Klåpmek med Suzuki-derivat (790 big bore, etc)

[Coola Ola]

Drygt. Tidigare ägaren till hjulen jag köpt är tydligen också en klåpmekare. Lagren var helt slut, baktill var det som att vrida på ett vred till en spis, och framtill var det också rätt knackigt. Fördelen med att jag köper nya lager är att jag då kan få till rätt axeldiameter (som inte var rätt tidigare, trots att hjulen var från en CCM). Men, ändå nöjd.

 

[Coola Ola]

Mer småfix. Har bytt svinglagren från enkla rullager till dubbla glidlager (självsmörjande Oillite). Standardlagringen tätas med två o-ringar på varje sida, men tyvärr är den tätningen otillräcklig, vilket leder till att smuts letar sig och därefter glappande lager, så även i mitt fall. Glidlagren har inte det problemet, och kan dessutom använda hela bredden på lagerbanan, eftersom man eliminerar o-ringarna.

Dock är glidlagren en aning för tighta när de är installerade, så de måste vidgas. Någon föreslog att använda en borrmaskin, och en stålstång som man limmar fast våtslippapper på, som man håller så centrerat som möjligt medan man utför slipningen. Det är ju inget precisionslager men ska ju gärna få en hyfsad noggrannhet ändå. Åsikter på det?

 

[Coola Ola]

Har stått still ett tag pga mycket jobb, sjukdom och leveranser som dragit ut på tiden, men nu kommer det snart hända grejer! Än så länge har jag dock fortsatt med att plocka av och ta isär. Just nu ser det ut så här.

Har fått nya SKF-lager för hjul och styrhuvud, som ska monteras inom kort. Lagerbanorna ligger i frysen just nu.

Har nu äntligen fått 790-fodret, en dryg månad försenat.Fodret ska förmodligen en garagegranne ta sig an att att montera (arborrning, krympmontage och borrning till rätt dimension). Annars blir det Ebos som får göra det, även om de är lite pricey. Enklare med lokala förmågor helt enkelt. Har även fått en ny kamaxel istället för den första jag fick som var rostig.

P.S. Ett exempel på det klåpmek som trådens titel syftar på. Som tur var lyckades jag klara mig undan utan allvarliga konsekvenser. När jag monterade ihop motorn för att kunna köra hojen till ett nytt garage blev jag tipsad om att återanvända gamla topplockspackningen, och använda kopparpasta för att täta. Jaha, tänkte jag, blir det verkligen tätt? Hur som, kopparpasta hade jag inte, men aluminiumpasta däremot. Sagt och gjort, jag smetade alupasta för glatta livet på packningen, och skruvade ihop. Körde bara en dryg halvtimme, för att få upp tempen i motorn och sen till nya garaget, utan läckage från toppen.

När jag sen skruvade isär motorn igen hade jag alublänk lite här och var i kvarblivna oljefilmer. Först hjärtat i halsgropen men sen insåg jag att det såklart var alupastan som åkt runt med oljan (det är oljekylning på denna motorn och kanalerna rundar topplockspackningen), och hamnat lite överallt. Givetvis är det inte kopparpasta, utan kopparSPRAY man ska använda, som torkar ganska omgående, och därefter funkar som tätning. Har gått och haft lite ont i magen sen dess, eftersom det känns som att alupasta lär vara ett effektiv slipmedel om det hamnar på hastigt roterande axlar och annat. Har dock mätt upp kamaxel och lagersäten, och det var alles gut. Ska skölja ur oljekanalerna och kylare så gott det går för att bli av med ev ansamlade alupartiklar. Man lär så länge man lever...

 

[Coola Ola]

Har lämnat iväg det nya fodret och cylindern för att låta de tu förenas, förhopningsvis tills döden skiljer dem åt.

Börjar fundera lite på vilket resultat det kan bli av detta. I en vanlig DR-motor så ger 790-kitet visserligen mer effekt över hela varvtalet, men max effekt uppnås nästan 900 rpm lägre jämfört med standardcylindern. Effektkurvan tappar också brant efter detta, vilket får mig att tro att DR-motorn är flödesbegränsad, förmodligen i toppen då den har ovanligt små ventiler. Jag har dock motorn från XF650 Freewind i min hoj, som har betydligt större ventiler. Förhoppningsvis kommer jag få vridmax högre upp i registret, och därmed en mer normal effektkurva, och följaktligen högre toppeffekt. Bänkningskurvan nedan visar olika varianter av DR650. Jag har prickat in i lila hur jag hoppas att min kurva kommer se ut.

Undrar för övrigt om någon har flödestestat en DR-topp (eller en XF-topp)? 790-kitet behöver ca 3200 liter luft vid rödmarkeringen på 8000 rpm.

 

[Coola Ola]

För den nyfikne så ser standardkammens profil jämfört med 190-kammen från Procycle ut som bilden nedan. Dvs, betydligt mer lyft, och öppnar snabbare. Borde också hjälpa en eventuellt flödesbegränsad topp.

 

[Coola Ola]

Det går undan i byggforumet, hamnad nästan längst ner på sidan efter bara en vecka. Måste vara ett bra tecken på byggaraktiviteten i stugorna!

Hur som, väntar fortfarande på nyfodrad cylinder. Under tiden har jag prövat att sodablästra generatorkåpan, och det gick väl sådär...

Jag använde blästringssoda från Jula, och nedanstående blästerskåp (okänt ursprung):

Blästerskåpet har v-formad botten, så i teorin ska blästermediat automatiskt kasa ner i botten på skåpet, där insugröret för blästringsmunstycket är placerat. I praktiken spenderade jag gott och väl en och en halv timme med att omväxlande blästra i 20-30 sekunder och omväxland 1-1,5 minut med att ställa skåpet på kant för att skaka ner blästersodan till insugsrörets öppning. Inte så effektivt då det verkar som att sodablästring krävr stort flöde av blästermedia för att nåt ska hända. Slutresultatet bliv inte heller fantastiskt:

Efter det ägnade jag 20 minuter åt att våtslipa, och fick mycket bättre resultat. Har nu grundat med Biltemas sprayburksprimer, och ska måla ytan om några dagar, också med Biltema-färg. Får se hur det håller, det är ju inte högtemperaturfärg.

Lärdomen i övrigt är att nästa gång lämnar jag bort hela jobbet...

 

[Thorped]

Angående urslipning av svinglagerna = Finsk Brotsch är vad du behöver. Ser fint ut annars, blir nog inte så fasligt dyrt för din del, tippar på att jag lagt ner en 75 tusen

 

[Josef]

Ska man verkligen sodablästra i skåp med sodan i botten?
Jag tänker mig att man då får man med allt losslaget skräp i sodan vilket borde förstöra hela poängen med att ren soda blästrar skonsamt.

 

[Coola Ola]

Ska man verkligen sodablästra i skåp med sodan i botten?
Jag tänker mig att man då får man med allt losslaget skräp i sodan vilket borde förstöra hela poängen med att ren soda blästrar skonsamt.

Det kan du ha rätt i. Dessutom är sodan sådan att den får väldigt brant rasvinkel, och stannar kvar längs kanterna. Men, sodablästring ska man nog göra utomhus om man inte har ett särskilt avskilt rum för det. Det dammar VÄLDIGT mycket. Även med dammsugare kopplad till blästerskåpet lyckades en del sodadamm leta sig ut.

 

[Coola Ola]

Angående urslipning av svinglagerna = Finsk Brotsch är vad du behöver. Ser fint ut annars, blir nog inte så fasligt dyrt för din del, tippar på att jag lagt ner en 75 tusen

Vad är en finsk brotsch? En garagegranne hade en ställbar brotsch som han skulle leta fram, det kanske är samma sak? Allt är ju relativt, men bara beställningen från ProCycle var rejält saftig, inkl tullavgifter och det. Var några andra rätt dyra beställningar också. När sen man lägger ihop allehanda lager, smörjor, småverktyg, och allt annat småplock som kommer efterhand så rullar det några tusingar där också. Men nä, inga 75.000, inte än iaf...

 

[flunk]

Vad jag läst kan man inte återcirkulera sodan. Jag har kört med soda utomhus...

 

[Thorped]

Vad är en finsk brotsch? En garagegranne hade en ställbar brotsch som han skulle leta fram, det kanske är samma sak? Allt är ju relativt, men bara beställningen från ProCycle var rejält saftig, inkl tullavgifter och det. Var några andra rätt dyra beställningar också. När sen man lägger ihop allehanda lager, smörjor, småverktyg, och allt annat småplock som kommer efterhand så rullar det några tusingar där också. Men nä, inga 75.000, inte än iaf...

Jaa fan, den dyra dollarn gör det inte billigt att handla från USA längre men vad ska vi göra, finns ju inte att få tag på annat håll... Annat var det när den var nere på 6,40 då var det roligt att lägga ordrar från staterna.

En finsk bortsch är en mycket enkel uppfinning. Tänk dig att du har en rundstång av valfri metall som du sågar ett jack i i änden. I jacket stoppar du sedan en bit smärgelduk (sånt på rulle är bäst, kan skicka dig om du inte har), i med stången och smärgelduken i en borrmaskin och tryck igång! Smärgelduken åker runt runt och anpassar sig efter storleken på röret som du slipar (centrifugalkraften).

Fattade du eller ska jag rita upp vad jag menar imorgon?

 

[Coola Ola]

Typiskt klåpmek...
Ny växellägesgivare: 600 spänn plus frakt, plus okänd leveranstid. Känns ju jävligt onödigt.

I övrigt har det tagit längre tid än förväntat med cylindern, men skulle förhoppningsvis bli klar idag.

 

[Coola Ola]

Jaja, i väntan på ny växellägesgivare så har jag fått lite gjort iaf, med benäget bistånd av en garagegranne.
Dels har jag fått en grunka tillverkad för att pressa i hjullagren, samt invändiga distanser för desamma. Dessutom fått bussningarna till svingaxeln avjämnad en knapp tiondels millimeter så de passar i svinglagren av oljebrons. Känns bra att ha det gjort ordentligt. Har därför kunnat provmontera de nya hjulen, och det ser ut som så här. Kan nog bli fint!

Återstår att fixa distanser fram och bak för att få hjulen i rätt läge, samt att ta av några millimeter på fästet till oket, så att det går fritt från bromsskivan (som sitter lite längre ut på dessa hjulen jämfört med original).

 

[Boost 3]

Oj så fint det blir!!

Men ett tips försök bygga in ryckutjämnare i bakdrevet för annars äts växellådan upp fort och kedjan håller bara 500 mil. Kolla in tråden här på Hojbyggen supermono rörhög för där visar han ett enkelt ryckutjämnings trick till bakdrev. För några år sedan och ev nu fanns/finns det ett drev med inbyggt ryckutjämnare att köpa till alla hojmärken men de fick hålbarhetsproblem och försvann från marknaden ett tag ivf.

 

[Coola Ola]

Tack!

Ja, det där med ryckutjämnaren har jag tänkt på. Sitter visserligen en ryckutjämnare i kopplingskorgen, och Jörgen körde ju länge utan ryckutjämnare på sin säkerligen lika pulsiga 100-kubiktums HD, men det skaver lite att köra utan.

Var det den här varianten du tänkte på? Fattar inte exakt hur det är löst dock...
http://www.sporthoj.com/forum/showt...ll-bakhjulet&p=6048934&viewfull=1#post6048934

 

[rallyfisken]

Staven sitter runt pinbultarna på fälgen. Drevet låses sedan fast utanför med kransen av metall.

 

[Coola Ola]

Staven sitter runt pinbultarna på fälgen. Drevet låses sedan fast utanför med kransen av metall.

Jo, jag fattar principen, men inte det exakta utförandet. Ringen är väl för det är hjul till en enkelsving. Iaf brukar de ha sådana drevhållare.

Om drevet låses fast med ringen utanför, hur kan då drevet röra på sig när man dragit åt muttrarna? Finns kanske en en distans av metall av samma höjd som gummi/plaströret, som medger att man kan dra åt muttrarna utan att låsa fast drevet fullständigt. Kanske någon annan finurlig lösning? Få skicka ett PM till doktorn, tror jag.

 

[SnowRider]

Typiskt klåpmek...
Ny växellägesgivare: 600 spänn plus frakt, plus okänd leveranstid. Känns ju jävligt onödigt.

I övrigt har det tagit längre tid än förväntat med cylindern, men skulle förhoppningsvis bli klar idag.

Precis samma sak hände mig! dessutom var ena skruven "mystiskt" försvunnen. Blev förbannad och skruvade ihop hojen utan neutralindikator. Jag har inte saknat den än så länge iallafall

 

[Coola Ola]

Precis samma sak hände mig! dessutom var ena skruven "mystiskt" försvunnen. Blev förbannad och skruvade ihop hojen utan neutralindikator. Jag har inte saknat den än så länge iallafall

Du borde nog försöka hitta den försvunna skruven. Finns bild tidigare i tråden på hur det kan gå annars...

Ja, kanske kan funka utan, men XF650-motorn är lite annorlunda än DR650. Givaren ger signal för neutral, tvåan och trean, och jag tror att CDIn ändrar tändkurvan på de växlarna för att begränsa effekten. Risken är att CDIn utan signal från växellägesgivaren hamnar i ett effektbegränsat läge, och det vill man ju inte... Fast, kan vara så att det enda växellägesgivaren i XF-motorn gör är att ge signal till solenoiden som begränsar trottellyft på de lägre växlarna, och den solenoiden har jag redan plockat bort.

Är det någon kunnig som vet ifall jag kan läsa av tändkurvan på något sätt? Vad för utrustning behövs isf?