Ktm 950 sm

[PaleRider]

Sikta på att den skall sjunka ca 30% av fjädringsvägen, lite mindre om du kör bana.

Supercorsa är bland det bästa som finns i däcksväg. Snabb uppvärming, lättstyrda, bra feedback och mycket bra fäste.
Men, de är i princip ett racedäck med gategenskaper vilket innebär bland annat att de funkar uselt i kombinationen plus 6 grader och fuktig väg, precis som alla andra däck i samma kategori, de behöver massor av värme Vill du ha ett däck som funkar bra i kallt och fuktigt väder så får du satsa på Michelin Pilot 3 eller motsvarande.

Styrningsproblem på en hoj är antingen tekniska eller personliga. Tekniska är ifall hojen är felställd, exempelvis om man har platta, slitna däck, dåliga styrlager, dåliga svinglager eller om man varit "kreativ" med att ställa om chassit och fjädringen för mycket, exempelvis om man höjer gaffeln för mycket i kronorna, då får man lätt de här egenskaperna. Enkelt att kolla om man ser till att lager är schyssta, däcken är nya och fjädring/chassi ställs enligt manualen.

Om det inte finns tekniska problem på hojen så är det föraren och just styrproblem brukar i regel vara en kombination av gaskontroll, körställning och att föraren sitter och spänner sig och håller för hårt i styret...

Gällande däcket så får jag invänta varmare tider då helt enkelt. Antar att den snabba uppvärmningen måste ske i varmare väder för att dom värms inte fort öht i det nuvarande klimatet. Är lika hala efter 1km som 3mil. Har kört sportsmart och pilot innan som du skrev och som sagt så är dom mycket bättre anpassade för oss som kör från +-0 grader och uppåt. Men jag får sakta ner helt enkelt

Gällande styrningsproblemen så kan vi helt bortse från de "tekniska" bitarna med slitna komponenter då just denna motorcykeln i detta nu har gått 30mil totalt. Att det skall vara jag som gör fel känns också väldigt underligt då jag kört alldeles för mycket motorcykel genom åren och detta kommer på just ktm hojjen och inte den andra.

 

[Niklasinorr]

Gällande däcket så får jag invänta varmare tider då helt enkelt. Antar att den snabba uppvärmningen måste ske i varmare väder för att dom värms inte fort öht i det nuvarande klimatet. Är lika hala efter 1km som 3mil. Har kört sportsmart och pilot innan som du skrev och som sagt så är dom mycket bättre anpassade för oss som kör från +-0 grader och uppåt. Men jag får sakta ner helt enkelt

Gällande styrningsproblemen så kan vi helt bortse från de "tekniska" bitarna med slitna komponenter då just denna motorcykeln i detta nu har gått 30mil totalt. Att det skall vara jag som gör fel känns också väldigt underligt då jag kört alldeles för mycket motorcykel genom åren och detta kommer på just ktm hojjen och inte den andra.

Det går att få Supercorsa varma också, man får köra som ett svin helt enkelt. Det gäller bara att inte krascha innan de fått upp värmen...

Är hojen ny så är det ju inga tekniska problem så då återstår ju bara en sak...
Har du gjort "Ank testet" någon gång? Om någonting ser ut som en anka, låter som en anka och rör sig som en anka, då är det förmodligen en anka...

Skämt åsido, KTM:en/arna plus du nämnde även en GS som betedde sig på samma sätt, rätt?

Jag märkte på min SMR när den var ny att jag överkompenserade ganska mycket. Med ett brett styre så har man så mycket moment i styret att man tar i för mycket och då kan du få lite märkliga effekter, speciellt i kombination med hur du lägger på gas och hur du sitter. Menar du att hojen "ramlar in" i kurvorna?

Som sagt så hade jag lite tendenser till detta på min SMR men det löste sig när jag hade justerat fjädringen och lärt mig hur den svarar på gasen. Man ska köra de här hojarna lite aggressivt, dvs snabbt som ögat på med gas och trycka i med bakhjulet så att hojen svarar ordentligt och pressar allting i tangentens riktning, då funkar den kanon. Kör man lite "mesigt" så kan den bli lite svajig och som du säger falla in i kurvorna. Kan ju hänga ihop med att du tycker att du har dåligt fäste och så blir du lite försiktig i körningen?

Det är ju svårt att svara på ett sådant här problem om jag inte får köra hojen själv och även se hur du kör, då hade det varit lättare. Ett generalrecept brukar annars vara att dra på mer retur bak, då blir allting stabilare.

 

[PaleRider]

Det går att få Supercorsa varma också, man får köra som ett svin helt enkelt. Det gäller bara att inte krascha innan de fått upp värmen...

Är hojen ny så är det ju inga tekniska problem så då återstår ju bara en sak...
Har du gjort "Ank testet" någon gång? Om någonting ser ut som en anka, låter som en anka och rör sig som en anka, då är det förmodligen en anka...

Skämt åsido, KTM:en/arna plus du nämnde även en GS som betedde sig på samma sätt, rätt?

Jag märkte på min SMR när den var ny att jag överkompenserade ganska mycket. Med ett brett styre så har man så mycket moment i styret att man tar i för mycket och då kan du få lite märkliga effekter, speciellt i kombination med hur du lägger på gas och hur du sitter. Menar du att hojen "ramlar in" i kurvorna?

Som sagt så hade jag lite tendenser till detta på min SMR men det löste sig när jag hade justerat fjädringen och lärt mig hur den svarar på gasen. Man ska köra de här hojarna lite aggressivt, dvs snabbt som ögat på med gas och trycka i med bakhjulet så att hojen svarar ordentligt och pressar allting i tangentens riktning, då funkar den kanon. Kör man lite "mesigt" så kan den bli lite svajig och som du säger falla in i kurvorna. Kan ju hänga ihop med att du tycker att du har dåligt fäste och så blir du lite försiktig i körningen?

Det är ju svårt att svara på ett sådant här problem om jag inte får köra hojen själv och även se hur du kör, då hade det varit lättare. Ett generalrecept brukar annars vara att dra på mer retur bak, då blir allting stabilare.

Walks like a duck, talks like a duck and looks like a duck...it´s probably a duck

Nej, GS beter sig inte så och känns mycket mer stabil. Men som sagt så sitter det nog i fjädringen och jag har börjat att skruva upp returen rätt rejält nu för att sakta ta mig neråt. Utgick från "standard" inställningen då jag är av medelvikt (77kg utan utrustning). Skall maxxa returen och sänka därifrån.

Är norrlänning själv men har fastnat i skåneland (läs härblåserdetjävlarimigkonstantskåne) så det blir tight att du skall testa. Jag återkommer i fråga och gör såhär tillsvidare

 

[Niklasinorr]

Walks like a duck, talks like a duck and looks like a duck...it´s probably a duck

Nej, GS beter sig inte så och känns mycket mer stabil. Men som sagt så sitter det nog i fjädringen och jag har börjat att skruva upp returen rätt rejält nu för att sakta ta mig neråt. Utgick från "standard" inställningen då jag är av medelvikt (77kg utan utrustning). Skall maxxa returen och sänka därifrån.

Är norrlänning själv men har fastnat i skåneland (läs härblåserdetjävlarimigkonstantskåne) så det blir tight att du skall testa. Jag återkommer i fråga och gör såhär tillsvidare

Det jag kände med originaluppsättningen var en tendens att resa sig vid "gupp-i-kurva" och detta var ännu mer påtagligt med sportinställningen. Jag gillar en styv fjäder (gör vi väl alla...) men det som händer är att returen blir för snabb med en instabil hoj till följd så att du ökar returen är helt rätt väg att gå. Nu väger du inte så mycket så originalinställningen i övrigt men ökad retur blir nog kanon...

Skåne är nog liiiite långt att fara ja...

 

[PaleRider]

Det jag kände med originaluppsättningen var en tendens att resa sig vid "gupp-i-kurva" och detta var ännu mer påtagligt med sportinställningen. Jag gillar en styv fjäder (gör vi väl alla...) men det som händer är att returen blir för snabb med en instabil hoj till följd så att du ökar returen är helt rätt väg att gå. Nu väger du inte så mycket så originalinställningen i övrigt men ökad retur blir nog kanon...

Skåne är nog liiiite långt att fara ja...

Har kört dryga 10mil idag och skruvat om 2 gånger och är hittils framme i detta. Skall dock tilläggas att det inte är klart! det var så långt jag hann.

Front:
Comp. damp 13 klick
Rebound 18 klick
preload standard 5

Back:
Comp. damp low speed 17 klick
Comp. damp high speed 1.5 turn standard
Rebound 18 klick

Börjar dock att ge sig! kommer mer och mer. Här ändå inte ställt in sag ännu. Skall göra det i morgon innan jag börjar med något annat.

 

[Niklasinorr]

Kanon...

Har kört dryga 10mil idag och skruvat om 2 gånger och är hittils framme i detta. Skall dock tilläggas att det inte är klart! det var så långt jag hann.

Front:
Comp. damp 13 klick
Rebound 18 klick
preload standard 5

Back:
Comp. damp low speed 17 klick
Comp. damp high speed 1.5 turn standard
Rebound 18 klick

Börjar dock att ge sig! kommer mer och mer. Här ändå inte ställt in sag ännu. Skall göra det i morgon innan jag börjar med något annat.

 

[PaleRider]

Testade idag med hjälp av sambon att mäta min sag bak. Fick det till cirka 30mm utan utrustning. Var en snabbmätning men det gav mig ett värde. Om jag räknar på det du säger Niklas med en travel på 180mm (enligt spec) så skall jag alltså ha dryga 50mm sag bak eller är jag helt fel ute?

 

[Niklasinorr]

Testade idag med hjälp av sambon att mäta min sag bak. Fick det till cirka 30mm utan utrustning. Var en snabbmätning men det gav mig ett värde. Om jag räknar på det du säger Niklas med en travel på 180mm (enligt spec) så skall jag alltså ha dryga 50mm sag bak eller är jag helt fel ute?

Det blir nog ganska bra när du får på utrustningen. Ställ, hjälm, ryggskydd och handskar väger närmare 10 kg så då borde du ha sjysst sag bak, kanske 40mm. På SMR:en kan man gärna köra lite kortare värden eftersom man gärna kör den lite hårdare. På bana så borde det vara ganska bra med det du har nu. Vad fick du fram?

 

[PaleRider]

Det blir nog ganska bra när du får på utrustningen. Ställ, hjälm, ryggskydd och handskar väger närmare 10 kg så då borde du ha sjysst sag bak, kanske 40mm. På SMR:en kan man gärna köra lite kortare värden eftersom man gärna kör den lite hårdare. På bana så borde det vara ganska bra med det du har nu. Vad fick du fram?

Mätte aldrig fram då sambon ej var sugen på att göra även detta i morgonrock (hon skulle sova...fruntimmer...). Måttet jag gav innan på 30mm är differansen när hojjen stod upprätt med hjulet i backen och när jag satt på den. Dvs att den var aldrig i "luften".

Måste dock passa på att fråga hur ett korrekt mätsätt går till. Såhär har jag gjort innan utan att egentligen veta varför

Back sag - Lyft upp så att bakaxeln hänger fritt, dvs lyft på mitten eller annat. Mät från en fixerad punkt (centrum av bakaxeln till t ex en tejpbit på plasten). Sätt ner och sätt dig på. Hoppa till ett par gånger så att den "sätter" sig. Sitt kvar i ställning och mät....rätt eller fel?

Front sag - Mata på med full preload och lyft upp så att framhjulet ej når marken. Mät från en fixerad punkt. Sätt ner hojjen och sätt dig på. Gunga ner den ordenligt och sätt dig i ställning. Mät igen...rätt eller fel?

Eller går det lika bra att mäta back sag första genom att ha den upprätt bara dvs att någon bara håller den upprätt. Rycka upp den lite så att den toppar ur (utan free sag). Sedan sitta på och mäta igen.

 

[Air100]

Jag är oxå lite ovan med hur fjädringen jobbar, så det är intressant att följa er diskussion. Jag tycker mej kunna relatera både till att den faller in och att den reser sej vid "gupp i kurva"

Faller in vid lägre hastigheter och tajtare kurvor - å det känns som det där med att man då inte kör tillräckligt aggresivt kan stämma.
Så det kan jag leva med....

Men att den reser upp är lite otrevligare, för det händer vid högre hastigheter och vid aggresivare körning...
Å vid just "gupp i kurva" rör sej ju hela hojen... (litar inte riktigt på väglaget än i och för sig och har åkt få mil för att veta hur hojen agerar i alla lägen)

Niklasinorr, vilket var dit tips att motverka att den reser sej ?
Långsammare retur ?

 

[Niklasinorr]

Du måste tänka på och förstå HUR hojen beter sig i en kurva. Tänk dig en lutande, svängande hoj som kör på ett gupp mitt i kurvan. Hjulet trycks upp och strax därpå kommer hojen. Detta vill du ju skall ske i linje med hojen, dvs den skall bara röra sig upp och ner på fjädringen. Om detta sker för snabbt så att fjädringen "sprättar" upp så kommer DU att dra i styret och medstyra. När du då medstyr så rätar hojen upp sig och du försöker då svänga in hojen i kurvan och motstyr och du har ett svaj som i värsta fall leder till vobbel. En hoj utan förare skulle inte göra såhär utan det är du som förare som skapar problemet. Om du då ökar returdämpningen så kommer du att "hinna med" så att du inte drar i styret och det är då inget problem Det här är en mycket förenklad förklaring men i princip är det vad som händer så för att göra en lång historia kort så ökar du dämpningen på returen, dvs minskar hastigheten på utfjädringen vilket kommer att få hojen att stanna kvar där den skall vara.
Om du sedan ökar farten så måste man tvärt emot vad många tror ofta minska returen en aning eftersom hjulet då måste fjädra ut snabbare för att bibehålla kontakten med vägen.

Fjädring är i teorin relativt simpel att hantera, det är värre i praktiken eftersom vi har den där mänskliga faktorn att ta hänsyn till och den mänskliga faktorn gör ofta fel...

Jag är oxå lite ovan med hur fjädringen jobbar, så det är intressant att följa er diskussion. Jag tycker mej kunna relatera både till att den faller in och att den reser sej vid "gupp i kurva"

Faller in vid lägre hastigheter och tajtare kurvor - å det känns som det där med att man då inte kör tillräckligt aggresivt kan stämma.
Så det kan jag leva med....

Men att den reser upp är lite otrevligare, för det händer vid högre hastigheter och vid aggresivare körning...
Å vid just "gupp i kurva" rör sej ju hela hojen... (litar inte riktigt på väglaget än i och för sig och har åkt få mil för att veta hur hojen agerar i alla lägen)

Niklasinorr, vilket var dit tips att motverka att den reser sej ?
Långsammare retur ?

 

[Air100]

Briljant!
Tack!

Du måste tänka på och förstå HUR hojen beter sig i en kurva. Tänk dig en lutande, svängande hoj som kör på ett gupp mitt i kurvan. Hjulet trycks upp och strax därpå kommer hojen. Detta vill du ju skall ske i linje med hojen, dvs den skall bara röra sig upp och ner på fjädringen. Om detta sker för snabbt så att fjädringen "sprättar" upp så kommer DU att dra i styret och medstyra. När du då medstyr så rätar hojen upp sig och du försöker då svänga in hojen i kurvan och motstyr och du har ett svaj som i värsta fall leder till vobbel. En hoj utan förare skulle inte göra såhär utan det är du som förare som skapar problemet. Om du då ökar returdämpningen så kommer du att "hinna med" så att du inte drar i styret och det är då inget problem Det här är en mycket förenklad förklaring men i princip är det vad som händer så för att göra en lång historia kort så ökar du dämpningen på returen, dvs minskar hastigheten på utfjädringen vilket kommer att få hojen att stanna kvar där den skall vara.
Om du sedan ökar farten så måste man tvärt emot vad många tror ofta minska returen en aning eftersom hjulet då måste fjädra ut snabbare för att bibehålla kontakten med vägen.

Fjädring är i teorin relativt simpel att hantera, det är värre i praktiken eftersom vi har den där mänskliga faktorn att ta hänsyn till och den mänskliga faktorn gör ofta fel...

 

[Klotgren]

Du måste tänka på och förstå HUR hojen beter sig i en kurva. Tänk dig en lutande, svängande hoj som kör på ett gupp mitt i kurvan. Hjulet trycks upp och strax därpå kommer hojen. Detta vill du ju skall ske i linje med hojen, dvs den skall bara röra sig upp och ner på fjädringen. Om detta sker för snabbt så att fjädringen "sprättar" upp så kommer DU att dra i styret och medstyra. När du då medstyr så rätar hojen upp sig och du försöker då svänga in hojen i kurvan och motstyr och du har ett svaj som i värsta fall leder till vobbel. En hoj utan förare skulle inte göra såhär utan det är du som förare som skapar problemet. Om du då ökar returdämpningen så kommer du att "hinna med" så att du inte drar i styret och det är då inget problem Det här är en mycket förenklad förklaring men i princip är det vad som händer så för att göra en lång historia kort så ökar du dämpningen på returen, dvs minskar hastigheten på utfjädringen vilket kommer att få hojen att stanna kvar där den skall vara.
Om du sedan ökar farten så måste man tvärt emot vad många tror ofta minska returen en aning eftersom hjulet då måste fjädra ut snabbare för att bibehålla kontakten med vägen.

Fjädring är i teorin relativt simpel att hantera, det är värre i praktiken eftersom vi har den där mänskliga faktorn att ta hänsyn till och den mänskliga faktorn gör ofta fel...

Går det och klicka något annat än gilla på såna här killar?

För att citera Erik Axel Karlfeldt: Han talade till bönder på bönders vis (sen fortsätter den iofs med och till de lärda på Latin)

 

[Chrisx]

Laga Dyna KTM 990

Hej, som ni ser på bilden så har tyget på dynan fått en liten reva. Är det någon som har några bra tips på hur man lagar det så att det håller på ett bra sätt?, Revan sitter fram mot tanken

Och vad ligger ett nytt skinn på ungefär?

PS: Jeansen hade revor i dem när jag köpte dom. Behöver ej lagas

/Chris

 

[PaleRider]

Hej, som ni ser på bilden så har tyget på dynan fått en liten reva. Är det någon som har några bra tips på hur man lagar det så att det håller på ett bra sätt?, Revan sitter fram mot tanken

Och vad ligger ett nytt skinn på ungefär?

PS: Jeansen hade revor i dem när jag köpte dom. Behöver ej lagas

/Chris

Är rätt säker på att en skomakare eller dyligt kan fixa det enkelt och billigt. Skulle inte rekommendera att göra det själv om du inte vet vad du gör. Men med tanke på att dina jeans har revor så skulle jag nog lämna in

Som sagt så kan du säkert limma något över med textillim om du vill lösa det själv men jag är säker på att det släpper inom en snar framtid.

 

[vill ha]

En bra tejp.Tror den heter Märktape . Finns hos bauhaus vet jag och i olika färger. Sådant lagar jag segel med dyrt men funkar kanon.
Eller leta reda på en segelmakare,de´har säkert en liten bit att sälja.

 

[Chrisx]

Är rätt säker på att en skomakare eller dyligt kan fixa det enkelt och billigt. Skulle inte rekommendera att göra det själv om du inte vet vad du gör. Men med tanke på att dina jeans har revor så skulle jag nog lämna in

Som sagt så kan du säkert limma något över med textillim om du vill lösa det själv men jag är säker på att det släpper inom en snar framtid.

Funderade nämligen på om man kunde trycka in lite kontaktlim en bit in under. så att det limmar där det potentiellt kan spricka vidare, sen också limma ner kanten. Skomakare var ju ett bra förslag, ska nog kika på det.

Är lite rädd för att det kommer bli svårt att hitta en segelmakar, så det blir nog skomakaren i så fall.

 

[PaleRider]

Funderade nämligen på om man kunde trycka in lite kontaktlim en bit in under. så att det limmar där det potentiellt kan spricka vidare, sen också limma ner kanten. Skomakare var ju ett bra förslag, ska nog kika på det.

Är lite rädd för att det kommer bli svårt att hitta en segelmakar, så det blir nog skomakaren i så fall.

Tycker inte att lim är att rekommendera alls faktiskt då tyget ansträngs rätt hårt när man kör. Lite regn, grus och friktion på det så lär det nog släppa rätt snabbt. Lägg några hundringar och få det ordentligt gjort det hade jag gjort (och tro mig jag är riktigt dumsnål!)

 

[Chrisx]

Tycker inte att lim är att rekommendera alls faktiskt då tyget ansträngs rätt hårt när man kör. Lite regn, grus och friktion på det så lär det nog släppa rätt snabbt. Lägg några hundringar och få det ordentligt gjort det hade jag gjort (och tro mig jag är riktigt dumsnål!)

Kan nog vara en bra investering kanske. Ska söka upp en skomakare

 

[Chrisx]

På en helt annan femma.

Köpte ju min hoj på R///M C"""onsu""""lt (så dyker det inte upp i googlesökningar) i Ullricehamn. Såg nu efter att den levererats att de har legat ganska bra i blåsväder ett par år tillbaks. Sålt stulna hojjar, sålt bankörda cyklar och sagt att de gått 200 mil etc. mer info finns i tråden nedan. Enligt utsaga självfallet, man vet ju aldrig hur sant saker är.

http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?196434-rm-consult-i-ulricehamn/page4

Hojjen jag köpte skulle varit demokörd i Tyskland, sen kursade firman och företaget köpte den och tog in den till sverige. Totalt har den gått 40 mil i Tyskland och 15 i Sverige. Jag ser ärligt talat ingenting som tyder på något annat. Men det är ett par saker som jag är lite fundersam över.

1. Det sitter en lapp över ramnummret. Typ en pålimmad plastbit. Är det någonting ni andra har på era också?

2. Det finns inte en enda dekal på cykeln. Oftast står det ju KTM etc över halva hojjen. Tror ni det kan vara något för att den är tysk eller att den varit demokörd? Andra anledningar?

Skulle vara grymt skönt ifall jag kunde känna mig säker på att det var ett ok köp och att ingenting är knixtrigt med affären.

Tack på förhand