Byggtråd: "Jörgens Sportster"

[Jörgen Karlsson]

Hej!
Nej fenan är inte borttagen. Den ska man passa sig för att ta bort på superstock-topparna. Den hjälper gasen att följa lilla radien (som egentligen är alldeles för brant på dessa toppar i likhet med OEM)
Det är ju därför race-toppar som tex S&S B2 har sina insug på en högre höjd från toppackningen, för att få snällare/större radie. Men nackdelen med dessa toppar är ju då att den större höjden ofta gör att övre ramröret måst höjas på en gatcykel. Det var därför jag valde att låta Erik svetsa och D-porta avgas samt plasta och porta mina insug. För att optimera topparna men ändå slippa högre toppar. Han öppnade även upp shrouden runt ventilerna i förbränningsrummet. Samt bytte till Kibblewhite 2" insug med mindre tulip är mina 2" S&S insug.

Jag märkte bara att främre avgasstyrningen släppt och skjutits upp några mm, Efter ca 100 mil inkörning och första bänkningen med originalkammen så passade jag på att göra lite tillståndskontroller på motorn när jag bytte till nya kammen, det var leak-down-test, komptest och lite okulär besiktning. När jag såg den rubbade främre avgasstyrningen så tog jag av topparna, och då såg jag att cylindrarna inte var så vackra som jag ville. Jag hade dock inte märkt ngt på gången i motorn, motorn var ju starkare än någonsin. 142 rwhp och 181 Nm med de portade topparna och original S&S 600-kammen.

Erik fick sedan topparna och såg då att orsaken var att han satt avgasstyrningen aningen lågt på främre toppen, den släppta främre avgasstyrningen hade alltså touchat tulipen på avgasventilen. Du kan se på sista bilden hur lågt den satt. Bilderna nedan är alltså på topparna direkt efter portningen i våras.

Nu är det nya styrningar som ånyo svarvats koniska men som satts på korrekt höjd.

Mycket står i tråden. De första 4 månaderna det här året.

Vad är det för givaruttag du har vid sidan om insugsportarna, knacksenseor, tempgivare?

En snabb fråga hur ser dina insugportar ut har ni opererat bort clitan.
Själv har jag precis vässat mina lite lite då dom var väldans trubbiga från s&s.

Jag vet att det ideala är att flödes mäta portar naturligtvis men får räcka med en enklare ytlig tillputsning denna gång.

Hur märkte ni att styrningarna satt fel. Ja måste ha missat i tråden.

 

[Jörgen Karlsson]

Vad blir viktskillnaden mellan original s&s och dessa nya järnklumpar? Betydande?

Jag minns inte vad Axtell resp Hyperformance sa, men jag tror det är runt 2 kilo tyngre totalt med segjärnscylindrar. Men jag ska förstås väga dem och jämföra med de mina befintliga alu-cylindrar när jag får hem de nya segjärnscylindrarna.

 

[racechopper]

Vad är det för givaruttag du har vid sidan om insugsportarna, knacksenseor, tempgivare?

På bilden syns utaget till höger på övre (bakre topp) knackgivare skruvhålet.
Den understa givaren till vänster är temp, till s&s IST tändningen.

Tackar för topp bilderna kul o se

 

[Jörgen Karlsson]

På bilden syns utaget till höger på övre (bakre topp) knackgivare skruvhålet.
Den understa givaren till vänster är temp, till s&s IST tändningen.

Tackar för topp bilderna kul o se

Aha! Då är jag med. Har bara läst om de självlärande IST-tändningarna men har förstått att de verkar smarta.

 

[Bushido]

Jag minns inte vad Axtell resp Hyperformance sa, men jag tror det är runt 2 kilo tyngre totalt med segjärnscylindrar. Men jag ska förstås väga dem och jämföra med de mina befintliga alu-cylindrar när jag får hem de nya segjärnscylindrarna.

Ok, förstår. Blir det till att gå loss med vinkelkapen på något annat för att slippa viktökningen då eller?

 

[Jörgen Karlsson]

Ok, förstår. Blir det till att gå loss med vinkelkapen på något annat för att slippa viktökningen då eller?

Ja jag tog bla bort oljekylaren i år, den visade sig ju onödig, kom aldrig upp i rätt oljetemp i oljetanken. Så där kan jag ju tillgodoräkna mig iaf strax under 1 kg. Sedan gick jag ju även ned från 19" till 18" fram i vintras, så där kanske det vart ngt halvkilo till

Det jag flummar på skulle vara att skifta till ett LiFePo-pack isf mitt konventionella batteri som väger över 6 kg. Så då skulle jag nog kunna kompensera för järncylindrarna bara där!

 

[Jörgen Karlsson]

Här är några bilder.
Bild 1-4 visar ytan i mina alu-cylindrar som köptes i vintras. Som jag underkänner. Sedan finns det massvis som åker runt med sån här scuffing, men det är för mycket för mig, känns inge roligt att köra med sånt. Det indikerar alldels för dålig ringtätning. Jag (och Karling och proservice och Supertwin) anser att det beror på för dålig formstabilitet/styvhet. Om inte cylindrarna är runda och raka när motorn går för fullt så blir det kolvfladder och då tätar inte ringarna, smörjfilmen blåser/bränns/skrapas bort när kolven ränner på sniskan och sedan blir det scuffing som på bilderna.


Bild 5 visar uttaget för extern oljeretur (främre toppen)

Bild 6 visar den oljekanal som uttaget ansluter till. Hos de nya järncylindrarna kommer nämligen inte finnas motsvarande kanal.

Bild 7 visar den interna returoljekanalen i en av mina befintliga alucylindrar (lilla hålet till höger om pinnbultshålet). I de nya cylindrarna blir det att ansluta returoljenipplar i dess cylinderfot, så att man åstadkommer en vinkelrät kort kanal som leder in oljan i befintlig kanal i cylinderfotsdäcket i vevhuset.

Bild 8 visar ett säkert tecken på kolvfladder, ovanför översta kolvringen syns en polering. Det indikerer att kolven kantrat i loppet, likt byrålådsfenomenet.

 

[Viktor L]

Var ju rätt mycket scuffing där.

Hur länge vågar man köra med något sånt där i motorn innan ringar och sånt börjar ge med sig pga snedbelastningar / felriktade krafter?

 

[Jörgen Karlsson]

Var ju rätt mycket scuffing där.

Hur länge vågar man köra med något sånt där i motorn innan ringar och sånt börjar ge med sig pga snedbelastningar / felriktade krafter?

Ingen aning, vill inte prova
Det trista är ju att när väl scuffing har etablerat sig i cylinderloppet så kommer ringarna aldrig att täta. Hela förtrollningen (med honingsmönstret som ska slita in ringarna) bryts. Så motorn kommer bara att vara som starkast när den är nyihopsatt/nyhonad, sedan blir det bara sämre. Ringarna sliter aldrig in sig. Det är det som är det trista med ostyva cylindrar. Det kanske inte märks så mycket på toppeffekten, men med tiden så kommer den att tappa effekt i bottenregistret samt även börja bränna olja och få högt vevhustryck.

Om man inte kör länge på fulleffekt så kan det nog hålla länge, men risken med ett långvarigt effektuttag är att kolvtempen då kan hinner sticka iväg så mycket (pga av stort blowby) att man får en kolvskärning. Händer det på fullt varvtal så kan vad som helst hända. Går då tex en stake eller kolvbult av så slår man ofta sönder hela motorn. Vevskivor, vevhus, cylindrar osv.

 

[Viktor L]

Ingen aning, vill inte prova
Det trista är ju att när väl scuffing har etablerat sig i cylinderloppet så kommer ringarna aldrig att täta. Hela förtrollningen (med honingsmönstret som ska slita in ringarna) bryts. Så motorn kommer bara att vara som starkast när den är nyihopsatt/nyhonad, sedan blir det bara sämre. Ringarna sliter aldrig in sig. Det är det som är det trista. Det kanske inte märks så mycket på toppeffekten, men med tiden så kommer den att tappa effekt i bottenregistret samt även börja bränna olja och få högt vevhustryck.

Om man inte kör länge på fulleffekt så kan det nog hålla länge, men risken med ett långvarigt effektuttag är att kolvtempen då kan hinner sticka iväg så mycket (pga av stort blowby) att man får en kolvskärning. Händer det på fullt varvtal så kan vad som helst hända. Går då tex en stake eller kolvbult av så slår man ofta sönder hela motorn. Vevskivor, vevhus, cylindrar osv.

Kort och gott, billigare att köpa dyra järncylindrar istället för att riskera ett ras på en motor som kostat en mindre förmögenhet?

 

[Jörgen Karlsson]

Kort och gott, billigare att köpa dyra järncylindrar istället för att riskera ett ras på en motor som kostat en mindre förmögenhet?

Ja precis. jag har ju ändå inte tänkt sälja hojen, så då behöver jag inte fundera så mycket på om man kommer få igen pengarna eller inte. jag behöver bara fundera på om jag vill och har råd. investeringen blir ju avskriven i form av tillfredställelse och roliga körtimmar.

Sedan kommer det ju se himla fett ut också! Fyrkantiga S&S-toppar på runda svarvade svarta rynklackade järncylindrar med externa oljereturer i stålspunnen slang kommer ju se grymt hotrod ut!

 

[Bushido]

Ja jag tog bla bort oljekylaren i år, den visade sig ju onödig, kom aldrig upp i rätt oljetemp i oljetanken. Så där kan jag ju tillgodoräkna mig iaf strax under 1 kg. Sedan gick jag ju även ned från 19" till 18" fram i vintras, så där kanske det vart ngt halvkilo till

Det jag flummar på skulle vara att skifta till ett LiFePo-pack isf mitt konventionella batteri som väger över 6 kg. Så då skulle jag nog kunna kompensera för järncylindrarna bara där!

Varje gram räknas!

Gör't!

Sen är det väl snart dags för aluram också?

Sedan kommer det ju se himla fett ut också! Fyrkantiga S&S-toppar på runda svarvade svarta rynklackade järncylindrar med externa oljereturer i stålspunnen slang kommer ju se grymt hotrod ut!

OH!

Spontanorgasm

Satan vad porrigt det lät, kunde riktigt se framför mig hus asfett det kommer se ut Kommer bli sjukligt snyggt ju, där kan vi snacka oldschool racer!

 

[tarmac]

Går då tex en stake eller kolvbult av så slår man ofta sönder hela motorn. Vevskivor, vevhus, cylindrar osv.

Kom att tänka på detta klippet

[YOUTUBE-ID]K2GLrZSTsI8[/YOUTUBE-ID]

 

[Jörgen Karlsson]

Skönt att höra att grejerna är på g

Ja jag ska sticka ut ett par veckor med båten nu tänkte jag. Så jag hoppas cylindrarna finns hemma när jag förtöjer i Sthlm igen.
Nu kommer det ju bli enhetligt! Gjutjärnscylindrar på både tändkulan och HD:n! Fast Sefflen har vanligt gjutjärn (gråjärn)

Kom att tänka på detta klippet

[YOUTUBE-ID]K2GLrZSTsI8[/YOUTUBE-ID]

Ja den har jag också sett. Fast jag undrar om det är en kolv, borde mer vara ngn luftintagsdetalj som poppar loss av att motorn baktänder

 

[Elffors]

Vad är det material i cylindrarna ss0717, ss0727,?
hmm.. fast jänkestandard då förståss.

Inte konstigt att de cylindrana blir orunda. För en lekman som tittar på en bild så ser det ut som om loppen är större än själva cylindern

De ska ju ändå husera 71rwhp och knappt inget gods.

Ha en trevlig semester.

 

[Jörgen Karlsson]

Vad är det material i cylindrarna ss0717, ss0727,?
hmm.. fast jänkestandard då förståss.

Inte konstigt att de cylindrana blir orunda. För en lekman som tittar på en bild så ser det ut som om loppen är större än själva cylindern

De ska ju ändå husera 71rwhp och knappt inget gods.

Ha en trevlig semester.

Det är precis det jag tror är problemet. Dels är det dålig adhesion mellan det igjutna järnfodret och aluminiumet, det har vi nämligen konstaterat när vi svarvade ur ett foder tidigare i tråden (järnfodret verkar inte vara blästrat/betat), en svart fet yta bakom, syns på sista bilden. Ger ju även dålig värmeöverföring.

Dels tror jag att alumiumcylindern är för klen, dvs den utgör ett för vekt stativ åt fodret. Cylindern stöder inte fodret tillräckligt. Dvs jar tror att 4" borr med det här bultmönstret är svårt att få att funka med järnfodrade alucylindrar om de inte är riktigt välgjorda, i synnerhet när det börjart bli lite mer effekt. För 100 rwhp och 6000 rpm håller säkert dessa cylindrar bra.

De två stora tillverkarna av dessa segjärnscylindrar, Axtell och Hyperformance, avslöjar inte vad det är för segjärn de använder. Det kan jag ju iofs förstå.

 

[FreddaAbborre]

Funderade lite på olika alternativ för hur du kan lätta besten.

Skärmar/kåpor i glasfiber (eller kolfiber om du känner för att lyxa till det) borde ju kunna ge några kilon. Småpillar med en Shadow nu, och skillnaden mellan en framskärm i metall mot i plast är rätt stor.

 

[Pizzabagarn]

Äähh fyfan, håller du fortfarande på och bygger på den där skiten?
Nä köp nytt istället som vi andra stekers kan göra.
Pengar är liksom ingen trång sektor utan sprutar som när Jenna Jameson får en fontänorgasm.

Köp en japs eller ännu hellre respektingivande tysk kvalitet så får du känna på rå power som funkar tusentals mil.

 

[Boris JR]

De två stora tillverkarna av dessa segjärnscylindrar, Axtell och Hyperformance, avslöjar inte vad det är för segjärn de använder. Det kan jag ju iofs förstå.

Segjärnsfoder har blivit på modet även inom hårdtrimmning av storstånkor där man bygger extrema bigbore på crossmotorer där kolvskirtarna redan från början är så små att kolven är färdigkantrad sas.

Jag kom i slang med han som bygger de värsta KTM motorerna i den branchen och han var kluven vilket som var bäst av 100-70-03 Durabar samt 65-45-12 HRDS. Jag saknar tyvärr kompetensen för att förstå skillnaden mellan dem...

 

[tarmac]

Ja jag ska sticka ut ett par veckor med båten nu tänkte jag. Så jag hoppas cylindrarna finns hemma när jag förtöjer i Sthlm igen.
Nu kommer det ju bli enhetligt! Gjutjärnscylindrar på både tändkulan och HD:n! Fast Sefflen har vanligt gjutjärn (gråjärn)



Ja den har jag också sett. Fast jag undrar om det är en kolv, borde mer vara ngn luftintagsdetalj som poppar loss av att motorn baktänder

Hälsa Vinö så gott och tacka för sist.
Ja, inte ser det ut som en kolv iaf