Så länge som du inte kör hojen på gränsen av vad motorn kan prestera så finns det i stort sett ingen olja att köpa i Sverige som inte är skyhögt över dom klassningar som MC fabrikanterna säger är minimigränsen.

Dvs alla oljor är långt bättre än vad dom behöver vara enligt Yamaha, Honda, Kawasaki osv.

Dom flesta hojar kräver minst SH eller SI och så dåliga oljor går inte att få tag på.

 

[Kodde89]

Har kört Paybackoljan som Boost rekommenderar, va riktigt trevlig. Hade inte min hoj haft 15 timmars bytesintervall hade jag fortsatt me den, men det blir dyrt när den kostar 216 kr/l. Bytte istället på inrådan av Boost, till Motul 300V Factory line, den kostar "bara" 150 kr/l och känns mer värt för min del. Har ännu inte kört så mycket med den men om man har längre bytesintervall och byter 1 gång/år så skulle jag klart köra på Paybackoljan.

 

[Katt-Daddy]

Jag har börjat fundera på om inte täta (var 200 mil kanske) olja+hiflo filterbyte (för min 99% gata gixxer) med SBK racing är rätt väg att gå. Anledningen till att jag funderar på detta är för att de minsta slaggpartiklarna i oljan (mindre än 20 mikrometer) ändå inte verkar gå att rena bort (självfallet tar filtren en del av dessa partiklar men jag har inte sett något mc filter som hävdas rena ens 50% (nominellt) av 17 mikrometerpartiklar eller mindre).

Och dessa minsta partiklar kan bryta oljefilmen (ifall man tror på vissa vetenskapliga tester som hävdar att oljefilmen i en motor mellan metallytor generellt är mellan 0,2 och 8 mikrometer, googla "oil film thickness in engine" eller dylikt).

Så enda och billigaste sättet att minimera dessa minsta partiklar borde vara att köra den mest prisvärda oljan och filtret och byta ofta, eftersom en dyr helsyntetisk esterolja som är tänkt att bytas med långa intervall ändå inte skyddar motorn mot de här minsta "orenbara" partiklarna. Förstår ni vad jag menar? Lägga samma pengar, men skydda motorn mer, och sen får man ju byta olja och filter oftare, vilket jag tycker är väldigt trevligt

Och snälla, inga fler "bara häll på olja och kör o va glad"-kommentarer, de ger mig inget. Jag gör detta redan (kör och är glad dvs).

 

[Comeback]

Jag har börjat fundera på om inte täta (var 200 mil kanske) olja+hiflo filterbyte (för min 99% gata gixxer) med SBK racing är rätt väg att gå. Anledningen till att jag funderar på detta är för att de minsta slaggpartiklarna i oljan (mindre än 20 mikrometer) ändå inte verkar gå att rena bort (självfallet tar filtren en del av dessa partiklar men jag har inte sett något mc filter som hävdas rena ens 50% (nominellt) av 17 mikrometerpartiklar eller mindre).

Och dessa minsta partiklar kan bryta oljefilmen (ifall man tror på vissa vetenskapliga tester som hävdar att oljefilmen i en motor mellan metallytor generellt är mellan 0,2 och 8 mikrometer, googla "oil film thickness in engine" eller dylikt).

Så enda och billigaste sättet att minimera dessa minsta partiklar borde vara att köra den mest prisvärda oljan och filtret och byta ofta, eftersom en dyr helsyntetisk esterolja som är tänkt att bytas med långa intervall ändå inte skyddar motorn mot de här minsta "orenbara" partiklarna. Förstår ni vad jag menar? Lägga samma pengar, men skydda motorn mer, och sen får man ju byta olja och filter oftare, vilket jag tycker är väldigt trevligt

Och snälla, inga fler "bara häll på olja och kör o va glad"-kommentarer, de ger mig inget. Jag gör detta redan (kör och är glad dvs).

Efter läst den här testen
http://www.nightrider.com/biketech/oiltest1.htm
har jag valt att byta olja när hojen är hemma i Göteborg (mellan utflykterna) och byta vid ca 240 mil (1500miles)
I praktiken så blir det 200 till 300 mil mellan oljebytena.
Och det är som jag ser det ingen stor kostnad med SBK Racing 10W-50 inhandlad på SWEDOL i 20liters dunk för ca 1400kr inklusive moms.
För att täta oljepluggen på Suzukin, Gummistålbricka M14, också från SWEDOL, 2,50kr/st inklusive moms.
Så jag brukar köpa 6 Gummistålbrickor åt gången och byta vid varje oljebyte.
Och så räcker det med att dra med 18 Nm för att få tätt med gummistålbricka istället för Suzukis rekomendation 23Nm.
För tråkigt nog är ju bland de vanligaste problemen på SH sönderdragna gängor.
Och allra vanligast sönderdragna gängor i Aluminium.
Kan man vara nog försiktig ?

 

[pw]

Jag har börjat fundera på om inte täta (var 200 mil kanske) olja+hiflo filterbyte (för min 99% gata gixxer) med SBK racing är rätt väg att gå. Anledningen till att jag funderar på detta är för att de minsta slaggpartiklarna i oljan (mindre än 20 mikrometer) ändå inte verkar gå att rena bort (självfallet tar filtren en del av dessa partiklar men jag har inte sett något mc filter som hävdas rena ens 50% (nominellt) av 17 mikrometerpartiklar eller mindre).

Och dessa minsta partiklar kan bryta oljefilmen (ifall man tror på vissa vetenskapliga tester som hävdar att oljefilmen i en motor mellan metallytor generellt är mellan 0,2 och 8 mikrometer, googla "oil film thickness in engine" eller dylikt).

Så enda och billigaste sättet att minimera dessa minsta partiklar borde vara att köra den mest prisvärda oljan och filtret och byta ofta, eftersom en dyr helsyntetisk esterolja som är tänkt att bytas med långa intervall ändå inte skyddar motorn mot de här minsta "orenbara" partiklarna. Förstår ni vad jag menar? Lägga samma pengar, men skydda motorn mer, och sen får man ju byta olja och filter oftare, vilket jag tycker är väldigt trevligt

Och snälla, inga fler "bara häll på olja och kör o va glad"-kommentarer, de ger mig inget. Jag gör detta redan (kör och är glad dvs).

Jag skulle vilja påstå att du far efter ett ickeproblem. Partiklarna är så små så att dom i praktiken hålls flytande i oljefilmen som lagrar till exempel vevaxeln. En normal kallstart innebär betydligt mycket mer slitage än vad lite partiklar som inte går att rena bort med ett normalt oljefilter gör. Det tar alltså en kort stund innan oljan nått ut och du har flöde och tryck överallt.

Har du funderat på var oljan tar vägen när du från stillastående drar fullt eller varför inte tvärnitar från hög fart? Den ligger inte still mitt under oljepickupen iallafall. Innan du bekymrar dig för mycket om lite föroreningar i oljan kan du ju testa att logga oljetrycket.

Har du tittat i botten på en 20-litersdunk med motorolja som stått ett tag? Troligen inte, i de fall jag tittat har det varit en liten bottensats, med just det, lite slam.
Om det överhuvudtaget ska vara nån ide att byta filter som du gör, ta ner oljetråget och tvätta ur det, jag lovar att det ligger mer gegg i vinklar och vrår än du tror.

 

[Katt-Daddy]

Jag skulle vilja påstå att du far efter ett ickeproblem. Partiklarna är så små så att dom i praktiken hålls flytande i oljefilmen som lagrar till exempel vevaxeln. En normal kallstart innebär betydligt mycket mer slitage än vad lite partiklar som inte går att rena bort med ett normalt oljefilter gör. Det tar alltså en kort stund innan oljan nått ut och du har flöde och tryck överallt.

Har du funderat på var oljan tar vägen när du från stillastående drar fullt eller varför inte tvärnitar från hög fart? Den ligger inte still mitt under oljepickupen iallafall. Innan du bekymrar dig för mycket om lite föroreningar i oljan kan du ju testa att logga oljetrycket.

Har du tittat i botten på en 20-litersdunk med motorolja som stått ett tag? Troligen inte, i de fall jag tittat har det varit en liten bottensats, med just det, lite slam.
Om det överhuvudtaget ska vara nån ide att byta filter som du gör, ta ner oljetråget och tvätta ur det, jag lovar att det ligger mer gegg i vinklar och vrår än du tror.

Och du missar min frågeställning...

Om jag kan byta olja+filter oftare men till samma pris, är det då inte värt det för att bli av med småpartiklarna?

Och vilken forskning har du kollat på som säger att oljefilmen är 20 mikrometer eller mer på alla ställen i motorn?

 

[klippans]

 

[Katt-Daddy]

Efter läst den här testen
http://www.nightrider.com/biketech/oiltest1.htm
har jag valt att byta olja när hojen är hemma i Göteborg (mellan utflykterna) och byta vid ca 240 mil (1500miles)
I praktiken så blir det 200 till 300 mil mellan oljebytena.
Och det är som jag ser det ingen stor kostnad med SBK Racing 10W-50 inhandlad på SWEDOL i 20liters dunk för ca 1400kr inklusive moms.
För att täta oljepluggen på Suzukin, Gummistålbricka M14, också från SWEDOL, 2,50kr/st inklusive moms.
Så jag brukar köpa 6 Gummistålbrickor åt gången och byta vid varje oljebyte.
Och så räcker det med att dra med 18 Nm för att få tätt med gummistålbricka istället för Suzukis rekomendation 23Nm.
För tråkigt nog är ju bland de vanligaste problemen på SH sönderdragna gängor.
Och allra vanligast sönderdragna gängor i Aluminium.
Kan man vara nog försiktig ?

Det är den här typen av info som är intressant. Tack så mycket! Ska nog kanske testa lite helsynt mobil 1 bilolja. Värsta som kan hända borde väl vara att kopplingen slirar, bara att byta oljan igen då!

 

[Busaberg]

Oljetester från 1994 är ju grymt intressanta.Har säkert inte hänt något alls med formulan sedan dess...
Lite förvånande att du efter allt oljesvammel bestämmer dig för en bilolja men det innebär väl å andra sidan att vi har 200 inlägg om (bristfällig)kopplingsfunktion att se fram emot...

 

[skruvis]

 

[Katt-Daddy]

Oljetester från 1994 är ju grymt intressanta.Har säkert inte hänt något alls med formulan sedan dess...
Lite förvånande att du efter allt oljesvammel bestämmer dig för en bilolja men det innebär väl å andra sidan att vi har 200 inlägg om (bristfällig)kopplingsfunktion att se fram emot...

Oljetråden är ju från 2005? Är Dr.Bikes utsagor fortfarande relevanta? Ja de är ju fortfarande sticky... Så någon verkar tycka att det är relevant. Och det var ett antal punkter som berördes i artikeln från 1994 som kanske inte ska ses som absolut sanning i detaljerna idag, men det visar på att oljeindustrin gärna tar mer betalt för samma eller sämre produkt om de kan.

Så lägg av! Det kostar mig 300 spänn och 20 minuter att testa. Din stackars hjärna kan lugna ner sig, det är bara en person som vill testa själv och har lite fickpengar och en kafferast över.

 

[sportbike]

Sluta tjafsa i den här tråden nu.