TRX-tråden

[HansJ]

Nja, inte för att ta ifrån HansJ någon form av cred för sina kunskaper men personen som åsyftades i tidigare inlägg hade alltså jobbat på Yamaha på något sätt. Kan tom varit som så att han var garantiansvarig för han påstod sig ha hört ett gäng TDM/TRX-motorer med detta ljudet.

Lite märkligt är det ändå. Om man hade problem medans det fanns garanti
borde ju vi hört om det mer frekvent även senare, om man inte gjorde en total återkallelse och byggde om motorerna.
T-rex motor kan vara bland topp 10 mest välanvända TRXmotorerna i europa, att den rasade kom väl kanske inte som en blixt från klar himmel i ärlighetens namn.
Vad jag försöker säga är att om det vore någon form av generalfel borde vi hört om betydligt fler ras. I annat fall är det väl ett mindre välkommet besök av Murphy.

//P

Ni har ju ett så käckt götelaborschkt sätt, så man vet ju f-n inte när ni menar allvar eller skojar...

Men bra, då finns det substans i storänds-diagnosen, och inte bara tyck från min sida. (Och visst var det så att knacket tilltog när man varvade upp, och var knappt hörbart på tomgång?)

Håller med att det ärlite märkligt, jag har bara hört om något enstaka vev-ras, däremot kammar som fastnar är ju S.O.P., med allt det innebär...

 

[Mange M]

Testa den här:
http://www.funnymachine.com/trx/

(lägger in länken på första sidan i tråden också, så hittas den lättare!)

Scannar av lite fler evilbay-sidor.

Låter oroväckande, gick det bra annars?

Hehe... Tackar det verkar lovande!
Jovars det gick hyffsat. Klarade mej undan med lite skrapsår och en axel ur led, det kunde varit värre.
Kraschade förra hösten men har inte haft möjlighet att få nått gjort för än nu på våren. Har smidigt fått tag på det mesta jag behövde (gaffel, kåpor, tank etc) från Killerwhale
Nu är det bara lite småplock kvar... Nylackad ram i pearl white och kåpor/tank i mörkrött väntar i verkstan! Får jag bara tag på oljepumpskåpan och lite annat jox borde jag kunna montera ihop hojen nästa eller nästnästa helg .

 

[Gustavied]

Någon som har testat Biltemas tankväska på en TRX?

 

[HansJ]

Någon som har testat Biltemas tankväska på en TRX?

Inte den, men om det är typen med magnetfäste och rem runt styrhuvudet, så har jag använt en liknande. Funkar helt OK, men man får se till att hålla tank o undersidan av magnetfästet ordentligt rent, annars repas tanken. Nu har jag en Bagster, men kör så sällan turer med packning...

 

[perantoniohanss]

TiaReX

Oljan glittrar som om det vore guld i den. Alltså lager, förmodligen vevstakslager- eller kan det vara ramlager? Vevstakslager borde väl förresten knacka redan från från start - eller?????????
Sen nästa fundering efter att ha tittat på sprängskissen, kan man vända hojjen uppochner och ta bort underdelen av vevhuset (för att slippa plocka ur motorn) när man ska kolla och byta lager.
En annan tanke, varför pajade lagren, drygt 5000 mil borde ju inte vara några problem, har tidigare ägare kört med för lite olja? Är det fel på oljepumpen?
Lönar det sig att fixa? Går det att få tag i en komplett motor att sätta dit?
Som synes är det många frågetecken.

Har du fått isär o hittat felet till oljudet?

Jag hade en Alfa Romeo som skar på vevaxeln mitt o Brasiliens Ödemark. Men efter 2 timmars väntande startade jag motorn och körde under 1500rpm de resterande 56milen hem på 17 timmar. Varvade jag över 1500rpm lät den som en stenkross. Men jag fortatte krypköra den ytterliggare 1 år utan att bli ännu sämre.

Jag kan ta din skurna vev att ta kamdrevet av som jag tidigare skrivit här. Min motor ligger fortfarande nerplockad
Jag var på Molanda förra veckan med min ratbike-fireblade! Var du där ochså?
Jag bor vid Östersund och var håller du hus? Ring mej om motorn 0640-20333

 

[TiaReX]

Har du fått isär o hittat felet till oljudet?

Jag var på Molanda förra veckan med min ratbike-fireblade! Var du där ochså?
Jag bor vid Östersund och var håller du hus? Ring mej om motorn 0640-20333

Jag har inte rivit isär ännu, håller på och plockar bort lite grejor. Har problem med att få bort avgasrören, lättmetallflänsarna sitter som berg på pinnskruvarna, måste nog köpa en avdragare och kapa isär och svetsa ihop en specialare så får jag se hur det går.
Har väl lite planer på Molanda så småning om när jag har nåt lämpligt att åka med, var faktiskt där och kollade lite för några veckor sen när jag passerade förbi.

 

[TiaReX]

Jag kan ta din skurna vev att ta kamdrevet av som jag tidigare skrivit här. Min motor ligger fortfarande nerplockad

Ur min synvinkel vore det väl bättre att göra tvärtom i så fall!

 

[Lomma]

Ett förmodat uttömt ämne men... Jag har originalfjädring och tycker väl inte att jag får till dem riktigt bra.

Jag väger ca: 80 kg och undrar om någon kan tipsa om en bra setup att utgå från innan jag skruvar vidare. För övrigt tycker jag det var svårt att hitta ändläget på rebound damping (nedersta hjulet på bakfjädringen) måste detta avlastas genom tex. ett centralstöd?

Just nu (som blir lite för oroligt - jag fortsätter) har jag andra hacket på preload till framgaffeln (näst hårdaste) och max i dämpning (läge 4:a).

Bak har jag 3:e hacket på fjädern, 9 klick på compression damping och ungefär 9 klick på rebound damping (fast den var lurig att hitta ändläget på så något oklart).

 

[Killerwhale]

Ett förmodat uttömt ämne men... Jag har originalfjädring och tycker väl inte att jag får till dem riktigt bra.

FÖRST: Fixa med 2 polare, så bjud på öl och grill!!

Sedan kommer här inklistrat om hur kolla "häng", får du inte till detta kommer du inte få till resten utan hårdare/nya fjädrar...here it goes...

The first step to setting up any bike is to set the spring sag and determine if you have the correct-rate springs. Spring sag is the amount the springs compress between fully topped out and fully loaded with the rider on board in riding position. It is also referred to as static ride height or static sag. My company, Race Tech, (909/594-7755) has an advanced method of checking spring sag that I'll describe.

If you've ever measured sag before, you may have noticed that if you check it three or four times, you can get three or four times, you can get three or four different numbers without changed anything. We'll tell you why this occurs and how to handle it.

REAR END
Step 1: Extend the suspension completely by getting the wheel off the ground. It helps to have a few friends around. On bikes with sidestands the bike can usually be carefully rocked up on the stand to unload the suspension. Most race stands will not work because the suspension will still be loaded by resting on the swingarm rather than the wheel. Measure the distance from the axle vertically to some point on the chassis (metric figures are easiest and more precise; Figure 1). Mark this reference point because you'll need to refer to it again. This measurement is L1. If the measurement is not exactly vertical the sag numbers will be inaccurate (too low).

Step 2: Take the bike off the stand and put the rider on board in riding position. Have a third person balance the bike from the front. If accuracy is important to you, you must take friction of the linkage into account. This is where our procedure is different: We take two additional measurements. First, push down on the rear end about 25mm (1") and let it extend very slowly.

Where it stops, measure the distance between the axle and the mark on chassis again. If there were no drag in the linkage the bike would come up a little further. It's important that you do not bounce! This measurement is L2.

Step 3: Have your assistant lift up on the rear of the bike about 25mm and let it down very slowly. Where it stops, measure it. If there were no drag it would drop a little further. Remember, don't bounce! This measurement it L3.

Step 4: The spring sag is in the middle of these two measurements. In fact, if there were no drag in the linkage, L2 and L3 would be the same. To get the actual sag figure you find the midpoint by averaging the two numbers and subtracting them from the fully extended measurement L1: static spring sag=L1 -[(L2 + L3) / 2].

Step 5: Adjust the preload with whatever method applies to your bike. Spring collars are common, and some benefit from the use of special tools. In a pinch you can use a blunt chisel to unlock the collars and turn the main adjusting collar. If you have too much sag you need more preload; if you have too little sag you need less preload. For road race bikes, rear sag is typically 25 to 30mm. Street riders usually use 30 to 35mm. Bikes set up for the track are compromise when ridden on the street. The firmer settings commonly used on the tract are generally not recommended (or desirable) for road work.

You might notice the Sag Master measuring tool (available from Race Tech) in the pictures. It's a special tool made to assist you in measuring sag by allowing you to read sag directly without subtracting. It can also be used as a standard tape measure.

Measuring front-end sag is very similar to the rear. However, it' much more critical to take seal drag into account on the front end because it is more pronounced.

FRONT END
Step 1: Extend the fork completely and measure from the wiper (the dust seal atop the slider) to the bottom of the triple clamp (or lower fork casting on inverted forks; Figure 2). This measurement is L1.

Step 2: Take the bike off the sidestand, and put the rider on board in riding position. Get and assistant to balance the bike from the rear, then push down on the front end and let it extend very slowly.



Where it stops, measure the distance between the wiper and the bottom of the triple clamp again. Do not bounce. This measurement is L2.

Step 3: Lift up on the front end and let it drop very slowly. Where it stops, measure again. Don't bounce. This measurement is L3. Once again, L2 and L3 are different due to stiction or drag in the seals and bushings, which is particularly high for telescopic front ends.

Step 4: Just as with the front, halfway between L2 and L3 is where the sag would be with no drag or stiction. Therefore L2 and L3 must be averaged and subtracted from L1 to calculate true spring sag: static spring sag=L1 - [l2 + l3) / 2].

Step 5: To adjust sag use the preload adjusters, if available, or vary the length of the preload spaces inside the fork.

Street bikes run between 25 and 33 percent of their total travel, which equates to 30 to 35mm. Roadrace bikes usually run between 25 and 30mm.

This method of checking sag and taking stiction into account also allows you to check the drag of the linkage and seals. It follows that the greater the difference between the measurements (pushing down and pulling up), the worse the stiction. A good linkage (rear sag) has less than 3mm (0.12") difference, and a bad one has more than 10mm (0.39"). Good forks have less than 15mm difference, and we've seen forks with more than 50mm. (Gee, I wonder why they're harsh?)

It's important to stress that there is no magic number. If you like the feel of the bike with less or more sag than these guidelines, great. Your personal sag and front-to-rear sag bias will depend on chassis geometry, track or road conditions, tire selection and rider weight and riding preference.

Using different sag front and rear will have huge effect on steering characteristics. More sag on the front or less sag on the rear will make the bike turn more slowly. Increasing sag will also decrease bottoming resistance, though spring rate has a bigger effect than sag. Racers often use less sag to keep the bike clearance, and since roadraces work greater than we see on the street, they require a stiffer setup. Of course, setting spring sag is only first step of dialing in your suspension, so stay tuned for future articles on spring rates and damping.

 

[spookedbones]

Ett förmodat uttömt ämne men... Jag har originalfjädring och tycker väl inte att jag får till dem riktigt bra.

Jag väger ca: 80 kg och undrar om någon kan tipsa om en bra setup att utgå från innan jag skruvar vidare. För övrigt tycker jag det var svårt att hitta ändläget på rebound damping (nedersta hjulet på bakfjädringen) måste detta avlastas genom tex. ett centralstöd?

Just nu (som blir lite för oroligt - jag fortsätter) har jag andra hacket på preload till framgaffeln (näst hårdaste) och max i dämpning (läge 4:a).

Bak har jag 3:e hacket på fjädern, 9 klick på compression damping och ungefär 9 klick på rebound damping (fast den var lurig att hitta ändläget på så något oklart).

Här hittar du en mätblankett för fjädringshänget. Lätt att använda och förstå.
http://forum.svmc.se/showthread.php?t=4856
Men det gäller fjädring, inte dämpning.

 

[Lomma]

KW och Spooked, tack för två bra svar. SVMC blanketten var guld!

Är det någon som vet var man enkelt kan få tag på en mobil gammal 3,5 tums diskettstation? Bänkmannen har endast diskettstation innan uppgradering och jag (långt ner på prio, men någon dag...) tänkte försöka få ut bänkningskurvorna samt publicera dem här för den intresserade.

 

[Killerwhale]

KW och Spooked, tack för två bra svar. SVMC blanketten var guld!

Är det någon som vet var man enkelt kan få tag på en mobil gammal 3,5 tums diskettstation? Bänkmannen har endast diskettstation innan uppgradering och jag (långt ner på prio, men någon dag...) tänkte försöka få ut bänkningskurvorna samt publicera dem här för den intresserade.

Kan ni inte bara trycka i en bredbandsdongle och maila över hotmail!? ..eller fattade jag problemet fel?

 

[Lomma]

Det vet jag faktiskt inte. Jag får kolla med honom. Enligt mannen själv så kan han bara ta ut rapporter via diskett...

 

[spookedbones]

Lomma: Kolla på youTube och sök på "Dave Moss". Finns mycket matreal upplagt med honom och där han visar hur dämpningsinställning görs och hur fjädring/dämpning betersig när den är rätt/fel ställd. Han förklarar rätt bra hur en inställning skall bete sig/ kännas när den är rätt.

 

[Lomma]

Ruggigt med kudos för det!

Ännu en helg där jag inte behöver fundera över vad man ska göra =)

KNIX på söndag så det vore kul att försöka hinna med en schysst setup innan det. Tack!

Lomma: Kolla på youTube och sök på "Dave Moss". Finns mycket matreal upplagt med honom och där han visar hur dämpningsinställning görs och hur fjädring/dämpning betersig när den är rätt/fel ställd. Han förklarar rätt bra hur en inställning skall bete sig/ kännas när den är rätt.

 

[Killerwhale]

Jasså, Jåke har varit och lekt med dom stora hojarna!

....vilken var nu bäst??

 

[soilan]

Hej!
Någon som vet vad jag ska ha i för olja i min TRX-850 96a? syntet eller mineral?

 

[spookedbones]

Hej!
Någon som vet vad jag ska ha i för olja i min TRX-850 96a? syntet eller mineral?

Har själv kört med Biltemas Racing 10-40 syntet de senaste 3000milen. Motorn fungerar fortfarande nu när den har gått 5500mil.
OKQ8 SBK 15-50 lär ju funka fint också. Ska finnas någon firma i Stockholm där du köper den svinabilligt jämfört med OK-macken närmast dig. Har för mig att firman heter ÅFA och skall ligga i Tumba.

 

[jpe70]

Jasså, Jåke har varit och lekt med dom stora hojarna!

....vilken var nu bäst??

Kan ju inte säga twinnen, eller hur

Men jag skulle nog välja vit, svart, eller blåvit i den ordningen

Hej!
Någon som vet vad jag ska ha i för olja i min TRX-850 96a? syntet eller mineral?

Syntet. Biltema eller OKQ8 på 20-litersdunk (billigare per liter än t om Biltema).

 

[Killerwhale]

Men jag skulle nog välja vit, svart, eller blåvit i den ordningen

Med tanke på texten så förutsätter jag aprilian även om yamahan också var vit