Supermoto trimtråden!

[Mats757]

Dilemmat med modelllera metoden är att man vet inte när modellleran blev tillplattad. 20 grader före tdc eller i tdc eller 20 grader efter tdc???

Men spelar det någon roll? Man måste väl ändå ha spelet där det behövs?

Visst är det skillnad om ventilerna är nära vid överlapp eller vid stängningsfas. Är ventilerna nära vid stängningsfasen kan man till en viss del justera kammen för att erhålla större avstånd till kolven. Är ventilerna nära vid TDC går det inte att justera bort problemet lika lätt.
Marginalen beror ju till en hel del på att mekanismen svajar och inte är fullständigt stabil i alla lägen. Dock vet jag inte "hur" mycket kamtiderna varierar under drift. Kanske +/-2 grader eller +/-5 Grader?

Mats

 

[Boost 3]

Visst är det skillnad om ventilerna är nära vid överlapp eller vid stängningsfas. Är ventilerna nära vid stängningsfasen kan man till en viss del justera kammen för att erhålla större avstånd till kolven. Är ventilerna nära vid TDC går det inte att justera bort problemet lika lätt.
Marginalen beror ju till en hel del på att mekanismen svajar och inte är fullständigt stabil i alla lägen. Dock vet jag inte "hur" mycket kamtiderna varierar under drift. Kanske +/-2 grader eller +/-5 Grader?

Mats

Ja vist skulle det vara möjligt att justera kammen,,,men då förlorar man ju gradantalet den ska vara ställd på , och jobbar då inte fullt ut.

 

[Mats757]

Ja vist skulle det vara möjligt att justera kammen,,,men då förlorar man ju gradantalet den ska vara ställd på , och jobbar då inte fullt ut.

Frågan kanske mer ska ställas:
Är det mer eller mindre viktigt att ha rätt spel mellan ventil och kolv i TDC, eller när ventilen har ca 4mm lyft 30 grader från TDC?

Mats

 

[Boost 3]

Frågan kanske mer ska ställas:
Är det mer eller mindre viktigt att ha rätt spel mellan ventil och kolv i TDC, eller när ventilen har ca 4mm lyft 30 grader från TDC?

Mats

Nu är jag lost??? Men jag är inte så smart heller
Det enda jag är noga med är att kammen ska stå i det läge som rekomenderas eller som jag vill att den ska stå,,,sedan kollar jag helt enkelt med lera och slipar ur på kolven så ventiler har rätt spel till kolv,
Det spelar ju ingen roll när den slår i , man måste ju ha minst 1,5mm på (på enstonka) utblås när i varvet som ventilen är närmast kolven. På flercylindriga racningsspisar kör man gärna 2mm!!
Förmodligen missförstår jag dig

 

[Mats757]

Nu är jag lost??? Men jag är inte så smart heller
Det enda jag är noga med är att kammen ska stå i det läge som rekomenderas eller som jag vill att den ska stå,,,sedan kollar jag helt enkelt med lera och slipar ur på kolven så ventiler har rätt spel till kolv,
Det spelar ju ingen roll när den slår i , man måste ju ha minst 1,5mm på (på enstonka) utblås när i varvet som ventilen är närmast kolven. På flercylindriga racningsspisar kör man gärna 2mm!!
Förmodligen missförstår jag dig

Kan hända att jag är lost också. Men så här resonerar jag:
När kolven är ca 30 grader före TDC, så har både ventil och kolv ganska hög fart. Förvisso är kolven ganska tvångsstyrd. Rigid mekanik.
Men ventilen, som styrs av fjäder eller två. Men en sladdrig kedja som styrs av skenor i plast. Fjädrar som är perfekt avstämda till dom varvtal som motorn "SKA" arbeta på, en ivrig nerväxling... humm....

Jag inbillar mig att det är mer kritiskt när ventilen rör sig fort. Inte när den har stannat in och nästan har satt sig vid TDC.

Hittade en bild på hur ventil och kolv rör sig mot varandra.
Där ser man att ca 15 grader är det mest kritiskt.

Mats

 

[Dr.Bike]

Är det en stålpackning så kan den oftast återanvändas. Jag har t.o.m. haft packningar som stukats av misstag och som bockats till och sedan fungerat klockrent. Lite Sikaflex-klet i tunnt lager hjälper till att få det rejält tätt.

Sikaflex! Det där såg jag inte Tom! :box

 

[Boost 3]

Kan hända att jag är lost också. Men så här resonerar jag:
När kolven är ca 30 grader före TDC, så har både ventil och kolv ganska hög fart. Förvisso är kolven ganska tvångsstyrd. Rigid mekanik.
Men ventilen, som styrs av fjäder eller två. Men en sladdrig kedja som styrs av skenor i plast. Fjädrar som är perfekt avstämda till dom varvtal som motorn "SKA" arbeta på, en ivrig nerväxling... humm....

Jag inbillar mig att det är mer kritiskt när ventilen rör sig fort. Inte när den har stannat in och nästan har satt sig vid TDC.

Hittade en bild på hur ventil och kolv rör sig mot varandra.
Där ser man att ca 15 grader är det mest kritiskt.

Mats

Jag förstår hur du tänker, helt klart farligaste stället!! men det är ju just däför man har denna vingelmån på minst 1,5mm ut och 1mm in med rätt hårhet på fjädrarna,,jag kör med ganska för mjuka fjädrar till den kam jag har så jag har nog 2mm ut 1,5 in just för ev fladder

 

[jyx]

mikuni tm40 på xr

Liten mikuni fråga, jag har provkört min xr650 med mikuni tm40 nu och det sitter ett 142.5 munstycke i och jag har inga hål i sidokåpan men ett helt akra system på. hojen går bra och det är skönt att slippa känslan av att trotteln "hakar fast" som det gjorde med original fuggen, men jag upplever att jag har förlorat lite effekt på topp med mikunin gämfört med original är det priset man får betala eller är det ett bestycknings problem?

/M

 

[sundström]

rätt bestyckat tappar du inget med annan förgasare
,tror motorn skulle bli betydligt piggare om du öppnade upp sidokåpan också är för litet luftintag orginal,

 

[Boost 3]

Man tappar ingen effekt med den gasaren... jag tror du måste i med 147 högfart med stängd sidokåpa och orgfilter. det är sraffbart att köra ett sådant fint sytem utan Hål i sidokåpan och orgfilter med gnistgallret

Du måste genast köpa ett kn filter!! och kapa upp sidokåpan motsvarande typ 3st 50mm hål!! och lägg i 150 i högfart då så ska du få se på tryck i spisen

 

[jyx]

Hmm....provade att sätta i ett större munstycke (145) bara för o se vad som hände. Hojen började att rycka och tugga när jag körde 120 till 140 kmh, blir lite fundersam på varför den beter sej på det viset. Om boost:s munsstycksteori stämmer borde den ju gått bättre med 145 än med 142,5......tebaks till mekbåset igen alltså.

teorier ???

/M

 

[Boost 3]

Hmm....provade att sätta i ett större munstycke (145) bara för o se vad som hände. Hojen började att rycka och tugga när jag körde 120 till 140 kmh, blir lite fundersam på varför den beter sej på det viset. Om boost:s munsstycksteori stämmer borde den ju gått bättre med 145 än med 142,5......tebaks till mekbåset igen alltså.

teorier ???

/M

Humm...Märkligt?? Teori???? Jaaaa Host. Har du verkligen helt öppnad utblås dvs den lever om satan för du hade väl akra helsytem? ingen buttplugg isatt??? Jag kan ha misstagit mig på bestyckningen , för jag har ju aldrig varit med om någon maskin med helt stängd luftburk och denna gasare och avgas!!! Det närmsta jag bestyckat är kn försedd och stora hål i sidokåpa och då ska man kunna köra 150. Så 140 var nog inte så fel!! Det kan även vara så att du har ett större nålmunstycke så den ger lite mer i hela registret... eller smalare nål? Så då helt plötsligt kan även 140 vara i största laget!! När man bestyckar in en sådan här gasare första ggr så avaktiverar man axpumpen helt och sopar i 27-35 i lågfart ställer luftskruven 1,5 varv ut och sätter i 150 i högfart med kn filter och öppnad burk värre avgas typ akra helsytem. För axpumpen kan nämmlöigen ställa till att man sätter nålen på fel höjd och låfarten kan man bli lurad på,, så det gäller helt enkelt att få den att gå så bra det går utan axpump först, slutligen så lägger man på axpump så tidigt det går dvs ställ skruvarna så den slår till omedelbart och så lite som det någonsin går utan att den stuper för mycket! Axpump är bara ett sätt att fuska bort stupningar vid snabba gaspådrag, kan du leva med lite stup så får du en renare gång och bättre bränsleförbrukning och mindre sot i motorn

 

[jyx]

tror jag har fixat det, satte i ett 147,5 idag och provade en repa. Cykeln går mycket bra och har slutat rycka. Nöjer mej så för denna gång men ska givetvis försöka finjustera lite till och kanske bänka en gång för o se om jag har gjort rätt. Och det är ett helt öppet system som sitter på (har nu några hål i luftburken också)

tack för hjälpen,

/M

 

[svippen]

Fmx650

nån som har nån bra koll på vad man ska göra för att trimma upp en honda fmx650 lite?
som nog alla vet e den lite seg!

 

[Cooler]

nån som har nån bra koll på vad man ska göra för att trimma upp en honda fmx650 lite?
som nog alla vet e den lite seg!

Känns som det är mycket som behövs göras för att det ska bli lite kul med den motorn/hojen... Det mesta är ju byggt på "gammal och hållbar teknik". Så den lider av för dålig komp tillsammans med en mycket snäll kam, och riktigt igenstängt på inssugs- och avgassidan.

Det man kan börja med är ju att förbättra insug och avgas och se vad det ger...

Öppna upp till/byt luftfilter (obs. se upp med om det sitter vaccumförgasare på hojen, då kan det börja spöka!)
Öppna upp på avgassidan (byt till en öppnare dämpare)

Med lite oppnare andning så känns och hörs hojen i alla fall gå bättre även om det inte är så jätteskillnad.

Efter dessa modd är det lite omständigare/dyrare!
-Större förgasare
-Höja kompet
-Vassare kam
-Portning av toppen
-Lättning av svängmassa
-mm

Har man hunnit till dessa punkter vill man ju gärna börja lätta och förbättra chassiet också!
-bromsar
-Fjädring
-koooolfiber i massor m.m.

Så slutligen kanske man ska köpa en hoj med mer effekt och bättre förutsättningar från början än att sätta vinkelslipen i en FMX! Den är ju till för att glida runt på i stan/småvägar..

Vill du ha en vass motard med fina delar från början köp en Aprilia 550, KTM 660/690 eller valfri Husaberg mfl modeller...

/Cooler

 

[Boost 3]

nån som har nån bra koll på vad man ska göra för att trimma upp en honda fmx650 lite?
som nog alla vet e den lite seg!

Som cooler säger i stort sett.....Most bang 4 the buck är att sätta i högkompskolv den värsta du hittar,,problemet är bara att det finns bara 11-1 Men det åtgärdas genom yttligare planing av toppen på 1mm då får man 12-1 åtminstonde ,,sedan köper man Hotcams som bara är att droppa i utan starkare ventilfjädrar . ljuddämparna öppnas upp maximalt eller bytes till slipon och i med kn filter. portning är ju alltid bra,, Förgasaren är väl av vacumtyp på denna? Byt gärna till 40-42mm flatslidegasare med axpump,, Med denna modd så går dom rätt bra faktist!!

 

[svippen]

ok ok, du vet inte om de sitter nån strypning på den? vad ja har hört så ska de i princip vara att byta ut nån slang från luftburken så ska de ge 3-4 hästar med! som du kanske förstår så e ja komplett idiot på ämnet motorcyklar men ja försöker lära mig ...

 

[Boost 3]

ok ok, du vet inte om de sitter nån strypning på den? vad ja har hört så ska de i princip vara att byta ut nån slang från luftburken så ska de ge 3-4 hästar med! som du kanske förstår så e ja komplett idiot på ämnet motorcyklar men ja försöker lära mig ...

Ska vara att det är strypt insug till luftburken då (har inge koll på det),,Så kolla om det går att ta bort något in till luftburken så den får mer luft in i burken,,Inkommande hål bör motsvara ett runt hål på ca 70mm i dim när man kör vacumgasare. man kan göra större hål om man orkar bestycka in hela registret!! Klar värt besväret

 

[ORS]

Vet ej om det har diskuterats förut i tråden,hur är DR650SE (-96 och framåt) i trimnings syfte? Svarar dom lika bra på mods som andra 650 hojar? Håller dom lika bra,finns det några problem med dom? Vilka erfarenheter har ni?

Boost,hur går det med din XR. Länge sedan man hörde nått om den?

 

[Boost 3]

Vet ej om det har diskuterats förut i tråden,hur är DR650SE (-96 och framåt) i trimnings syfte? Svarar dom lika bra på mods som andra 650 hojar? Håller dom lika bra,finns det några problem med dom? Vilka erfarenheter har ni?

Boost,hur går det med din XR. Länge sedan man hörde nått om den?

Jag ägde en suka 650RSE 94a som jag bara kn filterförsedde och gjorde grövre krök på ,och gjorde om ljuddämparna till raka perforerade rör rakt igenom,,Uppkapad luftburk .. Jorå den svarade lika bra som alla andra maskiner,, gick riktigt bra faktist trotts lite kusar som det är org,, krökförstoringen gav ca 2kusar över 6000v och dämparmodd med kn ???vet ej men betydligt bättre gick den!!. Framförallt hög toppfart verkar det bli på dom lätt. Går helt klart bättre än xr600/tt600 med samma modd..
Den enda svaga länk på dom verkar vara växellådan som ger upp lätt vid huliganåkning exvis bakhjulsåka!! Och trögjobbad låda som dummar sig om man inte växlar perfekt vid speciellt slangning. Och tyngden då,= blysläde!!,,och fjädringen är kass den med, gämfört med xr/tt... Men som sagt bra drag i motorn utan märkvärdiga moddar Bra val för lite lugnare Pojkar-------

Hur det går?....Mjaeu det går inget alls.. Sedan jag totalkvaddade kompisarns xr så förstog jag att jag inte ännn ivf ska åka hoj längre sträckor än 1 mil högst!! Sedan tappar jag kollen på vad jag gör...den Förbannn nackJäv spökar forfarande ,, Så jag törs helt enkelt inte skruva ihop den för då kör jag igäl mig omgående Jag har bara cylindern och pressa om veven kvar... Jag ska nog sätta ihop den nu mot hösten så det åtminstonde går att bromsa den i bänk....