roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
Äh, alla vill väl försöka leka Josefsson, det är bara att häpna och gå vidare
Jo, Statoil it is. Var ute en sväng igår och skrubbade hinnan av mina S20-däck så nu är det klart för en solig majdag!
Jo, Statoil it is. Var ute en sväng igår och skrubbade hinnan av mina S20-däck så nu är det klart för en solig majdag!Tack för ännu en trevlig första maj med trevligt sällskap...!
FYI, vägen över Niemisel och Morjärv är helt OK. Bitvis gropig men bitvis mycket bra och inte på något sätt sämre än förra året och de riktiga monsterguppen är tydligt skyltade.
FYI, vägen över Niemisel och Morjärv är helt OK. Bitvis gropig men bitvis mycket bra och inte på något sätt sämre än förra året och de riktiga monsterguppen är tydligt skyltade.
Niklasinorr
Mr Kvalitet enligt Ståhlis
Tack själv Thomas, alltid lika trevligt att träffas!
Bra med infon om Morjärvsvägen, den kommer nog att utnyttjas under sommarens små utflykter, en väg med mer än en sväng är vi ju inte bortskämda med...
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
Tack för trevligt sällskap, ungdomar
Slängde ihop en P K rulle (alltså inget från hemfärden) så att Ni inte tvivlar på min väderrapport från Piteå och så att vi kommer ihåg att klä oss ordentligt inför framtida rundor: http://youtu.be/8StZNfdqvpo
Slängde ihop en P K rulle (alltså inget från hemfärden) så att Ni inte tvivlar på min väderrapport från Piteå och så att vi kommer ihåg att klä oss ordentligt inför framtida rundor: http://youtu.be/8StZNfdqvpo
Finns det någon vänlig ägare till en K9-L3 som skulle kunna kolla en sak på sitt kedjeskydd, det vill säga på plastbiten som sitter mellan kedja och svingarm...? På detta kedjeskydd finns en guide som styr själva kedjan (en längsgående "list" på vilken kedjan rullar). Jag skulle behöva veta hur bred denna guide / list är på just K9-L3. Min cykel kommer att få drev och kedja av 520-dimension inom en inte alltför avlägsen framtid och jag behöver veta om denna guide / list är tillräckligt smal eller alldeles för bred för en 520-kedja. Jag glömde naturligtvis att kolla detta då jag var hemma för några dagar sedan och jag sitter nu hundra mil bort (hojen är dock som vanligt låst, larmad, inlåst och bevakad av arg vovve såväl som vapengalen granne, ifall någon bodensare skulle få en ide...).
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
Bodensarna tar vi hand om i morgon bitti, avrostning på Hedenbasen
Timman är sen och farbror har grus i ögat, funkar det om jag levererar bilder, mått och spekulationer på längden och tvären i morgon eftermiddag? Jag tror dock jag kan lugna Dig redan nu, min minnesbild är att kedjan löper på en helt plan yta, Du har nog inget som "styr" kedjan i sidled. Men det kan jag bekräfta i morgon.Hur tänker Du dreva? -1f/+2b tycker jag fungerar ypperligt, är Du orolig för att den ska bli för bullrig vid landsvägskörning kan Du ju alltid gå upp till originalkugg fram senare... Men det är värt att prova den kombinationen i alla fall, den blir bra mycket piggare och viftar gärna med framhjulet om och när Du vill. Powerwheelies är manligt och räknas ju inte som fjantigt stuntande, i alla fall inte i min bok...
Det jag menar är bredden på den längsgående list / guide / styrning som finns på ovan- och undersidan av kedjeskyddet (detalj nr 14). På en del hojar är den tillräckligt smal för att en 520-kedja ska passa. På andra hojar är den för bred och måste fräsas ner eller avlägsnas innan 520-kedjan monteras.
Jag har faktiskt inte bestämt mig för någon annan drevning ännu. Jag har bara börjat fundera på ett antal saker som måste göras under denna sommar. Hojen har nu gått niohundra mil och jag har aldrig haft original kedja och drev som hållit mycket mer än tusen mil. De kommer således att bytas under säsongen. När jag ändå byter så monterar jag dimension 520 istället, det har jag gjort på varje hoj jag ägt. Flera hästar till i dynon och - om man väljer kedja och drev av bra kvalitet - lika bra livslängd som OEM-komponenter i dimension 525 eller 530.
Uttrycket "bodensare" är ett slangord för tjuv bland oss som åker hoj i Kalix då samtliga hojar som stulits här de sista tjugo åren har stulits av knarkare från Boden. Inget ont menat om ärliga bodensare...
Jag har faktiskt inte bestämt mig för någon annan drevning ännu. Jag har bara börjat fundera på ett antal saker som måste göras under denna sommar. Hojen har nu gått niohundra mil och jag har aldrig haft original kedja och drev som hållit mycket mer än tusen mil. De kommer således att bytas under säsongen. När jag ändå byter så monterar jag dimension 520 istället, det har jag gjort på varje hoj jag ägt. Flera hästar till i dynon och - om man väljer kedja och drev av bra kvalitet - lika bra livslängd som OEM-komponenter i dimension 525 eller 530.
Uttrycket "bodensare" är ett slangord för tjuv bland oss som åker hoj i Kalix då samtliga hojar som stulits här de sista tjugo åren har stulits av knarkare från Boden. Inget ont menat om ärliga bodensare...
Bifogat
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
Ärliga Bodensare - visste inte att sådana fanns
Äh, nu skojar jag, vi hade en riktigt trevlig dag på Heden, har precis kommit hem och bränt vid lite kött så nu är man människa igen!Mmm, jag har koll på vilken skena Du menade, däremot inte på styrskenan. Går ut till garaget bara jag lyckas börja tömma mina kameror på film och bilder från dagen. Stay tuned...
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
Bredden är 6 mm, varken mer eller mindre
Alltså ska 520 funka bra, enligt denna sida är öppningen 1/4" eller 6.25 mm. Jag hade nog blivit förvånad annars. Klart Du ska dreva ned, hur ska Du annars veta hur den blir? Jaja, jag vet - Isle of Man-hojen ska ju inte vara okomfortabel, men i a f +2 bak kunde väl funka när Du ändå ska mecka ny kedja.
Jag hade 520 på Trajjan, fungerade kanon och håller lika bra som OEM. Men jag var lite snål, så länge originalkedjan är fräsch tyckte jag vinsten var för liten för att byta dimension. Det får bli ett projekt när hojen hunnit tusen mil till...
Jo, jag menar inte att jag inte tänker dreva ner. Bara att jag inte bestämt mig för exakt drevning ännu...
6 mm låter bra för då passar även 520-kedjan. Allt annat vore ju vansinne, men man slutar aldrig att förvånas över vissa dumheter på OEM-hojar. Det finns hojar där denna guide är gjord enbart för OEM-kedjan...
Tack för informationen.
6 mm låter bra för då passar även 520-kedjan. Allt annat vore ju vansinne, men man slutar aldrig att förvånas över vissa dumheter på OEM-hojar. Det finns hojar där denna guide är gjord enbart för OEM-kedjan...
Tack för informationen.
Jag körde en hel del F4 RR förra helgen och blev grymt imponerad av (och även lite avundsjuk på) de fina styregenskaperna. Extremt lättstyrd, dels vid riktningsbyten vid upprätt och långsam gatkörning men även vid högre hastighet på landsväg. Ändå ruskigt stabil, framförallt spårstabil genom sväng. Jag skulle gå så långt som att säga att detta är den överlägset bästa hoj på just detta som jag någonsin kört. Faktiskt lite bättre än RSV4 och Honda (som ju utmärker sig på just detta när den är rätt justerad) och ganska rejält mycket bättre än R1, Kawasaki och min egen Suzuki.
Detta fick mig att fundera på om det är jag som har missat någonting kring Suzukins chassiemått, så jag spenderade helt enkelt onsdagen med att leka runt med höjder och fjäderförspänningar. Min hoj har ju sedan tidigare standard höjd fram och femton millimeter mer höjd bak (3 mm stötdämpare vilket blir 6 mm rakt över bakhjulet samt 9 mm högre däck). Detta har fungerat bra för gatkörning och varit tydligt mer lättstyrt än helt standard setup.
Jag provade i tur och ordning att höja 5 mm fram, att sedan dessutom höja 4 mm bak (2 mm till på stötdämparlängden), att sedan gå tillbaka till standard höjd fram (fortfarande med längre stötdämpare) och till sist att sänka 3 mm fram jämfört med standard (fortfarande med längre stötdämpare). Hela tiden med små ändringar av fjäderförspänning för att behålla precis samma "sag med förare" vid alla tester. Slutsatsen av dessa tester blev att...ingenting blev bättre än det jag redan hade. Att bara höja fram och att höja hela cykeln ger nästan ingen skillnad alls för hur fort och lätt det styr. Om något så blir det lite mer trögstyrt från upprätt läge men ingen skillnad mitt i sväng. Egentligen inget konstigt med det då det är helt enligt teorin om ökad castervinkel, mer försprång och högre tyngdpunkt. Att sänka fram gav inte heller någon märkbar förbättring. Däremot mer instabilitet mitt i sväng och vid snabba riktningsbyten, precis som att hela cykeln ligger och jazzar fram och tillbaka, särskilt under den sista testen. Och tydligt mer vikt på handlederna.
Slutsatsen är rimligtvis att man inte kommer att få styregenskaperna från en MV genom att leka runt med höjderna på en Suzuki. Det är något annat kring viktfördelning, placering av tyngdpunkt och möjligtvis chassiestyvheter som de har fått till. Jag ska köra om samma test på identiska däck (Supercorsa) då jag vet att dessa känns lite mer kvickstyrda än Power Pure. Jag skulle dock bli överraskad om resultatet blir brutalt annorlunda (en justering som märks på ett Supercorsa ska också märkas på Pilot Power såväl som Power Pure, enligt tidigare erfarenhet).
Edit: Kollat anteckningar och korrigerat måttuppgifter...
Detta fick mig att fundera på om det är jag som har missat någonting kring Suzukins chassiemått, så jag spenderade helt enkelt onsdagen med att leka runt med höjder och fjäderförspänningar. Min hoj har ju sedan tidigare standard höjd fram och femton millimeter mer höjd bak (3 mm stötdämpare vilket blir 6 mm rakt över bakhjulet samt 9 mm högre däck). Detta har fungerat bra för gatkörning och varit tydligt mer lättstyrt än helt standard setup.
Jag provade i tur och ordning att höja 5 mm fram, att sedan dessutom höja 4 mm bak (2 mm till på stötdämparlängden), att sedan gå tillbaka till standard höjd fram (fortfarande med längre stötdämpare) och till sist att sänka 3 mm fram jämfört med standard (fortfarande med längre stötdämpare). Hela tiden med små ändringar av fjäderförspänning för att behålla precis samma "sag med förare" vid alla tester. Slutsatsen av dessa tester blev att...ingenting blev bättre än det jag redan hade. Att bara höja fram och att höja hela cykeln ger nästan ingen skillnad alls för hur fort och lätt det styr. Om något så blir det lite mer trögstyrt från upprätt läge men ingen skillnad mitt i sväng. Egentligen inget konstigt med det då det är helt enligt teorin om ökad castervinkel, mer försprång och högre tyngdpunkt. Att sänka fram gav inte heller någon märkbar förbättring. Däremot mer instabilitet mitt i sväng och vid snabba riktningsbyten, precis som att hela cykeln ligger och jazzar fram och tillbaka, särskilt under den sista testen. Och tydligt mer vikt på handlederna.
Slutsatsen är rimligtvis att man inte kommer att få styregenskaperna från en MV genom att leka runt med höjderna på en Suzuki. Det är något annat kring viktfördelning, placering av tyngdpunkt och möjligtvis chassiestyvheter som de har fått till. Jag ska köra om samma test på identiska däck (Supercorsa) då jag vet att dessa känns lite mer kvickstyrda än Power Pure. Jag skulle dock bli överraskad om resultatet blir brutalt annorlunda (en justering som märks på ett Supercorsa ska också märkas på Pilot Power såväl som Power Pure, enligt tidigare erfarenhet).
Edit: Kollat anteckningar och korrigerat måttuppgifter...
Last edited:
Jag körde nog för mycket MV för jag fattade dessutom tycke för dess broms och framförallt dess bromshandtag. Jag gillar "kortslagiga", precisa bromsar och jag gillar dessutom att ha bromshandtaget närmare styret än de flesta andra. Detta fungerade helt perfekt på MV:n och jag började naturligtvis fundera på detta då jag väl var tillbaka på Suzukin. Jag kommer inte riktigt överens med Suzukis original bromshandtag så jag åker sedan tidigare med så kallade "shorty levers" från Pazzo. Har börjat fundera litegrann kring dessa. Tycker nu att de är för kantiga (jämfört med MV:n) och att den raka delen sitter lite för långt ut. Någon som känner till några shorty-alternativ där den raka delen sitter "lite längre in" så att säga...?
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
Intressanta synpunkter, Alatalo! En kompis har ju skaffat sig en F4 2012, nu ser jag verkligen fram emot att prova den.
Först det riktigt enkla - handtagen. Jag köpte billigast möjliga kina-variant (nåja - de som är ledade uppåt) med förlängningsbart grepp. Jag tycker själv de funkar bra, Du kanske skulle provklämma på dom? De är rätt mjuka i formen, rundare än de Pazzo shorties jag hade på Trajjan.
Styrningen - ja, de som tävlar med gixxern verkar hissa den extremt mycket bak (8-12 mm dämparlängd), och även köra med gaffelförlängare fram för att kompensera. Tar Du detta i kombination med t ex tävlingsdäckens profil (Dunlop) talar vi avsevärda skillnader. Högre tyngdpunkt borde göra den snabbare att styra in, men sävligare i t ex en chikan? Med standardfjädringen hade jag shimsat 5-6 mm bricka bak, vilket tillsammans med 190/55 gör ca 20 mm högre bak. När jag kollade svingarmsvinkeln med hojen på stöd var den 11.5-12 grader efter höjningen bak, lite lågt i f t de tumregler jag sett (12-13 grader). Jag tyckte att hojen blev väl orolig fram när jag låg på /i inbromsning så jag kompenserade justeringen med att sänka gaffelbenen jäms med gaffelkronan.
När jag monterade Din Öhlins kompenserade jag helt enkelt dess ökade längd med att demontera ett av shimsen (alltså ca 3 mm kvar) men lämna kvar Öhlinaren i standardläge (för framtida höjning). Öhlinsgaffeln sticker upp 2-3 mm ovanför gaffelkronan och vid test på gatan känns den numera möjligtvis lite trögstyrd in, trots det känsligare för mina sidoförflyttningar på hojen.
Planen för v21 är nu att först köra in mig på hojen med nuvarande sättning, och finjustera retur/kompression. Möjligen justerar jag även höjden på framgaffeln om det finns anledning. Därefter tänker jag höja dämparen bak till övre läget och sätta framgaffeln jäms med styrkronan, alltså höja tyngdpunkten men störa attityden (balansen fram/bak) så lite som möjligt. Totalt sett gör det +6 mm (shims) + 6 mm (dämpare) + 5 mm (dämpare övre läge) + 9 mm (däck) = ca +25 mm bak. Bara för att dokumentera skillnaden, även svingarmsvinkeln lär ligga inom rimliga nivåer. Tempot jag testar i lär ligga på 1.17-1.18, alltså inget fantomtempo utan motsvarande min komfortnivå.
Generellt sett är denna sida av Gixxern något av ett mysterium för mig - på min gamla Daytona var en förändring av gaffelhöjd på 3 mm klart märkbar på beteendet. Gixxern däremot verkar nästan svälja vilka geometriförändringar som helst utan att protestera nämnvärt??!! USA-advokaternas dröm (jfr Kawasaki...)
Att inte Din arbetsgivare inser att riktig nytta, det skulle Du göra i norra Finland mån-tors v21 och inte i Le Man...?
Först det riktigt enkla - handtagen. Jag köpte billigast möjliga kina-variant (nåja - de som är ledade uppåt) med förlängningsbart grepp. Jag tycker själv de funkar bra, Du kanske skulle provklämma på dom? De är rätt mjuka i formen, rundare än de Pazzo shorties jag hade på Trajjan.
Styrningen - ja, de som tävlar med gixxern verkar hissa den extremt mycket bak (8-12 mm dämparlängd), och även köra med gaffelförlängare fram för att kompensera. Tar Du detta i kombination med t ex tävlingsdäckens profil (Dunlop) talar vi avsevärda skillnader. Högre tyngdpunkt borde göra den snabbare att styra in, men sävligare i t ex en chikan? Med standardfjädringen hade jag shimsat 5-6 mm bricka bak, vilket tillsammans med 190/55 gör ca 20 mm högre bak. När jag kollade svingarmsvinkeln med hojen på stöd var den 11.5-12 grader efter höjningen bak, lite lågt i f t de tumregler jag sett (12-13 grader). Jag tyckte att hojen blev väl orolig fram när jag låg på /i inbromsning så jag kompenserade justeringen med att sänka gaffelbenen jäms med gaffelkronan.
När jag monterade Din Öhlins kompenserade jag helt enkelt dess ökade längd med att demontera ett av shimsen (alltså ca 3 mm kvar) men lämna kvar Öhlinaren i standardläge (för framtida höjning). Öhlinsgaffeln sticker upp 2-3 mm ovanför gaffelkronan och vid test på gatan känns den numera möjligtvis lite trögstyrd in, trots det känsligare för mina sidoförflyttningar på hojen.
Planen för v21 är nu att först köra in mig på hojen med nuvarande sättning, och finjustera retur/kompression. Möjligen justerar jag även höjden på framgaffeln om det finns anledning. Därefter tänker jag höja dämparen bak till övre läget och sätta framgaffeln jäms med styrkronan, alltså höja tyngdpunkten men störa attityden (balansen fram/bak) så lite som möjligt. Totalt sett gör det +6 mm (shims) + 6 mm (dämpare) + 5 mm (dämpare övre läge) + 9 mm (däck) = ca +25 mm bak. Bara för att dokumentera skillnaden, även svingarmsvinkeln lär ligga inom rimliga nivåer. Tempot jag testar i lär ligga på 1.17-1.18, alltså inget fantomtempo utan motsvarande min komfortnivå.
Generellt sett är denna sida av Gixxern något av ett mysterium för mig - på min gamla Daytona var en förändring av gaffelhöjd på 3 mm klart märkbar på beteendet. Gixxern däremot verkar nästan svälja vilka geometriförändringar som helst utan att protestera nämnvärt??!! USA-advokaternas dröm (jfr Kawasaki...)
Att inte Din arbetsgivare inser att riktig nytta, det skulle Du göra i norra Finland mån-tors v21 och inte i Le Man...?
Det man normalt vill åt genom att flytta tyngdpunkten rakt uppåt är att man behöver mindre lutningsvinkel för en given kurvradie och en given hastighet (eller, omvänt, att man kan åka fortare genom samma kurva med samma lutningsvinkel). Dess inverkan på "kvickstyrdheten" är däremot - precis som du säger - omdebatterad. En förbättring på ett ställe på banan medför också försämringar på andra ställen. Snabbare styrning från upprätt läge medför också långsammare styrning vid partiellt nedlägg och framförallt vid stora riktningsbyten typ S-kurvor och chikaner. Jag tror därför inte att extremt hög tyngdpunkt ger MV:s styrning, den är otroligt lättstyrd men ändå stabil i snudd på varenda situation.
Du får gärna meddela hur det går. Jag kommer själv att ägna resten av helgen (om det nu slutar regna) till ytterligare justerande.
Generellt sett är denna sida av Gixxern något av ett mysterium för mig - på min gamla Daytona var en förändring av gaffelhöjd på 3 mm klart märkbar på beteendet. Gixxern däremot verkar nästan svälja vilka geometriförändringar som helst utan att protestera nämnvärt??!! USA-advokaternas dröm (jfr Kawasaki...)
Man kan se detta på två sätt - antingen är "fönstret" där hojen fungerar gigantiskt stort. Eller så finns ett fundamentalt fel i någon av de variabler vi inte kan justera med fjädring och höjder (chassiestyvhet, lägen för olika chassiedelars vridningsaxlar, tröghetsmoment och till viss del viktfördelning mellan hjulen).
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
Utmärkt sammanfattning. Daytonan sägs vara specificerad i huvudsak från erfarenheter från Portimao, den är lätt att påverka med mindre inställningar och nästan farligt på gränsen till instbilitet, i alla fall de första årsmodellerna (framhjulssläpp när farten ökade och föraren var lite för våghalsig med broms in/sen med gaspådraget i kurvan.
Att bara modifiera rake och trail torde inte allena förvandla Suzukin till ett 250-chassi, just att framhjulet verkar tåla vad som helst i sväng, i stället börjar bakändan krångla i inbromsning, får mig att misstänka att Suzukin har lite mindre vikt fram. Det kan man ju väga in, ett annat sätt är att mäta däckstemperaturen fram/bak. Jag har noterat att Suzukin går med större tempskillnad fram/bak än gammhojen.
Det är ju möjligt att Suzukin måste köras med broms in i kurva i högre grad än konkurrenterna för att fungera som avsett. Lite scary att testa, men det var så jag fick upp farten med den på bana. Det vore intressant att PM:a Backlund och fråga...
Naturligtvis rapporterar jag vad jag upplever och väljer, berätta gärna själv om Du gör några framsteg. Tyvärr verkar regnet hålla i sig till söndag i Piteå, surt...)
De nykonstruerade hojarna verkar helt enkelt levereras med mer aggressiva chassimått, kräver mer av sin förare (att denne har rätt körstil) men presterar bra redan i standardutförande.
Last edited:
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
Angående vår diskussion om chassit på Gixxern - hittade en film ikväll med en rätt snabb finne längs den finska utposten (från ca 3 min har han hyfsat fritt spår). Jag tycker mig kunna notera hur han svänger - speciellt i ingången till dubbelhögern är han oerhört sen på gasen och gaffeln verkar ligga lågt hela vägen in till APEX i de flesta kurvor men särskilt syns det i vänstern in i karuselli...
http://www.youtube.com/watch?v=e3_t-gSQ2mA#t=3m0s
http://www.youtube.com/watch?v=e3_t-gSQ2mA#t=3m0s
Last edited:
Detta inlägg är inte ett försök till fuskannonsering, utan mer för att upplysa ifall någon i tråden vill ha ett avgassystem som är snarlikt mitt eget eller det som Niklas använder:
http://www.sporthoj.com/annonser/?id=70329
Både jag och Niklas kan hjälpa till med mappning för detta avgassystem, om det skulle behövas. Annars finns en bra fungerande PCV-mapp för detta avgassystem på Dynojets hemsida.
http://www.sporthoj.com/annonser/?id=70329
Både jag och Niklas kan hjälpa till med mappning för detta avgassystem, om det skulle behövas. Annars finns en bra fungerande PCV-mapp för detta avgassystem på Dynojets hemsida.
Last edited:
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
Rätt kurs, fint ljud och fin motorkaraktär. Nu när solen äntligen visade sig över Jivver har jag... målat altan
Nåja, vi har ju pratat bromsar, initialt grepp och fading tidigare i tråden, nu bytte jag precis mina sunkiga originalbelägg från Tocico mot Brembos Sinter Racing (men fortfarande okey för gata). Efter en kort tur i byn för att bromsa in dem måste jag säga att det blev stor skillnad, nu är ingreppet linjärt och det finns bett innan handtaget når knogarna. Ett klart fall framåt
Niklasinorr
Mr Kvalitet enligt Ståhlis
Rätt kurs, fint ljud och fin motorkaraktär. Nu när solen äntligen visade sig över Jivver har jag... målat altan
Nåja, vi har ju pratat bromsar, initialt grepp och fading tidigare i tråden, nu bytte jag precis mina sunkiga originalbelägg från Tocico mot Brembos Sinter Racing (men fortfarande okey för gata). Efter en kort tur i byn för att bromsa in dem måste jag säga att det blev stor skillnad, nu är ingreppet linjärt och det finns bett innan handtaget når knogarna. Ett klart fall framåt
Jag har brembobelägg som ligger och väntar, de ska på i veckan precis som slicks och fotpinnar, Kemorakittning all in...
Apropå suzuki och chassiförändringar så kom jag att tänka på deras försök att köra Superbike i AMA med en TL1000R i slutet på 90-talet. Jag har ett starkt minne av att de fick höja bakdelen så mycket att förarna behövde en lite stege för att komma upp, det såg inte riktigt klokt ut...
Nyheter
|
Honda ICE Concept med eldriven kompressor
2025 Honda ICE Concept bike... |
|
|
BMW Concept F 450 GS
BMW Motorrad har visat upp ... |
|
EICMA 2024: Yamaha
Yamaha gasar på friskt infö... |
|
Honda NT1100 med semi-aktiv fjädring
Honda har uppdaterat NT1100... |
|
Yamaha Tracer 9 uppdateras
Sporttouring-modellerna TRA... |
|
EICMA 2024: Ducati
Som väntat släppte de itali... |
|
Royal Enfield lanserar nytt varumärke för eldrivna motorcyklar
Royal Enfield har tagit ste... |
|
Honda ICE Concept
2025 Honda ICE Concept bike... |
|
|
EICMA 2024
Nu lämnar vi Milano-mässan ... |
|
EICMA 2024: KTM
Vi får dra oss tillbaka til... |