Honda CBR900RR Fireblade-tråden.

[JimboZ]

Hej
Nån som vet om hastighetsmätaren stämmer om man går ner ett kugg i fram !?
Har en 97 a 900RR Fireblade !
Tycker kanske att den inte stämmer riktigt , vet inte ! En del säger att den ska stämma ändå !?
Eller ska man byta rullen som sitter uanpå framdrevet !?
Tacksam för om nån vet hur det ligger till

Om du kuggar ner fram så kommer mätaren visa fel, mer när man ändrar fram än bak. Spocket Calculator

Har moddad hojen lite (mer kommer).
En kvinna backade på hojen så den fick lite mer repor än jag orkade med. Fick försäkringen att täcka en omlackering.
Bytte även koppling och bromshandtag till lite snyggare. Hugger sitter på med nu.

Från början

Efter lite omlackering
Som synes så täckte vi för hålet till framblinkers och satte på
backspeglar med inbyggda blinkers.

nytt tanklockskydd

På väg:
MTC Exhaust Tri-Oval Titanium
Bromsskivor fram
EBC klossar
Metzler M3 framdäck
osv

 

[2.3-16]

Sedär ja! Kul att det e fler som håller liv i de gamla järnstaketen

Hänt lite till här med.

Tänkte svarva mig ett par bobbiner tills polarn bara skaka på skallen å sa Biltema.?
Öh va?
Jofan....visst sålde man bobbins på Tema för under en 50 lapp. Hade fan ingen aning,å för de stålarna kan jag inte ens tillverka dem själv. Sagt å gjort...Feltema å ett par bobbins.
Väck med slutburken å fram med skjutmått å körnare...å ngr minuter senare var det gängat M8 med lite skärpasta å hela baletten. Avgradat hål som rengjordes med aceton å en vapenborste...å lite loctite.
Får vi se hur de funkar. Går det till fanders e det ju bara att svarva ett par egna i alumec antar jag

Sen...
Sen e re Dr Bike moddat. Fick till slut mina två satser med munstycken å valde att dynga i 140;orna.

Iom att man precis haft isär det innan vart det ju lättmekat...så i gick 140;orna med buller å bång.

Jag tog i lite mer pretentiöst med det att karva ner skiljeväggen. En grovtandad aluminiumfil i getingen åsså var snart väggen mer eller mindre ett minne blott. Såväl i locket på burken som själva filterhållaren.
Å...då blir det ju tittut hål..å det löste jag mkt smidigt med smältlim pistolen. Enkelt å funktionellt å smältlimmet greppa rent ut sagt satan i plasten i själva burken.

I samma veva fick sig nålarna en höjning med 2st 0.35mm tjocka M3 brickor.

Och?
Ja...jag avvaktar med ngt mer eftertänkt som utlåtande men helt klart e maskin rappare. Negativt,om man nu vill kalla det de,å vad vidare e förutsägbart är att det typiska "klapprandet/råmandet" av IR setupen slår igenom nu. Man hör tydligt ett brölande ifrån fuggarna.
Under 6000 e där faktiskt ingen sån jätteskillnad med reservationen att maskinen känns generellt mjukare att ha å göra med,vilket även det(iom framför allt nålarnas höjning) känns förutsägbart.
Motorn e helt enkelt snällare.
I samma veva kollade jag över nålarna till tomgångsbränsle å var nog fan lite snål...så de får ut iaf ett halv varv till igen.

Som många andra...iaf...har även jag reagerat på att ligger man i dryga motorvägsfart,dvs 120-130,på 6an å kuggar ner å spettar det som finns VAR där en dip i effektkurvan som var dels mkt påtaglig å dels mycket irriterande tidigare fram tills nålen nådde strax under 8 eller så innan det bar iväg igen.

Får som sagt se vad de närmaste dagarna ger å säger,men så långt verkar det hela mkt lovande. Framför allt i ljuset av pengar å insats i tid.

Edit-
Visst fan. Glömde ju av att nämna det att min hoj sakna "skärmningen" mellan luften till kyl mm å insugsluft. Det e fan inge bra. Alls.
Så...har ju bankat lite EU scooter till kärringen å iom det har jag ngr lik ståendes ute på gården som reservdelar.
Valet föll på att skära ihjäl den gummimatta som finns på kinapuffar. Använde de två hål M6 hål som sitter i framkant vid styrhuvudet i ramen å la gummimattan mot tändspolarna ungefär.
Förhoppningsvis skall det förhindra den absolut varmaste luften att ta sig ner i maskin iaf.

 

[JimboZ]

Synd man inte har plats att stå och meka så som vissa

 

[Meatloaf]

Jag tror att "Dr Bike" modden ger olika bra resultat beroende på hur dåligt din hoj gick innan. Min var totalt död mellan 5-7000varv. Körde jag på 6an vid 5000 varv och gav järnet så råmade den som en skadeskjuten björn, men ingenting hände. Jag kunde inte köra om en bil bara med att ge gas på en högre växel. Jag var helt säker på att det var något fel på min 98as fireblade och började felsöka. Det var ju en HONDA, världens bästa motorcykeltillverkare!
Efter en massa sökande hittade jag denna tråd med "Dr Bike" modden och efter lite mailande med Dr Bike så moddade även jag och det blev en jävla skillnad. Inte bara fick jag bort mycket av svackan(liten svacka finns kvar) jag höjde även toppfarten från ca 240 till 265km/h(mätarfart).
Modifieringen fungerar inte om man kör med orginalljuddämare, man behöver ett öppnare alternativ.
Jag har även satt dit Factorys titannålar för att ge den lite mer på mellanregristret, men svackan finns fortfarande kvar. Helt otroligt att Honda kan bygga en mc med en sådan svaghet.

Niclas

 

[JimboZ]

(text)
Jag har även satt dit Factorys titannålar för att ge den lite mer på mellanregristret, men svackan finns fortfarande kvar. Helt otroligt att Honda kan bygga en mc med en sådan svaghet.

Niclas

Om jag inte minns helt fel så var de tidigare bladen mer "råa" i mellanregistret men Honda valde att "tygla" motorn lite och tappade i mellanregistret i samma veva. Så det var medvetet


Hmm ska nog riva ner o kolla min förgasare om jag har dynojet eller orginal. Main jets är 126 storlek, som inte Keihin gör, men däremot Dynojet. Kan nog vara en bra idé att veta vad man har i hojen ^__^

 

[Meatloaf]

Det var nog mer döda än tygla. Min gick så dåligt att jag har svårt att tro att man medvetet från hondas sida lagt in en sådan svacka i mellanregistret. Jag tror mer att det har med ljud och miljökrav att göra. Vem idag skulle köpa en ny hoj som är helt död i mellanregistret?

Om jag inte minns helt fel så var de tidigare bladen mer "råa" i mellanregistret men Honda valde att "tygla" motorn lite och tappade i mellanregistret i samma veva. Så det var medvetet


Hmm ska nog riva ner o kolla min förgasare om jag har dynojet eller orginal. Main jets är 126 storlek, som inte Keihin gör, men däremot Dynojet. Kan nog vara en bra idé att veta vad man har i hojen ^__^

 

[2.3-16]

@ Meatloaf.
Ja,min får man väl kalla en tidig urBlade.? E ju en tidig med de dubbla frilagda lamporna fram,en pinnes växelspak,893cc osv osv.
Men även denna hade ett hål i registret,å ett mycket irriterande sådant. Maskin gav mos ung som en 70 tals turbobil skulle jag vilja likna det vid.

Om jag tolkat det rätt e i sin tur skillnaderna rent tekniskt mellan 893 å 919 motorn mycket små. Eller rättare sagt,jag VET att det e det.

Originalmunstyckena till min var 115 yttre(cyl 1å4) å 118 inre. När jag nu hade isär detta helt å la munstyckena under belysning/förstoring visade det sig att de som satt i min var bytta till 125.
Sannolikt som effekt just av Devil helsystemet som en vettig gissning.

Lika samma så vart ju förgasarna på min rent ut sagt misshandlade. Inget satt fast å man verkade mer eller mindre ha skruvat där det gick på måfå.
Hur som helst e original angivelsen för tomgångsnålarna 2.5 varv ut från anslag. Dr Bike anger att man kan addera ett halv-till 3 varv då-utan men.
Jag kan säga att de tål mer om det e så-eller iaf min gör å med det sagt e det rätta sättet att hantera tomgångsbränsle på en hoj i min mening att göra det mot en BRA varvräknare med upplösning nog att visa avvikelser ner mot 50rpm.
Då justerar man ju förgasare för förgasare med maskin igång,å SÅ svårt e det inte att komma åt nålarna på plats.
Hur som,man justerar resp fugge tills tomgången blir som högst på genomvarm motor. Ett gammalt trick som funkar lika bra idag som jag ser det.
När jag gjort på min maskin så går den lite rikt. Helt klart,men med en vettig synkning/kontroll av ventilspel osv gjord så svarar den genom att choken mer eller mindre blir meningslös i sommartemp å jag har en svinlugn tomgång som låter snällt på 1000rpm.
Slår jag igång en "kall" maskin så går den iofs inte lika snyggt men trots att varvtalet uppskattningsvis e runt 750-800 så går den iaf utan hjälp.

Sen ÄR där många originalmotorer som e snålt justerade på WOT. Hanterat genom att de för att lösa det utan spikning går med konservativ tändning. Nyare LS1 chevrolet typ corvetter å liknande e ett lysande exempel.
Varför man gjort att göra så..ptja du,e nog bara att fråga dem som skapat dem för att få svar.
Enda vettiga svar jag kan tänka mig e att man vill sänka BSFC under last av ngn anledning.?(Brake Specific Fuel Consumption)

Hur som väcker det en fråga till å det e om det finns mer funktion/effekt/moment att hämta med Dr Bike modden genom att lattja lite med tändningen? De flesta pentroof 4V motorer gillar ju runt 30grad eller så på full knuff-med viss reservation för det med R förhållande mellan borr&slag mm.
Men blotta asapekten att man i original kan köra dessa med den snåla originalbestyckningen å då på 95 oktan på full spett säger iaf mig att det vore rimligt att man kan lirka fram något lite med att leka å lattja me de bitarna.
Har ju i sin tur en bra microprocessorstyrd strob lampa så det e ju inte världens ände att kolla heller.

 

[4cY]

Shit!! fan va duktiga alla ska va o mecka Kan inte jag få åka ner till dig 2.3-16 så kan du få skruva på min hoj jag köper en platta bira åt dig

 

[2.3-16]

Jag älskar mutor....mutor gör mig svag....ah jävla skit åxå....
(Men...racing e trots allt mitt jobb åxå...Menar du allvar å åker ner ensam kan du krascha hos mig. Jobbet i sig tar inte långe stunden)
Mer seriöst. Ids du ta dig till Gbg skall jag hellre än gärna hjälpa dig att byta munstycken,resa nålar samt karva ur luftfilterboxen. En mod jag sakta men säkert börjar skriva under på får maskin att byta skepnad rent av. Skit i det med toppeffekten för den använder man inte 100% av tiden på en gathoj ändå i all ärlighet,utan det som e grejen så långt e att dels e den där förbannade svackan i momentregistret borta men det gör åxå att man kör hojen annorlunda. Utan minsta tvivel,så även om det inte på ngt sätt e MITT slutliga omdöme av Dr Bike modden så stämmer jag in i kören med de andra som gjort den. Detta e fan bra skit,å gratis(eller nåja) e fan gott.
I samma veva e det mkt snabbt gjort att synka förgasarna för dig.

Med det sagt,jag blir så full i skratt va.....
Jag e 100% på det klara med att Thomas som jag köpte min Blade av inte e snubben som blir skitig under naglarna. Så ingen skugga över Thomas...men....
Det som gör det så bedrövligt e att där alltså e en professionell meck som tagit betalt av Thomas för jobben han gjort.
Vidare e det som bekant så att det med att köra å underhålla en motorcykel kostar pengar. Ganska elementärt i min bok.
Nåja.
Som jag tidigare påpekat hade den här jävla tomten som tagit betalt av Thomas milt sagt fått sparken hyggligt omgående om han hade jobbat hos mig...för att missa en sak det kan vi alla göra,men man missar inte upprepat gång på gång på gång.
Å..
Idag var det alltså dags igen,å snacka om att det inte direkt var det första man kika på!
Strax innan jag köpte hojen hade Thomas fått bytt bakdrevet. Såg fan tom nytt ut. Så jag bytte då kedjan samt framdrevet som jag skrivit om tidigare men det till trots har jag tyckt att jag haft mkt kedjeljud. Inte bara det,utan som effekt av att jag pysslat med detta länge e jag invand vid att kopplingen använder jag i stort sett bara vid stillastående. Allt annat sker utan den inblandad,å jag får säga att jag tyckt att det smällt å ryckt en del.
Tom tänkt tanken för mig själv att antingen har jag tappat greppet helt...eller så e det riktigt slitna drev i lådan,vilket i sig inte gjort mig nånting eftersom jag har ett par omgångar friska drevstockar med lager osv liggandes.

Nåja.
Igår hade jag som sagt inne hojen på MC lyften å det sista jag gjorde var att kika på varför det smäller så förbannat. Kedja samt framdrev e ju för fan nytt...å av en ren tillfällighet tar jag tag i kedan över bakdrevet å inser att där e ett spel i sidled som INTE skall vara där,men...drevet e ju nytt? Finns ju tom kvitto på det.

Jaja...tar det imorgon(läs-idag) så efter dagens slut idag...upp med moppen på lyften...å fram med skjutmåttet.
Öh.....? 6mm? Vääääääääääänta nu... . Det där e fan inte riktigt rätt för bredden på en 530 skall vara strax över 9mm.
Kollar igen. Går online. Cross reffar numret på drevet....då har den förbannade papphatten som bytt drevet kastat dit det han hade till hands vilket var ett 520 drev.
Resten av bitarna var 530. Öh...?

Kenneths MC i värsta takten å jorå....434 spänn samt den obligatoriska tvätten å en liten stund senare...

Så momentdrar vi allt fast RÄTT drev. *asg*
Måtte FAN ta alla dessa som kommer från en annan del av köping alltså...
Den förbannade döskallen har med berått mod matchat ihop fel prylar. Rakt av.

Så.
Körde hem den i det mkt lätta regnet över Göteborg...å visst fan...nu smäller det inte mer när jag växlar. Hugger inte i transmission.....det viner inte så man tror kedjan skall studsa fram å klaga...

Jag blir bara så JÄVLA trött va...det skulle fanimig finna etableringskontroll av detta med MC meckar. Rakt av,så man slipper korrigera sån här direkt elementär skit.
Vissa grepp som varit på denna moppen har ju varit direkt allvarliga ur mitt sätt att se det å jag ställer utan ett uns av tvivel högre krav på en MC meck än en bilmeck. Det som kan få en bil att stanna kan fan få en hoj att dratta i backen-med ödesdigra resultat som följd.

 

[4cY]

hahahaha!! Ja de va nog tillomed så jag skulle reagerat har ju nytt fint drivpaket nu o den går jävligt najs mot vad den gjorde innan, (väääldigt slitet bakdrev) fattades tillomed ett par kugg
Klart som fan jag ids åka till GTB, är ju bara 37mil från mig går ju fort

 

[2.3-16]

Ja. Ha då i tanke att jag e bortskämd som fan med det med drev,kedjor osv eftersom sångaren i hårdrocksbandet jag lirar i arbetar med det till vardags varenda dag på ngt som heter Mölndals industriprodukter. Vad det ger e att det finns fanimig inte ens ekonomisk ursäkt att åka med ngt annat än det som e friskt,men just nu råkar det vara så att han sitter med käringen sin på Kreta....
Så det gavs ju inget annat alternativ än att handla ett i MC butik-varav jag iofs tycker Kenneths e sansade jmfrt med tex Alquist.
Samma skit annan dag,nu e jobbet gjort -and all is good,på nått vis. Det som gör mig förbannad e att vis av erfarenhet säger jag rakt av att en sånhär grej missar fan inte en meck. Inte ens ett yrvaket pryo.
Hade de jobbat för mig hade jag fått ett sånt tokspel att det finns fan inte. Utan snack,å hade det varit en "rutinerad" kille hade han fått gå på dan. Inget att diskutera.

Flyga lågt?
Jag menar allvar skall du veta. Anledningen e att jag tror mkt hårt på forum som tex sporthoj. E övertygad om att man i ena eller andra änden alltid har igen att man hjälper folk. Ta som Dr Bike modden...snubben skall ju ha en platta öl som tack för det han delgett oss andra-var.
Som sagt,vill du så finns jag här å jag hjälper dig hellre än gärna över dan. Inga konstigheter alls.

 

[4cY]

Ja, där har du helt rätt, Hjälpa folk är ju faktiskt en jävligt bra sak, o de känns bra o kunna hjälpa folk, Jag är inte helt bakom flötet vad de gäller o mecka, men o ge mig på o mecka I motorn överlåter jag helst åt folk som vet va de pysslar med
Och för att vara allvarlig så gillar jag göteborg och åker gärna ner en helg för o snacka hoj, gå på stan, dricka bira osv...

 

[2.3-16]

Då det inte e någon hemlighet,jag e ingen speciellt hemlig kille..
0737 189010
Du e välkommen när det passar. Enda brasklappen e att det e semester för min del,därav att jag har tid,men den kör vi på hemmaplan så antingen e vi hemma alt på Orust alt uppe i Jordfall vid gullmarsfjorden.
Mao,hemma ena dan,borta 4 osv...du vet hur det funkar. Vår utlands semester tar vi i november jag å käringen.

Faktum e,nöjer du dig med 135;or behöver vi inte ens handla ngt eftersom jag köpte 2 uppsättningar. Den ena på 140 sitter ju i,å med den e jag nog nöjd ärligt sagt.

 

[4cY]

vet inte vad skillnaden är jag tror att de sitter något dynojet kit på min moppe? hur ser man enklast om de är så eller om de är orginal? tror inte de är orginal iomed att jag har en Yoshi sitter på.

 

[2.3-16]

Det enda jag kan se e att man tar isär förgasarna å tittar efter. Som sagt,om den e dynojettad så syns det såväl på nålar som på munstycken.
Det enda jag saknar kan jag säga e en omgång nålar. De som var med de extra bitar jag handlade hade ngn varit mindre försiktig med så de e böjda tamigfan i varenda väderstreck.

Om du läser lite bakåt i tråden så ser du att en del använt 135;or å en del 140;or. Jag har ärligt sagt ingen aning om vilket som e det bättre,har ju inte provat back to back,men e helt nöjd med de 140;or jag monterade i.
Men...drar man slutsats av det den samlade gruppen gjort här i tråden e skillnaderna nog ganska små.

 

[2.3-16]

Nu skulle jag behöva lite hjälp/råd.

Har idag varit ute å kört ett antal mil övningskörning med en yngre vän. I det har jag väl kanske,kan vi säga,av olika anledningar använt den nyvunna kraften av Dr Bike modden å nu e jag på sätt å vis tillbaka vid ruta ett i så måtto att kopplingen gärna slirar till vid fullgas i lite högre farter.

Grejen e att varenda en av lamellerna mäter från 3.04-3.08mm i tjocklek. I sin tur mäter stålen på sk "service limit" med sina spik 2.30 mm-varenda en. Helt klart e ju stålen det första man skulle kunna misstänkta,men vis av erfarenhet från samma problem sedan tidigare med andra hojar har stålen varit ute å blivit ruggade.
Stålen e kontrollerade för rakhet,å de e lika spikraka som den dan de lämnade fabriken.

Det som däremot känts riktigt misstänkt var ju original fjädrarna. Specade runt 44mm i fri längd varenda en. Dessa hade då "shims"(urslipade brickor) om 2mm installerade.

Som det står lite längre upp i tråden ersattes dessa fjädrar med en omgång eftermarknadsdito med okänt ursprung,men det jag gjorde var att sätta en gammal mot en ny fjäder i städet å de nya var helt klart kraftigare(den gamla säckade ihop fortare allt eftersom städet drogs ihop). Jag vet dock inte kraften.
Däremot har jag kollat den inspända längden å den rör sig kring 26mm+.

Dessa tidigare blades har då 9 lameller all in all.
Den sk "judder spring" e korrekt installerad enl spec längst in i lamell/stål traven.

Så.
Bortsett från att handla nya stål,lamellerna specar ju mer eller mindre som nytt,vad återstår att göra? Som jag förstått det har dessa tidiga blades fått en del kritik för sina ganska mjuka kopplingar å jag har inget emot om handtaget blir lite hårdare. Jag e ändå en gosse på 90kg liksom...

Men frågan e? Hayabusa fjädrar talar ju många sig varma för.?

Oljan e sedan jag hade isär motorn Biltemas vanliga för MC bruk fö.

 

[Elffors]

Kanske overkill men marklund säljer extra förstärkta busa fjädrar. De håller ihop min koppling vid 266bhp.Körde tidigare med motospeeds barnett fjädrar då slirade det vid ca 180bhp. Det ihop med specialtillverkad tryckplatta. För den tidiga bladens tryckplatta sviktar under bamsefjädrarna så det inte går att koppla ur ordentligt.

Och du, ska du åka extra förstärkt ät ordentligt med gröt. He He.

 

[2.3-16]

Jag hör dig. Ser kanske inte anledningen till den formen av ren massaker då..
Så frågan e,skall man helt enkelt satsa på hynda original eller funkar det normalt med eftermarknads grejer?

Saken e i sin natur att kopplingen till en -93a INTE e specad för så tjocka lameller,men det enda det BORDE medföra e ju ett ännu högre kopplingstryck.? Iaf i min bok.
Så frågan e om inte det med kopplingsfjädrar e rätt "line of attack" i detta fallet.

Hur som så e det ju lite ironiskt/roligt att jag precis hade hanterat detta problemet till att försvinna...tills jag gör Dr Bike modden. Snacka om att ligga på gränsen liksom..

Vilket för mig in på det med Dr Bike modden.
Jag säger nog som de flesta andra gjort som provat. Ni som ännu inte moddat enl det som finns länkat på omstående sida,gör det. Det e värt precis varenda minut. Hojen blir,mkt tack vare det med nålarna,rappare å starkare i mellanregistret å huvudmunstyckena i sin tur ser till att där finns mat när det varvar ur. Jag,som nog ändå får ses som...van i sammanhanget,får säga att jag undrar om man kan göra ngt vettigare med dessa cyklar sett som pang för pengarna.
Skillnaden e så stor. Den e så stor att jag rent av kör hojen annorlunda. Växlar inte lika ofta,å har inte behovet av det högre varvtalet i trafik på samma sätt för momentet finns där nu ändå.
Kan inget annat än rekommendera Dr Bike modden,å det mycket varmt till på köpet.

 

[Andreas900]

Apropå slirande koppling:
Jag hade problem med detta på en CBR600, lamellerna var OK så en verkstad rekomenderade att glasblästra stålskivorna.
Så detta gjordes och gav en fin struktur på ytan, sen funkade kopplingen kalas så länge jag hade hojen!

 

[2.3-16]

Tack för svar.
Ja,det e ju i effekt det jag gjort genom att i mitt fall slipa stålen med mkt grovt papper i en liten slipmus. Ger i min erfarenhet liknande resultat(gjort det förr på andra hojar)

Problemet kvarstå,å det blir värre med tiden. Mao behöver detta hanteras.

Som jag förstått det har Honda rykte om att ha haft lite halvsvaga kopplingar länge. I första hand,om jag förstått det rätt,för förarkomfort.

Jag kan mkt väl tänka mig lite tyngre koppling om det löser problemet. Skulle inte göra mig ett dyft faktiskt.
Grejen e som sagt att lamellerna specar som de skall. Stålen ligger på sk "service limit",men eftersom jag ANTAR att lamellerna eg skall vara tunnare på en urblade än 3+mm så ser jag det ur perspektivet att det TOTALA kopplingstrycket borde bli högre iom de som jag förstått det iaf .3mm tjockare lamellerna. Med nio lameller snackar vi ju en total tjockleksskillnad av 2.7mm iaf.
Kollat stålen ngr ggr,å de e så plana de kan bli.

Kollat div engelsk talande forum,å om jag fattat det rätt e sitsen iaf inte helt ovanlig.
Ett fel fanns där,å det var att originalfjädrarna definitivt gjort sitt. De ersattes som sagt av en NÅGOT hårdare men framför allt friskare modell som jag inte har en aning om varifrån de kommer. Å...nu slirar det lika förbannat igen.

Det jag skänkt en tanke a 3 grejer..
För det första att klappa upp korgen i svarven å ta ner den såpass att den med 2.7mm lameller fixar en 10e lamell. Dvs ett stål å en lamell till.

Själva tryckplattan har jag förstått att man skall låta vara,men iaf ge den ett slick i svarven så den garanterat e plan.
Eftersom det har slirat så får det ju bli att riva av stålen grovt igen. Lämnas inget alternativ.

Till sist då det med fjädrar. Frågan e vad man skall skaffa,för ngt där har ju gjort sitt,det e nog helt klart. Som jag mätt det e den inspända längden lite drygt halva den fria längden.