Max borr i turbo GSXR 750 luft/olja?

[Hokkai]

Tack Anders.
Hittade felet till slut....att jag inte förstod snabbare.
Choken flyger ut vid ladd, eftersom jag aldrig använder den så tog det tid innan jag förstod.
Tack vara felsökandet så hittade jag andra fel, dåliga o-ringar, hög flottörnivå och läckande flottörnålar.
Så det kanske var bra ändå
Nu går hojen renare o finare på låga varv.
Det konstiga är att effekten kommer senare, enligt laddtrycksmätaren.
Kan det vara att den går för magert?
Well, ska göra en första bänkning idag, så det visar sig.
Körfortfarande med gamla Garreten med SAABs kassa downpipe o inget laddkyl, så det blir nog inte jättehöga värden.
Men ska bli kul att se och få koll på bränsleblandningen.
Vinterknäck blir byte till TD04 och laddluft.
Gör det som alla redan gjort, på 90-talet...

 

[Hokkai]

Jaha, ingen succé, men inget total fiasko heller.
Thomas På Tekmo service fick binda ner den o sitta på bakskärmen när laddat kom.
Knappt 150hk på slangen, men det var slut redan före 9000rpm och vid 0,7 Bar.
Vi provade att varva mer, laddat ökade men inte effekten.
Misstänker den trånga SAAB down-pipen.
Såg att PW fått 280hk på sin 750, så där fick man pisk ordentligt
Den magrade ut lite på varv, men vi misstänker ett litet kopplingsslir, då blir siffrorna opålitliga.
Ska se om jag kan lägga till någon bild.

Eftersom jag har en TD04 med stort avgashus så blir det nog att byta till den, fixa llk, hårdare koppling och på att igen.
Motorn lät fint i varjefall, så den verkar hålla nu
TjoC

 

[Hokkai]

View attachment 439341
En brant kurva blev det i alla fall

 

[HayabusaMan]

Tjena! Det här skiter väl Ni i, men det har väl en relevans här. Ska strax läsa igenom hela tråden, det var ett tag sen. Bara refererar lite till en ide'grej jag skrev för 2 år sedan men som jag inte provat förens igår. Jag åkte ju också runt ett tag 2015/2016 utan någon koll på avgasvärdena och även lite i år innan jag fick på bredbandslambdan.

Stoppade ner denna kameran i tändstiftshålen på min hoj. (Ledbelysningen gör dock att kolvtopparna ser fettiga och blanka ut, vilket de inte är verkligheten)

Mina gamla kolvar som havererade (2016) när kylarvätskan försvann, hade väldigt tydligt fått kanten vid ventilfördjupningen demolerad av både spikning och överhettning från cylindern.

Ser då inga sådana tendenser än på mina nuvarande kolvar som tur är. I alla fall inte i denna lilla titten. (var tvungen att förminska bilderna och de är inte kvivskarpa heller)

 

[Hokkai]

Hej Hayabusaman, intressant.
Vad har du för kolvar?
Tänkt mig Hayakolvar i min större motor, som kommer att sin tid...
Gen2 OEM-kolvarna ska vara smidda, är det sådana du har? Och hur mkt laddar du?

Pratat med Ulf på TurboMeck, vi är överens att det är utloppet på turbom som är mitt problem.
TD04 med stora avgashuset ska råda bot. Siktar även på att montera ett spjäll som öppnar rakt ut över 1bar.
Då kan jag åka hyfsat tyst o fint tills laddat drar iväg.
Frågan är vad bilprovningen säger om ett sådant arrangemang, kanske kan gömma undan det.

Häls C

 

[Hokkai]

Sånt här spjäll tänkte jag mig.
Kom gärna med åsikter.
Tänkte ha det nära turbo-utblåset, över 1bar blir det rakt ut.
Annars via halvlånga rör o ljuddämpare.
TjoC

 

[HayabusaMan]

Hej Hayabusaman, intressant.
Vad har du för kolvar?
Tänkt mig Hayakolvar i min större motor, som kommer att sin tid...
Gen2 OEM-kolvarna ska vara smidda, är det sådana du har? Och hur mkt laddar du?

Pratat med Ulf på TurboMeck, vi är överens att det är utloppet på turbom som är mitt problem.
TD04 med stora avgashuset ska råda bot. Siktar även på att montera ett spjäll som öppnar rakt ut över 1bar.
Då kan jag åka hyfsat tyst o fint tills laddat drar iväg.
Frågan är vad bilprovningen säger om ett sådant arrangemang, kanske kan gömma undan det.

Häls C

Har en gen1 med originalkolvar, enda skillnaden mellan gen1 och gen2 är väl att gen2 har 18mm kolvbult vad jag vet. Mina har 20mm. Laddar runt 1 Bar, och så får det nog förbli med denna uppsättningen.

mvh

 

[HayabusaMan]

Vet inte om jag har smidda eller inte. De ska fungera bra för turbo iaf. Brukar väl vara vevstaksbyte som är nästa steg om man inte nödvändigtvis vill ha turbokolvar och slippa spacern under cylindern.

Men nu känns det som att jag är inne på ett område där Gurusarna ska svara

 

[Hokkai]

Härligt med fler som nattsuddar

Tror jag läste att Andersson Turbo tyckte att OEM Hayakolvarna var bra även för turbo.
Bättre än JE, om jag inte minns fel.
Gärna lite guru-hjälp i frågan
Hur mycket kan man ladda med Haya OEM-kolvar?

Jag har bara hittat att gen2 är smidda, men det kanske gen1 också är?

HälsC

 

[HayabusaMan]

Siktar även på att montera ett spjäll som öppnar rakt ut över 1bar.
Då kan jag åka hyfsat tyst o fint tills laddat drar iväg.
Frågan är vad bilprovningen säger om ett sådant arrangemang, kanske kan gömma undan det.

Häls C

Du är inte sugen på min vänstra originaldämpare jag har liggande att ha som besiktningslösning, hehe.

Jag använde den högra originaldämparen efter modifikation till Marklundröret när jag SFRO-besiktade, blev rysligt tyst. Och den behåller jag inför kontrollbesiktningen.

 

[Hokkai]

Tackar för erbjudandet Haya,
men min går igenom besiktningen som den är.
Klarade till o med SFROs ljudtest, dock på håret, med kortad Akropovic-dämpare.
Men avgasröret är för klent, knappt 54mm utv. efter down-pipen, sen 52 vid ljuddämparen. Tänkte därför kunna släppa rakt ut direkt efter turbon. Som det är nu blir det tvärstopp för avgaserna vid ca 8500rpm.
Jag har en krånglig konstruktion där avgasröret även är fäste för fotpinnar, batterihållare mm.
Svårt att byta.

Vilka dimensioner har ditt Marklund-rör?

TjoC

 

[Lotusomega]

Hej. Gen2 hayabusa kolvar har mycket klenare kolvringar och är mycket sämre alternativ än gen1. Tror det finns nån tråd om det någonstans eller om det kanske låg på fb? mvh

 

[Hokkai]

Tack Lotus,
då lät ju inte gen2 kolvarna så jättebra längre.
Kanske bättre då att satsa på Je eller Wiseco turbokolvar. Om jag förstått saken rätt så har de nerflyttade kolvringar för att få mer gods över och mellan ringarna.
Häls C

 

[HayabusaMan]

Tackar för erbjudandet Haya,
men min går igenom besiktningen som den är.
Klarade till o med SFROs ljudtest, dock på håret, med kortad Akropovic-dämpare.
Men avgasröret är för klent, knappt 54mm utv. efter down-pipen, sen 52 vid ljuddämparen. Tänkte därför kunna släppa rakt ut direkt efter turbon. Som det är nu blir det tvärstopp för avgaserna vid ca 8500rpm.
Jag har en krånglig konstruktion där avgasröret även är fäste för fotpinnar, batterihållare mm.
Svårt att byta.

Vilka dimensioner har ditt Marklund-rör?

TjoC

Tror inte jag har så mycket grövre utlopp, men ska mäta vid tillfälle.

Har du 18mm kolvbult eller 20mm?
Hur har du dina kammar tajmade?

Ska precis ge mig på och kolla hur mina verkligen står vid tillfälle, bara för att kunna utesluta eventuella frågor vid nästa bänkning. Jag har ju EJ några ställbara kamdrev, så står de galet vet jag inte varför och vad jag ska göra.

(2mm spacer under cylindern som kompenserats genom att flytta drevet på vevaxeln några hack på splinen)
Tänkte avläsa detta med motorn i ramen, ska ju ej justera något.
Hatar ventilkåpan på busa, kommer aldrig ihåg hur man gjorde fast man tagit bort den 3 ggr förut

 

[Lotusomega]

Oj det låter lite galet ang din inställning på kammarna! Om du tänker dej att du tittar på kamdreven samtidigt som du höjer toppen.. då kommer insugs kammen att vrida sig moturs och avgaskammen att vrida sig medurs eller hur. För kamkedjan kommer ju vilja dra ner dreven när den spänns av lyftet av toppen. Det är det du behöver justera efter en 2mm höjning. Det kan du inte göra genom att flytta nedre drevet. Teoretiskt kommer du ju kunna flytta en av kammarna närmre önskat värde beroende på vilket håll du ändrar drevet men den andra kammen kommer bara komma ännu mer galet. så det är fel väg att gå tyvär. det bästa är justerbara kamdrev eller att pressa om och vrida dreven. mvh

 

[HayabusaMan]

Oj det låter lite galet ang din inställning på kammarna! Om du tänker dej att du tittar på kamdreven samtidigt som du höjer toppen.. då kommer insugs kammen att vrida sig moturs och avgaskammen att vrida sig medurs eller hur. För kamkedjan kommer ju vilja dra ner dreven när den spänns av lyftet av toppen. Det är det du behöver justera efter en 2mm höjning. Det kan du inte göra genom att flytta nedre drevet. Teoretiskt kommer du ju kunna flytta en av kammarna närmre önskat värde beroende på vilket håll du ändrar drevet men den andra kammen kommer bara komma ännu mer galet. så det är fel väg att gå tyvär. det bästa är justerbara kamdrev eller att pressa om och vrida dreven. mvh

Men det är ju ett gammalt välkänt trick på busa 99-03?
Men jag har också tänkt det du skriver.

Drevets förfyttning kompenserar ju tydligt de 2 milimetrarna när man kikade på splinen vs kuggarna.

Hursomhelst ville jag bara veta det "sanna" lobecenter som ska vara ca 106/106.
Aldrig gjort detta förut, har monterat gradskiva på veven men avbröt när jag inte lyckades lirka ut ventilkåpan....var väl trött. Nya tag till helgen....

Att jag frågade Hokkai om kaminställning var pga att min hoj hade inte riktigt de egenskaper jag förväntat mig vid första och enda bänkkörnngen

Skaplig maskinpark du har

 

[pw]

Tror inte jag har så mycket grövre utlopp, men ska mäta vid tillfälle.

Har du 18mm kolvbult eller 20mm?
Hur har du dina kammar tajmade?

Ska precis ge mig på och kolla hur mina verkligen står vid tillfälle, bara för att kunna utesluta eventuella frågor vid nästa bänkning. Jag har ju EJ några ställbara kamdrev, så står de galet vet jag inte varför och vad jag ska göra.

(2mm spacer under cylindern som kompenserats genom att flytta drevet på vevaxeln några hack på splinen)
Tänkte avläsa detta med motorn i ramen, ska ju ej justera något.
Hatar ventilkåpan på busa, kommer aldrig ihåg hur man gjorde fast man tagit bort den 3 ggr förut

KOLLA HÄR

Kolla inlägg #43
Det är jävligt krångligt att tajma kamaxlar med motorn i ramen tycker jag. Iallafall med ställbara kamdrev.

Man tar alltså en kapskiva av rätt tjocklek (minns inte vilken) i sin rondell och drar ett spår över kamdrev och kam, pressar av kamdrevet och pressar på det offset åt rätt håll och saken är klar. Avgaskammen hamnar rätt av sig själv.

 

[HayabusaMan]

KOLLA HÄR

Kolla inlägg #43
Det är jävligt krångligt att tajma kamaxlar med motorn i ramen tycker jag. Iallafall med ställbara kamdrev.

Man tar alltså en kapskiva av rätt tjocklek (minns inte vilken) i sin rondell och drar ett spår över kamdrev och kam, pressar av kamdrevet och pressar på det offset åt rätt håll och saken är klar. Avgaskammen hamnar rätt av sig själv.

Jo, men jag ska inte tajma dem....inte nu.
Vill avläsa hur dem står...

Klart att det är omöjligt att försöka ändra på ställbara med motorn i ramen, så långt är jag med... Vet ju vilket h-lvete det är bara att få av och på kammarna rätt med motorn i ramen enl fabriksmarkeringarna

När du skriver: Avgaskammen hamnar rätt av sig själv

Menar du då EFTER tricket med vevaxeldrevet eller att enbart pressa om insug?

 

[ZX9xpress]

Sätt gradskiva på veven och mät lobcenter med mätklocka (https://smaskin.se/matning/matur-vippindikatorer/matur/analog-matklocka-0-10/).
Börja mät när du har 1mm lyft och sluta mät när du har 1 mm kvar.

Instruktion:
http://www.webcamshafts.com/index_blank.html?pages/degreeing.html
https://www.rbracing-rsr.com/camshaft.html

Gradskiva för vevaxeln:
http://grumpysperformance.com/degreewheel.jpg

Jo, men jag ska inte tajma dem....inte nu.
Vill avläsa hur dem står...

Klart att det är omöjligt att försöka ändra på ställbara med motorn i ramen, så långt är jag med... Vet ju vilket h

 

[pw]

Jo, men jag ska inte tajma dem....inte nu.
Vill avläsa hur dem står...

Klart att det är omöjligt att försöka ändra på ställbara med motorn i ramen, så långt är jag med... Vet ju vilket h-lvete det är bara att få av och på kammarna rätt med motorn i ramen enl fabriksmarkeringarna

När du skriver: Avgaskammen hamnar rätt av sig själv

Menar du då EFTER tricket med vevaxeldrevet eller att enbart pressa om insug?

Låt bli vevaxeldrevet, alltså ha det kvar i orginalposition. Avgas ändras åt rätt håll när du lägger i cylinderspacern.