TRX-tråden

[HansJ]

Är nålarna slitna, så ser du det, garanterat. Har förre ägaren "Dynojettat", så är nog risken stor att de är slitna. Men ventilspel ska du nog kolla i vilket fall som helst...

 

[Yami]

Mät alla spel innan då handlar, ofta kan man arrangera om shimsen lite. MEN, fixa en bra mikrometer då texten på shimsen ibland är borta. Tror jag har en låda med massa shims här någonstans...hojta när du vet vad du behöver

Micrometer inhandlad.
Får se om jag fattar schemat med alla mått när allt är kollat.
kanske blir en postning här.

Är nålarna slitna, så ser du det, garanterat. Har förre ägaren "Dynojettat", så är nog risken stor att de är slitna. Men ventilspel ska du nog kolla i vilket fall som helst...

Ok , skall bli riktigt spännande.

 

[Yami]

Jaha hörni, det var inte mycket till ventilspel på insugssidan. Fick inte ens in 0,05 måttet.
På utsugssidan så var det strax under, 0,15-0,20 på de 4. Behöver jag riva vidare och kolla
ventilsätena tror ni?
Den gick bra när den var varmkörd. Ingen konstig rök eller ryckig gång. Gick jämt och fint
och det var bra drag i den.

Fick ju ta av bägge kammarna för att kolla på shimsen eftersom inga mått var korrekta.
Micrometern fattar jag inte alls. Hur funkar den egentligen?
Jag nollställde den så kolven utskruvad mot sitt eget motstånd blev 0. Sen tog jag första shimset
som det stod 186 på, detta skall då vara 1,86mm. Men kolla på micrometer bilden jag har här.
Där sitter shimset på 1,86 i. Sen går ju bara micrometern från 0-50, borde det inte vara en
0-100 skala. Säkert felköp annars fattar jag inte.

Om ni inte sett det så har jag påbörjat en byggtråd med TRXen, lite mer bilder där.

http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?253890-TRX-goes-Croftster&p=5542850#post5542850

 

[Killerwhale]

Gå tillbaks med den och kolla om lidl fortfarande har kvar sina billiga digitala skjutmått kanske kunde vara en idé då?
Bara du fixar måtten så skall jag rota och kolla om jag har shims till dig, för fraktkostnad

 

[Yami]

Gå tillbaks med den och kolla om lidl fortfarande har kvar sina billiga digitala skjutmått kanske kunde vara en idé då?
Bara du fixar måtten så skall jag rota och kolla om jag har shims till dig, för fraktkostnad

Digitalt mått ger dessa shims färdigmåttade.

5 st 175
4 st 170
1 st 165

Så här fick jag fram det utifrån ett exempel via intake-tabellen.
Valve clearance < 0,05mm
Current Shim = 190
Measured size on shim = 1,87mm
Rounded value = 185
Table gives = 170

Är det rätt att gå ner i avrundningen i detta fall för det är ju närmast "femman",
eller finns det ett givet sätt att alltid avrunda uppåt eller nedåt?

Edit: det är skillnad på alla shims i uppmätt mått jämfört med vad som står på,
upptill 0,05mm. Så de pressas alltså samman av allt tryck från kammen.

Här är samtliga mått och uträkningar.

Exhausts från vänster.

Valve clearance = 0,15mm
Current Shim = 186
Measured size on shim = 1,83mm
Rounded value = 185
Table gives = 175

Valve clearance = 0,20mm
Current Shim = 182
Measured size on shim = 1,80mm
Rounded value = -
Table gives = 175

Valve clearance = 0,20mm
Current Shim = 182
Measured size on shim = 1,77mm
Rounded value = 175
Table gives = 170

Valve clearance = 0,20mm
Current Shim = 182
Measured size on shim = 1,80mm
Rounded value = -
Table gives = 175

Intake från vänster.

Valve clearance < 0,05mm
Current Shim = 194
Measured size on shim = 1,91mm
Rounded value = 190
Table gives = 175

Valve clearance < 0,05mm
Current Shim = 188
Measured size on shim = 1,84mm
Rounded value = 185
Table gives = 170

Valve clearance < 0,05mm
Current Shim = 192
Measured size on shim = 1,88mm
Rounded value = 190
Table gives = 175

Valve clearance < 0,05mm
Current Shim = 190
Measured size on shim = 1,87mm
Rounded value = 185
Table gives = 170

Valve clearance < 0,05mm
Current Shim = 184
Measured size on shim = 1,81mm
Rounded value = 180
Table gives = 165

Valve clearance < 0,05mm
Current Shim = 188
Measured size on shim = 1,85mm
Rounded value = -
Table gives = 170

 

[Killerwhale]

Jag skulle lagt mig precis där det skall vara, har kollat shimsen här och så små har jag inte...men hade 192 så jag gissar att dom går i step 2,4,6,8. Då kan du komma mer exakt.

 

[Yami]

Jag skulle lagt mig precis där det skall vara.

Det var lite kryptiskt för mig.
Skulle du göra på något annat sätt för att ta fram nya shimsstorlekarna?

Edit: Annat sätt, är det så att man utgår från det digitala måttet och
så är ökning/minskning av hundradels mm på shimset direkt överförbart på ventilmåttet?

 

[Killerwhale]

Vad jag menade var att jag hade "rundat av" så lite som möjligt, 0,05 är ju %-uellt en del på dessa mått

 

[Yami]

Vad jag menade var att jag hade "rundat av" så lite som möjligt, 0,05 är ju %-uellt en del på dessa mått

Aha, det förklarade saken, tack.
Du tänker lite på att jag inte fick fram något mått (<0,05). Ja det kanske kan vara
0 med överspänning, dvs -0,00 eller exakt 0,00 eller 0,01-0,04. Spånar bara.
Jag är lite på dessa shims just nu bara. Tyckte jag fick till det på listan ovan rätt
bra med så lite avrundning som möjligt. Men vi får väl se om det är åt hel...te när vi har satt
ihopat och mäter igen.

 

[HansJ]

På bilden visar mikrometern 1,88 mm. Vågräta skalans streck är 0,5 mm. Ett varv på skruven motsvarar ett streck, dvs 0,5 mm. Du ser 3 streck => 3*50=150, plus de 38 på skruven=>1,88.

Osäker på hur du menar med nollställning. Jag har inte upplevt att mikrometern diffat från de angivna måtten med så pass mycket? Om skruven har frikoppling, dvs att du inte kan dra åt mikrometern hårt utan att den börjar slira, så bör den visa 0,00 när den är inskruvad. Har du inte frikoppling på skruven så kan du dra för hårt. Ta inte heller ut shimset innan du läser av, och gör allt utan att värma upp mikrometern. (Håller du i bågen kan den utvidga sig något...) Shims och mikrometer ska vara torra och rena såklart. Känn efter hur hårt du drar när den visar 0,00, det är så hårt du ska dra den när du mäter. Om det är omöjligt att få den till 0,00, så notera vad den står på, och justera mätvärdena med det värdet.

Gapet du ställer in ska ligga inom intervallet som anges i verkstadshandboken. Ersättningsshims kommer i steg om 0,05 mm, eftersom gapen anges intervall om 0,05 så ska du komma innanför med rätt shims. (Fabriksshimsen kommer i andra storlekar, därav exempelvis 182) Vill man finlira, så kan man sätta gapet åt det tighta hållet, ger lite mer lyft/duration på ventilöpnningen, men då får man kolla spelet lite oftare. Vill man vara säker sätter man gapet åt det mer öppna hållet. Det är inte någon dödssynd att över/understiga gapet med någon/några hundradelar, men det är såklart bäst att ligga inom intervallet.

Om du inte får in ett bladmått, så kan det ju faktiskt vara minusspel, dvs att ventilen ligger på hela tiden (och därav startproblemen...) I så fall måste du ju gå ner mer än 0,15 i shimsstorlek för att få rätt spel. Men det märker du när du kontrollmäter efter shimsbytet...

 

[TiaReX]

Jag kollade priser på shims idag.
Enligt Yamahaförsäljaren så kostar shimsen 80-100 kr/st, en bekant som har crosshoj sa att han kan köpa för under 40 kr/st hos crossbutiken.
Jag hade sån tur att jag fick låna en låda av en tidigare arbetskamrat, ta dom jag behöver och lägga tillbaka de som jag byter ut.

 

[Killerwhale]

Jo, jag köpte en påse "cross shims" på ebay när jag la i andra kammar....bra mycket billigare.

 

[Yami]

På bilden visar mikrometern 1,88 mm. Vågräta skalans streck är 0,5 mm. Ett varv på skruven motsvarar ett streck, dvs 0,5 mm. Du ser 3 streck => 3*50=150, plus de 38 på skruven=>1,88.

Ja så jävla korkad man kan vara, trodde jag köpt nåt engelsk med deras mått.
Lånade ett digitalt skjutmått så jag fick fram måtten ändå. Men tack för infon. Nu kan jag använda den i vart fall.

Trodde Yamaha skulle vara dyra på shims så jag kollade aldrig med dem. Sen var jag inom min lokala skrot som också beställer nytt från diverse leverantörer. Deras lista hade inte med TRXen utan bara TDM under samma år på ett ungefär. Såg priset där låg på 35/st (svenska/danska/norska pengar vet jag inte). Men jag beställde mina där i vart fall. Nackdelen är att det kan ta en vecka nu när det är helgdagar/klämdagar. Igår lämnade jag in min YZF på en bänkning (gick lite illa) och då sa meken att de byter in shimsen och så får man pynta hälften. Så det gjorde jag idag så man har dubbelt när de andra kommer. Fördelen är att jag kan börja montera tillbaka grejerna.

Ett problem dock. Gjorde misstaget att glömma släppa på kamkedjespänningen när jag tog av drev o kedja. Så fort drevet gick utanför axeln så drog det till i kedjan och då fattade jag. Hur går jag tillväga nu för jag lär väl inte kunna dra upp kedjan med spänningen på. Är det bara att skruva ut skruven så spänningen släpps och när kedjan är på skruva in den igen?
Jag vet, jäkla amatör. Men jag gör inte om samma misstag 2ggr.

 

[Yami]

Har hunnit halvvägs in i denna tråd nu och mycket matnyttigt har noterats.
Synd bara att de flesta länkar har slutat funka och många bilder är försvunna.
De flesta frågorna jag hade har jag fått svar på men mer info ger tyvärr fler frågor.
Kanske får jag svar när alla poster har lästs. Men jag måste tacka alla som postat
här för den digra informationen, tack, det är ovärderligt.

 

[HansJ]

Kedjespännaren ska bara kunna gå åt ett håll, så när den har spänt sig, så får du inte tillbaka den. Du måste alltså plocka av den, och slacka den, innan du skruvar dit den igen. När du nu skruvar tillbaka kamlageröverfallen 8bitarna som håller kammarna på plats. Dra de skruvarna med moment, och absolut inte mer än vad som anges i manualen heller. Har du möjlighet, så kolla att kammarna snurrar fritt med åtdragna överfall, utan kedja. Använd Loctite till skruvarna när du sätter ihop allt för sista gången. Förresten, hur ser lagerbanorna ut i toppen?

 

[Yami]

Kedjespännaren ska bara kunna gå åt ett håll, så när den har spänt sig, så får du inte tillbaka den. Du måste alltså plocka av den, och slacka den, innan du skruvar dit den igen. När du nu skruvar tillbaka kamlageröverfallen 8bitarna som håller kammarna på plats. Dra de skruvarna med moment, och absolut inte mer än vad som anges i manualen heller. Har du möjlighet, så kolla att kammarna snurrar fritt med åtdragna överfall, utan kedja. Använd Loctite till skruvarna när du sätter ihop allt för sista gången. Förresten, hur ser lagerbanorna ut i toppen?

Ok, jag ser ju i Haynes att den skall av helt. Sedan slacka och så på med
allt igen. Var mest logiskt att den skulle på efter jag monterat kedjan
men var inte riktigt hundra på det. Inte heller om jag bara kunde skruva
av den nu. Fattar ändå inte riktigt hur den funkar men den skall väl trycka
in något, hålla spänningen i kedjan uppe. Behöver man inte göra något mer?
Låter konstigt att man inte ställer kedjespänningen som typ bakhjulet.

Ja nu kommer den spännande biten, att dels få på allt korrekt och dels få
rätt moment i skruvningen. Jag dubbelmärkte tidigare på drev och kedja så
jag inte missar lägena.

Imorgon hämtar jag (om de har fått in den) en liten momentnyckel (249
på Claes Ohlsson, 4-20nm, har bara den stora hemma. Om inte så får jag
leta på andra ställen efter en, tyckte Swedols 650:- var dyr. Å så måste
jag ha en tub med Molybden fettet man skall blanda ut med olja.

Antar att ditt råd att snurra kammarna för att kolla innan kedjan hängs på
är en god ide och inte stör inställningarna. Kedjan är väl den som drar runt
så man får TDC läget. Men loctite, hmm, ja vill man ha hängsle och livrem
så antar jag också att det är en god ide. Inga lösa skruvar farande omkring
där inne inte.

Lagerbanorna ser ut att ha blivit använda men inga större slitningar.
Absolut inga grader i kanterna som jag såg bilder på att du hade på
sidorna på dina lagerbanor på sidan 150 något. Sicken grej med nyrenoverat
och allt. Kom du någonsin på vad orsaken var? Eller håll mig på sträckbänken
om det står i tråden, jag kommer dit så småningom.

 

[Killerwhale]

En liten lurig sak är insugskammen (men du har ju gjort markeringar så det borde bli rätt) som trycker ner ventilerna vid rätt inställning vilket gör att man måste bända ner den när man lägger på kedjan vid TDC....och tappar man kammen då så säger det "ratsch" som du nämner ovan.
Och som Hasse lärde mig efter måååååånga försök är att en utsträckt kamkedja kan lura en till att försöka i dagar att få rätt timing
Kamkedjesträckaren - kolla gärna hur många klick du har kvar på den när du tar ut den, hade bara 2 kvar då jag insåg att min kamkedja var slut...och låt den trycka ut plastföraren innan du släpper på allt. Då minimerar man chansen att den kan kugga över och man får börja om. (jo, mycket trail/error här....och mycket hjälp från Hasse!!)

 

[Yami]

En liten lurig sak är insugskammen (men du har ju gjort markeringar så det borde bli rätt) som trycker ner ventilerna vid rätt inställning vilket gör att man måste bända ner den när man lägger på kedjan vid TDC....och tappar man kammen då så säger det "ratsch" som du nämner ovan.
Och som Hasse lärde mig efter måååååånga försök är att en utsträckt kamkedja kan lura en till att försöka i dagar att få rätt timing
Kamkedjesträckaren - kolla gärna hur många klick du har kvar på den när du tar ut den, hade bara 2 kvar då jag insåg att min kamkedja var slut...och låt den trycka ut plastföraren innan du släpper på allt. Då minimerar man chansen att den kan kugga över och man får börja om. (jo, mycket trail/error här....och mycket hjälp från Hasse!!)

Man tror man är ensam om att göra fel men alla är vi barn i början.
Jahadu, det var mycket nytt om kamkedjesträckaren. Får se om jag reder ut den biten.

Ni får gärna förklara i detalj vad som händer sedan man satt på kammar/kedja/drev och har
allt i läge och skall sätta tillbaka kamkedjesträckaren.
På Haynes verkar det bara som att man skall skruva på den delen som har grunkan
man skall trycka in, sedan sätta in fjädern och skruva fast, klart. Inget mer.

 

[HansJ]

Kamkedjan spänns automatiskt. Sträckaren består av ett "hus" och en "kolv". Kolven är fjäderbelastad. Kolven kan bara gå åt ett håll, den har en tandad del, som spärras hindrar den från att slackas. Om kedjan är sliten, så har den förlängts, och sträckarkolven har då klickat framåt, så att säga. Är den mycket sliten finns det bara några få klick kvar, som KW skriver. Jag tror du förstått det rätt, det viktiga är att du trycker tillbaka "kolven" så att den är i det minst spända läget innan du skruvar fast huset. När du sen skruvar i fjädern, så sköter den uppspänningen automagiskt...

 

[Yami]

Kamkedjan spänns automatiskt. Sträckaren består av ett "hus" och en "kolv". Kolven är fjäderbelastad. Kolven kan bara gå åt ett håll, den har en tandad del, som spärras hindrar den från att slackas. Om kedjan är sliten, så har den förlängts, och sträckarkolven har då klickat framåt, så att säga. Är den mycket sliten finns det bara några få klick kvar, som KW skriver. Jag tror du förstått det rätt, det viktiga är att du trycker tillbaka "kolven" så att den är i det minst spända läget innan du skruvar fast huset. När du sen skruvar i fjädern, så sköter den uppspänningen automagiskt...

Ni är fantastiska som giter svara, tack för alla svar.
Nästan klart som korvspad nu, bara det praktiska kvar.
Hoppas jag en dag kan hjälpa till att svara andra nybörjare som har frågor.

Claes Ohlsson SMSade för en stund sedan att momentnyckeln kommit.
In på Biltema/Mekonomen eller liknande och hämta upp Molybdenfettet och så blir
det ett par nya stift, NGKs igen. Kvällen och morgondagen räddad.

BTW, det pratades tidigt i tråden om ett eget litet forum/TRXklubb här på SH, rann det
ut i sanden?
Det är så otroligt mycket info utspritt på sidorna som skulle varit perfekt att
samla i egna "how to" stickysar.