Nytt stolleprov minst lika vansinnigt som det förra, CB 250N turbo

[Boost 3]

Har i alla fall fått hojen att gå hjälpligt nu i helgen, det visade sig inte vara tändstiften för jag hade samma problem då jag bytte plats på stiften att höger stift var svart och blött.

Lossade på förgasarna och då upptäckte jag att gummipluggen som ska sitta under lågfartsmunstycket var borta på höger förgasare, turligt nog hade jag en lös gummiplutt från den överblivna förgasaren från kompressorhojen i min låda med förgasardelar och munstycken och efter att den kom på plats gick hojen bättre. Har problem att komma upp i varv med detta tror jag beror på tjuvluft vid gummin till luftburken men jag var i alla fall uppe i dryga 80 km/h och det borde ju räcka för en provkörning vid besiktningen som ska ske imorgon eftermiddag. Nu är det bara att hålla tummarna att hojen går genom sista besiktningen

Funderar på att beställa glyserinfyllda manometrar från Esska och jag borde väl klara mig med en laddtrycksmätare och en bränsletrycksmätare i detta fallet eller behöver man också en tredje mätare till trycket ut från pitotröret?

Då allt är justerat och klart kan man väl ta bort alla tryckmätare utom laddtrycksmätaren om man vill rensa upp hojen.

Glysering är bäst de körde jag också. Du behöver bara en för bränsletryck och en för ladd. Laddtrycket tar du från vart du vill endera i plenumet eller så nära förgasaren de går alt efter gasare in mot ventiler sett. Nära förgasaren ger mest exakt tryck speciellt efter förgasare (högst tryckfall där) men mätaren kan fladdra mer där därav glyserinfylld väldigt bra där. Trycksättning flotörkoppar tar du så nära turbons kompressor som är möjligt men de duger just utanför kompressorns övergång till tryckrör, utnyttja siliconslangen som skarva ihop kompressor och tryckrör och gör pitotröret justerbar ut/in i tryckröret för att kunna ställa trycket på så vis. Högst tryck är mer utåt sidan men utgå från centralt placerat pitotrörshål.

 

[bosse-l]

Glysering är bäst de körde jag också. Du behöver bara en för bränsletryck och en för ladd. Laddtrycket tar du från vart du vill endera i plenumet eller så nära förgasaren de går alt efter gasare in mot ventiler sett. Nära förgasaren ger mest exakt tryck speciellt efter förgasare (högst tryckfall där) men mätaren kan fladdra mer där därav glyserinfylld väldigt bra där. Trycksättning flotörkoppar tar du så nära turbons kompressor som är möjligt men de duger just utanför kompressorns övergång till tryckrör, utnyttja siliconslangen som skarva ihop kompressor och tryckrör och gör pitotröret justerbar ut/in i tryckröret för att kunna ställa trycket på så vis. Högst tryck är mer utåt sidan men utgå från centralt placerat pitotrörshål.

Jag hittade en glycerinfyld manometer upp till 1.6 bar i garaget som köptes till kompressorhojen men bytte den till en mätare som visar både vakuum och tryck, den duger ju till bränsletrycket och sen får jag köpa en till för laddtrycket som visar vakuum och tryck. Kommer att köpa två då den jag har på kompressor Hondan har stående anslutning på sidan då jag först hade den driekt på insuget men insåg att det var väldigt opraktiskt då man kör att titta ner för att se laddtrycket, anslutning på baksidan är nog bättre om man vill montera mätaren på instrumentpanelen.

Då det gäller pitotröret menar du att man ska göra det justerbart i själva silikonslangen så nära kompressorn som möjligt? Hur kinkigt är det att ha pitotröret nära kompressordelen, rent estetiskt men även praktiskt vore det enklare att ha pitotröret i slutet av röret innan plenum då det hamnar närmare förgasarna med mindre slangdragning.

Jag hade annars tänkt att man skulle göra det justerbart i röret ut från turbon genom att ha två "rör" åt var sitt håll svetsat på tryckröret ut från turbon och sen pitotröret försett med o-ringar justerbart invändigt i dessa två rör. Bäst hade väl varit att göra bussningar med o-ringsspår att fästa på tryckröret då det skulle bli smäckrare men jag vet inte om jag kan svarva o-ringsspår med så liten innerdiameter.

Just nu är det mest fokus på älgjakten men lite hinner jag fundera på detta bygge.

 

[Boost 3]

Jag hade bet bättre funktion injustering av soppa vs laddtryck med piototröret när turbon.Först provade jag som de flesta ritnibngar visar med pitotrör strax innan plenum men de funkade bara sisodär så jag la ner ett helt år på injustering i onödan med dåligt resultat. Iom att jag flyttade det till nära turbo löste sig allt på några timmars injustering.De vär inte bara jag som kommit fram till samma ställe att ta ut tryck fördelen är att förgasaren inte flödar över lika lätt som med pitot nära plenum. Fenomenet blir att flotörkoppen får sitt mottryck en millisekund före huvudtrycket från plenum kommer. Enklaste vers av justerbart pitotrör som m faktiskt funkar bra är att bara borra ett trångt hål rakt genom båda sidor av slangen (silikonslangen) som skarvar ihop kompressordelen med första aluminium tryckrör. Jag hittar inga bilder nu men som ex om du tar ett tunnväggigt 6mm-8mm pitotrör typ 80-100mm långt (längd inte så noga) pluggad i ena änden så borrar du hålet genom silikonslangen så tight att de inte läcker ut tryck. Då kan du dra pipotröret ut o in samt vrida det också. De 6 eller 8mm pitotrörer borrar du ett 3,4mm hål mitt på bara genom en vägg på röret såklart, de är tryckavkänningshålet. Om du väljer den enkla vers av justerbart så borra hålet genom silikonslangen med ett vässat rör, de går ev slå hål med vässat rör (stansa) för finast möjliga hål så de inte läcker. Oringar och rör kan bli för trögt att justera och korva sig, man ska inte klatra till det i onödan.

 

[bosse-l]

Funkar det så enkelt att "bara" trycka röret genom silikonslangen så är det ju ingen idé att tjorva till det. Man får väl se till att man gör röret hyfsat skyddat då turbon kommer att sitta mellan motor och framhjul.

 

[bosse-l]

Efter vad det nu är kanske drygt två års betänketid och trots brinnande älgjakt är bygget på gång, en kombination av förkylning, jour, +15 grader och regn gjorde starten möjlig.

Har börjat med att göra flänsarna till avgassystemet på samma sätt som jag gjorde på avgassystemet på kompressor hojen, kommer att kona ner från 38 mm till 30 mm vilket ger 26 mm invändigt diameter vilket är samma som originalets dubbelmantlade rör har och det konar också efter toppen. 2 mm tjockt gods är väl lite onödigt men det får bli det och det är ju bara en kort bit till turbon så det får bli så.

Detta är alltså början på nästa vansinnes projekt.

 

[bosse-l]

Vidare funderingar om avgassystemet innan turbon, skulle ni linda det det med avgasbandage för att behålla värmen och gashastigheten? Tror ni det skulle ge märkbar skillnad eller inte?

Jag är ju ingen större fantast av avgasbandage men ökar det på snurren på turbon kan jag tänka mig det för jag misstänker att turbon kommer att behöva all hjälp den kan få.

 

[Two stroke man]

Vidare funderingar om avgassystemet innan turbon, skulle ni linda det det med avgasbandage för att behålla värmen och gashastigheten? Tror ni det skulle ge märkbar skillnad eller inte?

Jag är ju ingen större fantast av avgasbandage men ökar det på snurren på turbon kan jag tänka mig det för jag misstänker att turbon kommer att behöva all hjälp den kan få.

Massflödet påverkar du inte med bandage men det är värmen i avgaserna som driver turbon så det har absolut ett värde och isolera före turbon.
Om det är något som känns vågar jag inte svara på men mätbart är det garanterat.

 

[bosse-l]

Massflödet påverkar du inte med bandage men det är värmen i avgaserna som driver turbon så det har absolut ett värde och isolera före turbon.
Om det är något som känns vågar jag inte svara på men mätbart är det garanterat.

Då lindar jag nog innan turbon vilket i sånt fall även sparar en del tid av att polering rören? Lär väl ändå grovt slipa rören då man håller på men vis av andra avgassystemet på kompressor hojen kommer jag att putsa rören innan svetsningen.

 

[bosse-l]

Har fortsatt lite på avgassystemet och nya funderingar, jag hade för mig att inloppet på turbon satt uppe och urblåst nere men inloppet för avgaserna sitter på sidan så jag tvingas runda turbon från högra cylindern. Från konan får jag då ett rör från höger cylinder som är 231 mm långt innan turboflänsen och jag vet inte om jag kan korta ner detta utan att vänster cylinder rör blir långt, har i te mätt totalt med fläns och konan men det ska nog på runt 80 mm till på längden.

Nästa fråga är hur kinkigt det är om rören från respektive cylinder är olika långa? Jag ska försöka få till det så gott det går men gör det nåt om ena sidan skulle bli plus minus 15 mm i längd?

Så här ser det ut nu, höger sida är punktad och tejpad. Väster sida ska jag försöka få till längden på så frågan är om det blir en eller två böjar eller kapade böjar.


Placeringen av turbon

 

[bosse-l]

Så här på dagen efter så undrar jag inte om det inte gått lite fort men fel i starten av detta bygge? Är inte utloppet med wastegaten på turbon som man ser på bilden ovan?

I sånt fall blir det ju betydligt enklare att bygga grenröret och montera turbon.

 

[Boost 3]

Så här på dagen efter så undrar jag inte om det inte gått lite fort men fel i starten av detta bygge? Är inte utloppet med wastegaten på turbon som man ser på bilden ovan?

I sånt fall blir det ju betydligt enklare att bygga grenröret och montera turbon.

Yes stora med turbinen synlig är utlopp. Ang grenrörslängden så försök få dem både så kort som möjligt och lika långa som möjligt. Om ena blir längre med flera cm gör ingen stor skillnad på den här effektnivån och turbotryck. Linda rören med aluminiumfolie modell grillfolie som är tjockare än ugnsfolie så många varv du orkar minst 7 varv och på med bandage. Sist av allt vräk på värmetålig sprayfärg för då håller bandaget bättre. Och köp en turbomössa för de är effektivaste sättet att behålla värmen i turbinen.
Länken visar för stor mössa men du fattar. Ebay har ännu billigare och mindre mössor antar jag.

Turbomössa

Turbomössa

www.biltema.se

 

[bosse-l]

Yes stora med turbinen synlig är utlopp. Ang grenrörslängden så försök få dem både så kort som möjligt och lika långa som möjligt. Om ena blir längre med flera cm gör ingen stor skillnad på den här effektnivån och turbotryck. Linda rören med aluminiumfolie modell grillfolie som är tjockare än ugnsfolie så många varv du orkar minst 7 varv och på med bandage. Sist av allt vräk på värmetålig sprayfärg för då håller bandaget bättre. Och köp en turbomössa för de är effektivaste sättet att behålla värmen i turbinen.
Länken visar för stor mössa men du fattar. Ebay har ännu billigare och mindre mössor antar jag.

Turbomössa

Turbomössa

www.biltema.se

Då var det som jag tänkte med in och ut att det blev lite galet i starten men det är ju lätt fixat då jag bara tejpat rören nedåt.

Hur stor skillnad gör det med att isolerade rör mot att ha isolerat? Tror ni att det blir märkbar skillnad på denna hoj eller gör det ännu större skillnad på den mindre motorn? Som jag sagt tidigare gillar jag inte avgasbandage då jag tycker det är fult men utöver bätte prestanda så slipper man ju bry sig om nån svets blir lite ful och lite rostigt hus på turbon?

Nån som har tips på lämplig turbomössa till T15 turbon är ju dåligt med mått på Amazon och eBay och det verkar vara till större turbo T3-T4, T25-T40. Eller kan man dra ihop en större större mössa för att sy om ett för stort skydd är väl svårt då man väl måste ha tråd som tål värmen.

 

[Boost 3]

Vet ej skillnad i energi med isolerade grenrör men som sagt på den där makapären måste du ta tillvara all enegri till turbon du kan hitta. De är en ännu mindre turbo än t15 de är garret för golf wv Diesel 90hkgt12 serien. Köp minsta mössan du hittar på ebay och draihop den de lär funka. Jag va inne på att köpa brandfilt som tål 1000c och klippa den som mattrasor och linda in hela turbinhuset så de skulle se ut som ett getingbo. De skulle visserligen funka med bandage också, då skulle jag först löägga på grillfolie 48 lager och på med badage. Ang Grillfolies effekt så är de ruskigt bra. Skillnaden mellan bandage och grillfolie på en tvåtaktspipa är stor. Ex om jag kör skotern och tvärastrannar så bränns händerna fast i en pipa utan eller men bandage men med ca 10-20 lager grillfolie fastnajat på pipan så kan jag ta i pipan omedelbart man stannat!
Tips ang lägga på grillfolie är att först skrövla ihop den ganska mycket och sedan dra ut den igen en aning för då kan man liksom klämma fast den på rören de suger liksom fast i rören. Och de blir luftfickor som isolerar bättre dessutom med skrövlig foile. Bandage utanpå är inte nödvädigt rent isolermässigt. Hållbargetsmässigt så håller de rätt bra med täta najtrådar runt folien. Ju tjockare fler lager man vräkt på desto bättre sitter det och blir lättnajat.

 

[bosse-l]

Vet ej skillnad i energi med isolerade grenrör men som sagt på den där makapären måste du ta tillvara all enegri till turbon du kan hitta. De är en ännu mindre turbo än t15 de är en T12 garret. Köp minsta du hittar på ebay och draihop den de lär funka. Jag va inne på att köpa brandfilt som tål 1000c och klippa den som mattrasor och linda in hela turbinhuset så de skulle se ut som ett getingbo. De skulle visserligen funka med bandage också, då skulle jag först löägga på grillfolie 48 lager och på med badage. Ang Grillfolies effekt så är de ruskigt bra. Skillnaden mellan bandage och grillfolie på en tvåtaktspipa är stor. Ex om jag kör skotern och tvärastrannar så bränns händerna fast i en pipa utan eller men bandage men med ca 10-20 lager grillfolie fastnajat på pipan så kan jag ta i pipan omedelbart man stannat!
Tips ang lägga på grillfolie är att först skrövla ihop den ganska mycket och sedan dra ut den igen en aning för då kan man liksom klämma fast den på rören de suger liksom fast i rören. Och de blir luftfickor som isolerar bättre dessutom med skrövlig foile. Bandage utanpå är inte nödvädigt rent isolermässigt. Hållbargetsmässigt så håller de rätt bra med täta najtrådar runt folien. Ju tjockare fler lager man vräkt på desto bättre sitter det och blir lättnajat.

Okej, då blir det lindning av alltihop innan turbon och jag får se det positiva med att slippa bry mig om hur svetsarna ser ut innan turbon, bara för det kommer dom säkert att blir skitsnygga

 

[Boost 3]

Okej, då blir det lindning av alltihop innan turbon och jag får se det positiva med att slippa bry mig om hur svetsarna ser ut innan turbon, bara för det kommer dom säkert att blir skitsnygga

Jag påminner om att sätta turbon så högt som möjligt för att slippa oljepump som pumpar tillbaka oljan till tråget! De bör va ett fall från oljeutgång turbo till oljenivå motor och returslangen ska va så grov som möjligft tyyp 12mm inv om möjligt för att inte orsaka oljestockning för turbon har inget tryck på returen bvara självrinning. Returslangen måste luta neråt hela vägen de får inte va någon sväng uppåt från vågrätt såattsäga. Du kan retunera oljan vart du vill i blocket men de flesta gör om oljepluggen med oljenippel för returslangen.
Inkommande oljetryck och utgång i botten turbo får inte luta mer än några grader från lodrätt linje helst helt lodrätt med ingång högst såklart klock 12 och utgång klock 6. Gränsen för hur mycket man kan vrida den delen av oljehuset/avgasturbin går när motorn börjar blåryka vid uppstart. Om man har bra fall på retur så kan man komma undan med uppimot klock 2 och utg klock 8.
Och Turbon får inte lutas andra vägen heller från vågrät linje, några få grader kan nog funka men inge mer än 5-10 grader.
Här är din turbo gt12 Garret

Garrett GT1241 Turbocharger

Manufacturer: Garrett; Product: Turbocharger; Type: Journal Bearing; Series: GT; Part Number: GARRETT-GT1241; Price: $782.96

www.theboombopshop.com

 

[bosse-l]

Har varit och kollat lite snabbt i garaget och om jag ska ha oljetryck in kl 12 och returen kl 06 så här jag två alternativ och igen blev väl optimalt om man ska ha korta avgasrör in till turbon.

Avgas in ligger nästan 90 grader mot oljetryck och retur, detta gör att jag måste gå in antingen "framifrån" eller "bakifrån". Bäst tror jag är att runda turbon och komma in på framsidan och ha turbon förskjuten åt vänster sida.

Hur är det med avgassystemet in i turbon ska man dra separata rör fram till flänsen eller kan man dra ihop de två rören till ett gemensamt rör innan flänsen in i turbon? Tänker att det blir lättare att få två korta rör från varje cylinder som går ihop till ett gemensamt rör till turbon, Annas blir det två rör säkert på 30-35 cm innan turbon.

Möjligen skulle det kanske vara klokare att vrida turbon och placera den på högra sidan av motorn så luftfiltret in skulle var framåt avgas in skulle vara vara riktat i sida in mot mitten av hojen och avgas ut skulle bli bakåt.

Här är två alternativ men undra om det sista jag fundera på vore bättre?

 

[bosse-l]

Nya frågor om turbon, då man kollar på turbon och även sprängskisser så verkar det ju vara möjligt att lossa både avgashuset och kompressorhuset och snurra dessa, är det "bara" att lossa och vrida eller är det nåt man ska tänka på?

Kan man vrida på husen och framför allt avgashuset så att flänsen för inloppet kommer åt upp löser det ju jätte mycket problem med monteringen då avgasrören kan göras korta och man får olje ledningarna kl 12 och kl 06. OM man också kan vrida på kompressorhuset så underlättar det ju en hel del då man man få ut loppet bättre till.

Så här ser det ut på turbon

 

[Boost 3]

Yes de är bara öppna skruvarna och vrida hur du vill de blir inge tok med turbinerna. Abasturbinen får du nog vräka på rostlösning och knacka hårt för att den ska lossna från oljehuset. Ja kompressorn kan du vrida också.
Ang grena ihop rören innan turbo så funkar det också för då kan du förmodligen hålla mer samma längd på de två rören antar jag. Enda downside med att grena ihop två cylindrar tidigt är lite sämre effekt på låga varv men med turbo så är de sförsumbart när laddet kommer. Ex utan turbo så drar man gärna rören separata typ 60-85 cm iväg tyll förgrening till singelrör ber på vart man vill ha effekten i varvtalsregitret. De är fördel med smalats möjliga grenrör för högre avgasfart så grenrören bör inte va grövre än utblåset i cyllen.
På min xr650 turbohoj så va utblåsportarna ut från singelcylindern 2x31mm men bara 7 cm ut på grenrören hade honda dragit ner till 28mm inv mått för att få mer vrid. Ja va först tveksam till att ha kvar de smala grenröret för de sträckte sig så smala ca 75cm iväg innan de gick över till ca 40mm inv mått singelrör till dämpare. Men jag tänkte att jag behöver hög gashastighet till turbon som satt längst bak på hojen.De klena rören gav tidigt ladd typ direkt från tomg med din turbo och vid ca 3500-4000v va de fullt ladd. Jag körde även de klena grenröret med den större mih turbon och tog ut ca 125hk som värst på ca 1,1-1,2 bar.
Med det sagt skulle jag ha rek ca 2mm klenare inv dim på grenrören vs utblåset i cylindrarna men om du redan har grövre rör så behöver du inte byta för jag vet inte hur mycket de gör i spolupp med smalare rör ev inte ett skit.

 

[bosse-l]

Då ska jag se om jag kan vrida till husen så det blir rätt läge, eller kanske man ska säga minst fel? blir ju betydligt lättare speciellt på avgassidan om jag får inkommande porten åt upp.

Jag har 35 mm invändigt rör ut från cylindrarna men konar ner till 26 mm invändigt efter 55 mm. 26 mm invändigt är det på det dubbelmantlade original rören och dessa konar också ner en bit efter avgasportarna.

 

[bosse-l]

Sprutade på rostolja på avgashuset i förrgår och lossade skruvarna och knackade lite och då lossnade det så jag kunde vrida det till ungefärlig lämplig position. Så avgasflänsen in kommer åt upp och oljeledningarna blir kl 12 och kl 06.

Dock så tror jag att man måste ha turbon åt ena sidan framför motorn för att ha plast för framhjulet med fjädringen ihop fjädrad vilket gör att rören från toppen på ena sidan kommer att bli långt säkert upp emot 30 cm, med flänsen åt upp är det ju inte nåt större problem att göra det andra röret i samma längd genom att dra det i en "slinga". Vad tror ni är klokast dra två rör som blir längre eller dra två korta rör åt mitten av hojen och sen gå med ett rör mot turbon?

Denna placering tror jag är bäst, ska vrida om kompressor huset så utloppet kommer i bättre läge med urblåst bakåt