Varmt gående RR-hojar?

[UltraMarine]

När vi bygger dragracingbilar av chevroletmotorer tar vi bort termostaten och ersätter med restriktorplattor.

De finns i lite olika flödesvarianter. Det som gäller är att byte till en platta med mindre hål ger bättre kylning än en med större flöde o hål.

Kylningen blir bättre om vattnet flödar långsammare eftersom det då sker en större värmeväxling och därmed transporteras bort mer överskottsvärme.

Intressant - då borde det finnas en större risk att punkter i motorn blir för varma eftersom vattnet flödar lika mycket långsammare i motorkanalerna och då få en högre temperatur.

 

[Swedie]

Jag ska testa att byta olja från helsyntets 10-40w till en delsyntets 10-30w. Fick tips om att tjockare oljor gör att motorn går varmare (och håller sig varmare) nu när det är varmt ute.

 

[DrDynamo]

Intressant - då borde det finnas en större risk att punkter i motorn blir för varma eftersom vattnet flödar lika mycket långsammare i motorkanalerna och då få en högre temperatur.

Vattnet står inte still ...

 

[Neutral]

Jag ska testa att byta olja från helsyntets 10-40w till en delsyntets 10-30w. Fick tips om att tjockare oljor gör att motorn går varmare (och håller sig varmare) nu när det är varmt ute.

Men det är i värmen du behöver en tjockare olja för att oljefilmen ska vara bärig nog. Jag skulle aldrig köra en 30-olja i en högprestandamotor, kanske i en sunkig bil.

 

[Swedie]

Men det är i värmen du behöver en tjockare olja för att oljefilmen ska vara bärig nog. Jag skulle aldrig köra en 30-olja i en högprestandamotor, kanske i en sunkig bil.

hmm, okej. Behöver fler som berätta exakt varför o vad som sker inuti i motorn om jag nu går ner ett snäpp i tjockleken på oljan.

 

[Folköl]

Dom är svarta för att det ska se snyggt ut. Laddluftkylaren i min S4:a är silverfärgad för att srålningsavledningen blir större än med svartmålat.
Hallå... har du gått grundskolan, LR

Ööh, oj da. Jag trodde att strålningavledningen (som du sager) for en yta foljde Stefan-Boltzmanns lag.

Utstralad effekt Q = s*T^4*A, dar s ar stralnings konstanten, T ar kroppens absolut temperatur och A ar arean av stralningskroppen.

En svart kropp utstralar saledes mera effekt (elektromagnetiska vagor i det infra roda spektrumet), eftersom den absorberar mera stralning an en blank polerad eller vit yta.

Iofs sa reflekterar ju en ljus yta spektrumet battre samtidigt som den behaller varmen battre.

 

[bissmark]

Dom är svarta för att det ska se snyggt ut. Laddluftkylaren i min S4:a är silverfärgad för att srålningsavledningen blir större än med svartmålat.
Hallå... har du gått grundskolan, LR

Så då menar du att det skulle skillja +-20 grader om den skulle vara svart eller inte svart?? Det verkar för bra för att vara sant. Om det skulle vara riktigt skulle jag kasta ut pannan och måla huset svart...

Låter mer som att det är termostaten som inte riktigt släpper genom vattnet som den ska.

 

[Swedie]

bissmark, det är en helt sproitlans 05 cbr.. knappast fel på termostaten. Den fungerar som den ska.

 

[Victor]

Hur mycket kan en tempmätare diffa?
Och som UT skriver, färgen på kylaren kan inte spelar så stor roll, japaner är säkert inte korkade och försämrar effekten på kylaren i onödan med tjock isolerande färg.

 

[Folköl]

Hur mycket kan en tempmätare diffa?
Och som UT skriver, färgen på kylaren kan inte spelar så stor roll, japaner är säkert inte korkade och försämrar effekten på kylaren i onödan med tjock isolerande färg.

Japp, viktigast av allt for storst varmeutbyte ar arean o tempdeltat mellan de 2 mediumena, som var exp4. Att kylaren oftast sitter i skugga gor ju inte saken samre heller, aven om den nu skulle vara svart.

 

[bissmark]

bissmark, det är en helt sproitlans 05 cbr.. knappast fel på termostaten. Den fungerar som den ska.

Hmm..
Har den gått lika varm hela tiden, dvs från det att du körde hojen första gången eller "blev" den helt plötsligt varm?

 

[Robban_C]

Swedie:
Tunnare olja (sista siffran anger viskositet hos varm olja, lägre siffra = "blaskigare" olja) ger följande resultat:
*Högre oljeflöde genom lagren. Det är bra eftersom större flöde lättare leder bort värmen ur lagren.
*Lägre oljetryck. Inte alls bra. Rent utav riskabelt om trycket sjunker FÖR lågt.
*Sämre marginaler mot lagerhaveri. Detta beror rimligen främst på det lägre oljetrycket.

Kort sagt:
Tunnare olja kanske fungerar utmärkt men det är en chansning. Tänk på att en racermotor går väldigt varmt och det ställer krav på att oljan klarar sitt jobb.

Tror du ska kolla om du får ha restriktor ist f termostat eller ha borrad termostat istället. Som kuriosa kan nämnas att sexan i Ford Granada från 2,3 till 2,8 liter har en bypass bredvid termostaten, som jag minns det är bypassen 10x15 mm eller nåt sånt. Ger säkert bättre kylning men det gör givetvis också att det tar längre tid för knotan att få upp värmen, framförallt vintertid.



Ang svart vs silver yta:
Jag kan inte utrycka det lika elegant som Folköl men det är allmänt vedertaget att en svart yta såväl avger som tar emot värme bättre än ljusare kulörer. Förutsättningen är ju givetvis att den ytbehandling som ger den svarta ytan (ex vis färg) inte i sig begränsar värmeledningen (heter det möjligen "termisk resistans"?) för mycket mellan kylarens ytor (dvs innanför färgen) och atmosfären.

Själv skulle jag nog satsa på att till och med ett tunnt lager mattsvart från en helt vanlig sprayburk förbättrar värmeavledningen. Kan dock inte bevisa det med siffror.



Ang hastighet vattenpumpar Cheva:
Jag har hört på flera håll om nedväxling av pumpen. Dock tror jag det mer beror på att pumpen är överdimensionerad. En sån motor går för det mesta runt 1000-2500 rpm och lever egentligen ett rätt behagligt liv. Vattenpumpen är givetvis dimensionerad för dessa förhållanden. När dom byggs för dragracing ökas varvtalet för att ligga runt (varierar med vilken klass motorn ska gå i) minst 5000 rpm, i vissa fall ligger maxvarv ända upp till 9000 rpm. Möjligen högre i några fall. Det säger sig själv att pumpens kapacitet då är hästlängder mer än vad som behövs och att det då också går åt en massa effekt i onödan för att driva pumpen.
Lägger man till detta dessutom att visa (inte alla) av dessa puffror körs på metanol (beror också på klass) så minskar ju även detta kylbehovet. Ur huvudet drar jag mig till minnes att samma mängd metanol kyler 4 ggr så mycket (heter det "specifik värme"?), därtill är åtången typ dubbelt så hög vilket alltså ger ca 8 ggr så mycket kylande effekt från bränslet. Iofs används en del av den kylande effekten för att minska temperaturökningen under kompressionsfasen men i vilket fall som helst så bidrar metanoldrift mycket till kylning av en puffra.


Edit: Oj vad mycket ot det blev.

 

[Swedie]

kan man öka oljetryck genom att skvätta i mer olja?

 

[MrGreen]

Precis som DrDynamo säger så är det inte säkert att arbetstempen i motorn sjunker om du tar bort termostaten, i många fall stiger den i stället och i bland börjat tom motorn koka pga att kylvattnet flödar helt enkelt för fort genom kylaren och hinner då inte avge tillräkligt med värme i dom fallen sätter man i restriktorbrickor i stället för termostaten.

 

[Robban_C]

kan man öka oljetryck genom att skvätta i mer olja?

Nej. Trycket styrs av reduceringsventilen.
Och med ökad nivå riskerar du att veven "dippar" i oljan med skumning som följd. Och dippar veven i olja så kan oljeförbrukningen börja skena eftersom det kan stänka upp mer olja i fodren än vad ringarna orkar ta hand om.

 

[DrDynamo]

Swedie:

Ang hastighet vattenpumpar Cheva:
Jag har hört på flera håll om nedväxling av pumpen. Dock tror jag det mer beror på att pumpen är överdimensionerad. En sån motor går för det mesta runt 1000-2500 rpm och lever egentligen ett rätt behagligt liv. Vattenpumpen är givetvis dimensionerad för dessa förhållanden. När dom byggs för dragracing ökas varvtalet för att ligga runt (varierar med vilken klass motorn ska gå i) minst 5000 rpm, i vissa fall ligger maxvarv ända upp till 9000 rpm. Möjligen högre i några fall. Det säger sig själv att pumpens kapacitet då är hästlängder mer än vad som behövs och att det då också går åt en massa effekt i onödan för att driva pumpen.
Lägger man till detta dessutom att visa (inte alla) av dessa puffror körs på metanol (beror också på klass) så minskar ju även detta kylbehovet. Ur huvudet drar jag mig till minnes att samma mängd metanol kyler 4 ggr så mycket (heter det "specifik värme"?), därtill är åtången typ dubbelt så hög vilket alltså ger ca 8 ggr så mycket kylande effekt från bränslet. Iofs används en del av den kylande effekten för att minska temperaturökningen under kompressionsfasen men i vilket fall som helst så bidrar metanoldrift mycket till kylning av en puffra.


Edit: Oj vad mycket ot det blev.

Du är inne på rätt spår där...
Man varvar en standard V8 max 4500 kanske men normalt 2000 kanske...
Men vid dragracing är 7000-10.000 varv vanligt. Om man då kör med vanliga remskivor till vattenpumpen hoppar remmarna av vid nästan varje repa. Det vanligaste är dock att byta till en eldriven vattenpump, de har ju konstant hastighet.

Kör man med metanolbränsle har man problem med att spjällen isar igen innan start, det är därför vi sprayar lite de-icer i luftintaget så inte gasspjällen fastnar i något läge. De kör oftast utan kylvätska och betongfyller blocket istället.

Men det var inte om V8r ni ville veta något så hoppa tillbaka till ursprungsämnet nu heheh

/Petter

 

[Ozziania]

Vilken oljeviskositet du ska ha styrs av vilken driftstemperatur motorn har.
Eftersom du tävlar på sommarhalvåret så dras du inte med extrema besvär vid kallstart, därför kan du välja den olja som stämmer bäst med drifttempen, omvänt gäller att du MÅSTE hålla oljetempen innom "ramarna".

I stort sett alla seriösa racingbilar har noggran koll på oljetempen i motor, växellåda samt slutväxel/lar, har man det på hojar? Det borde man, det kan ibland även indikera ett begynnande haveri.

Oljetillverkarna har tabeller på vilken viskositet en olja har vid en viss temperatur, av någon underlig anledning kan jag inte hitta någon tabell just nu(?) De vanliga tabellerna visar viskositet vid omgivningstemp, men det är ju bara en halv sanning.

Alltså, normalt sett ska man inte behöva bry så mycket men eftersom oljekylet på de flesta moderna jappsar är som det är så kommer det att diffa.

För att inte oljan ska hamna utanför sitt "arbetsområde" så måste man reglera oljetempen, på R1an gör man det med en vattenkyld värmeväxlare, vattnet tar man ifrån kylsystemet.
Sen får ju inte oljan bli för kall heller för då går den utanför sitt arbetsområde, några väljer därför att sätta en termostat på värmeväxlaren, R1 har det inte (och det här har på sommaren bara betydelse under uppvärmningen) .

Fartvindkylningen av oljetråget tar endel av värmeavledningen, den övriga delen värme avleds till kylvattnet, det innebär att kylvattentempen påverkas direkt av oljetempen.

Hur som helst, det är egentligen av lika hög vikt att ha koll på oljetemp som på vattentemp.

Jag har hört att endel racers kör med "rak olja" (singlegrade), dvs mostsaten till "multigrade", då måste man ha örnkoll på omgivningstemp, kylfaktor osv för att kunna välja rätt olja när man ska köra, jag är dock inte tillräckligt insatt för att kunna avgöra fördelarna.

Fö, Robban_C: "Besservisser mode on" Det heter (tryck)begränsningsventil, inte reduceringsventil, inte i det här fallet iaf. "Besservisser mode off"

 

[Swedie]

Har inga som helst problem på någon av mina två CBR600RR.
MEN... jag har nämligen tagit bort en tradig gummi duk som täcker runt hela motorn. Den kan tydligen göra så att motorn kan gå varm om man kör race med dem. Prova att ta bort den. Lite klurigt, men det går.
Mina hojar ligger runt en 85 grader. Dock så har jag ioeförsig inte kylarfläkten kvar, så det kan bidra med lite bättre genomströmning av luften genom kylaren. Men jag tror gummiduken gör mer skillnad.

/Benny

Har plockat isär det mesta nu men inser att för att ta bort den där duken, så krävs det att man tar bort även tanken och luftburken?

Du råkar inte ha ett förare och efter test? Eller berätta vem som sagt att de kan gå varma om denna duk är kvar?

Det är endast 1 kylfläkt på CBR'en så jag tror inte heller att borttagningen av den gör så stor skillnad.

Ska försöka fixa så att det blir bättre luftströmning genom hojen. Även skvätta i lite mer WaterWetter.

 

[Robban_C]

... För att inte oljan ska hamna utanför sitt "arbetsområde" så måste man reglera oljetempen, på R1an gör man det med en vattenkyld värmeväxlare, vattnet tar man ifrån kylsystemet. ...

Swedie, kan du inte göra så här:
Koppla in en redig oljekylare mellan motorn och värmeväxlaren, då kyls oljan först av oljekylaren och därefter av värmeväxlaren. Resultatet är att oljan inte överför lika mycket värme till vattnet och vattenkylaren får det alltså lite lättare.
Om nu oljekylaren skulle kyla för mycket så är ju det inga problem, då värms oljan till en duglig temperatur (eller egentligen något lägre men det gör inget eftersom oljan värms så fort den kommer in i blocket) i värmeväxlaren.
Båda situationerna innebär i klartext att värme tas från kylvattnet och förs över till oljekylaren.

Du oroar dig för att kylfläkten skulle begränsa flödet genom kylaren. Men koppla då in kylfläkten så att den går ständigt istället då. Tar iofs lite effekt (via generatorn) men det kan ju vara nåt att testa. Det kanske ger några grader lägre temp.

Jag tror dock att du skulle satsa på en kallare termostat eller en lagom restriktor istället. Känns som om det är den enda riktiga vägen att gå.
Har du testat att köra utan? Inte att rekommendera på gata men ett eller några varv på bana kan ju vara nåt.

 

[Swedie]

Robban, det är Standard racing. Kan inte lägga till nya enheter, inte heller ta bort.

Kommer inte låta fläkten gå hela tiden.

Har problem att ta bort den förbannade tanken. Kunde inte honda bara gjort som alla andra och montera en som inte betyder att man måste lossa precis allting innan man kommer åt sakerna. bah