Dieseltråden.

[Peterlan]

Ja det är synd att verkligheten är så arbetskrävande. Vore ju toppen om man kunde hälla rå bioolja direkt i bilens tank, som på tändkulemotorer

På Citroenakuten diskuterades detta för nåt år sen. Det var en kille neråt landet som tankade på Lidl. Han körde på ren rapsolja utan nån som helst förvärming i sin XM. Den har en förkammardiesel som på den gamla goda tiden. Det funkade bra ner till några plusgrader om jag minns rätt. Enda nackdelen var att det luktade pannkaka bakom bilen, som han sa.
Så var det en som skulle prova i sin HDi. Han hällde i ca. 25% rapsolja. Bilen gick ett par hundra meter och stannade sen. Det visade sig att säkringen gått till pumpen i tanken. Den orkade inte pumpa när det blev lite tjockare.

Det finns ett engelskt Citroenfoum där jag brukar hänga också. Där kör några stycken på silad frityrolja från gatuköken, med framgång.

 

[GuW]

Det finns ett engelskt Citroenfoum där jag brukar hänga också. Där kör några stycken på silad frityrolja från gatuköken, med framgång.

Nja, dom gör väl biodiesel av begagnad frityrolja?

Precis som Jörgen beskrev tidigare i tråden.

 

[Skrotnisse]

Aha... Jag har sett och läst lite om det där också, men det verkar bra mycket mer omständigt än att bara dumpa råolja i tanken... Så vad skulle man få för problem om man kör på vanlig olja? Som skrotnisse säger (och som filmen visar) så verkar det ju fungera ganska ok, men är det dumt att göra på det viset? Du tror inte att iblandningen av lite lösningsmedel hjälper bort det där problemet med hög viskositet och dålig fördelning över spridarna? 3% lacknafta rekommenderar den där topgear-killen, vad tror du om det?
Har börjat fundera lite på att skaffa mig en diesel och prata ihop mig med den lokala kebabrestaurangen om att få deras gamla fritösolja men ska man nu behöva förädla alltihop så är det ju lite mer omständigt än att bara filtrera och blanda med lacknafta...
Men visst, biodiesel kan ju visst vara en idé... Fast det vore smidigare med råolja Dessutom jag har hört att biodiesel löser upp gummi, stämmer det?

Just moderna spridarmunstycken är största problemet.
Gamla modellen tålde (mikroskopiska) föroreningar, samt var mindre känsliga för viskositeten på bränslet.
BTW:
Det är inte råolja du skall ha.
Råolja innehåller samtliga petroleumprodukter.
Samtidigt.
Råoljan delas sedan upp.
Flyktigaste ämnena blir gasol.
Sedan bensin.
Brännolja.
Smörjolja.
Asfalt.

En (numera död) kompis jobbade mycket på fraktbåtar.
Det enda han vägrade var råoljetanker.
Minsta gnista, så finns det alltid något ämne i råoljan som tänder, och tuttar fjutt på resten.

 

[Peterlan]

Nja, dom gör väl biodiesel av begagnad frityrolja?

Precis som Jörgen beskrev tidigare i tråden.

Dom här figurerna gör inget annat än att dom filtrerar smörjan. Ingen annan behandling alltså. Men dom flesta som kör på vegetabilisk olja kör med ny olja. En del på 100% frityrolja, helt obehandlad. En liten skvätt diesel på vintern bara.

Funkar bara med Boschpumpar dock. Citroen har Lucas också, och dom havererar direkt med vegetabilisk olja.

 

[Bushido]

Just moderna spridarmunstycken är största problemet.
Gamla modellen tålde (mikroskopiska) föroreningar, samt var mindre känsliga för viskositeten på bränslet.
BTW:
Det är inte råolja du skall ha.
Råolja innehåller samtliga petroleumprodukter.
Samtidigt.
Råoljan delas sedan upp.
Flyktigaste ämnena blir gasol.
Sedan bensin.
Brännolja.
Smörjolja.
Asfalt.

En (numera död) kompis jobbade mycket på fraktbåtar.
Det enda han vägrade var råoljetanker.
Minsta gnista, så finns det alltid något ämne i råoljan som tänder, och tuttar fjutt på resten.

Jag förstår. Så hur vet man om man har "rätt" spridare eller ej? Är en Golf diesel för ny eller skulle det kunna funka?

Skulle man inte kunna sätta en typ av "förvärmare" runt bränsleslangen som sätts igång tillsammans med tändningen och som håller en temperatur av kanske en 50 grader eller nåt... Då borde oljan bli ganska mycket mer lättflytande så fort den passerat förvärmaren (om nu pumpen pallar pumpa dit det vill säga) och därför funka ganska bra i vilka spridare som helst... Eller? Föroreningar är jag inte orolig för, allt ska filtreras noga.

Givetvis menade jag inte råolja, vad jag menade var "rå" vegetabilisk olja. Dvs inga tillsatser eller biodieseltrams, bara använd (och filtrerad) frityrolja.

Edit: http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=136908

Vad tror ni? Koppla värmedynan på bilens tändningslås så att den sätts igång när tändningen är igång, vira den runt bränsleslang och ledningar så att största möjliga yta täcks, fäst fast skiten med buntband och kör igång bilen. Oljan rusar förbi dynan som håller ca 40-50 grader, värms upp, blir lättflytande och går smärtfritt igenom spridarna och in i motorn där den antänds och driver bilen, billigt och bra!

Eller är det någon som vill grusa den planen?

 

[Jörgen Karlsson]

Jo som jag skrev så går det ju att köra på rå växtolja. men då måste man endera ha förvärmning, som kunna övergå till diesel innan man stänger av, dvs ha dubbla tankar. Alternativt så späder man biooljan med det minimum av dieselolja eller fotogen som årstiden kräver map temperaturen.

Själv skulle jag dock inte köra rå växtolja i min bil, jag tror att man få för mycket beck i kolvringspåren och koks i spridarna pga glycerolen. Men jag tror säkert att man kan köra tusentals mil. Men jag har ju haft min bil i 14 år och har inte tänkt sälja den de närmaste 14 åren heller om jag inte måste.

/J

På Citroenakuten diskuterades detta för nåt år sen. Det var en kille neråt landet som tankade på Lidl. Han körde på ren rapsolja utan nån som helst förvärming i sin XM. Den har en förkammardiesel som på den gamla goda tiden. Det funkade bra ner till några plusgrader om jag minns rätt. Enda nackdelen var att det luktade pannkaka bakom bilen, som han sa.
Så var det en som skulle prova i sin HDi. Han hällde i ca. 25% rapsolja. Bilen gick ett par hundra meter och stannade sen. Det visade sig att säkringen gått till pumpen i tanken. Den orkade inte pumpa när det blev lite tjockare.

Det finns ett engelskt Citroenfoum där jag brukar hänga också. Där kör några stycken på silad frityrolja från gatuköken, med framgång.

 

[Bushido]

Jo som jag skrev så går det ju att köra på rå växtolja. men då måste man endera ha förvärmning, som kunna övergå till diesel innan man stänger av, dvs ha dubbla tankar. Alternativt så späder man biooljan med det minimum av dieselolja eller fotogen som årstiden kräver map temperaturen.

Själv skulle jag dock inte köra rå växtolja i min bil, jag tror att man få för mycket beck i kolvringspåren och koks i spridarna pga glycerolen. Men jag tror säkert att man kan köra tusentals mil. Men jag har ju haft min bil i 14 år och har inte tänkt sälja den de närmaste 14 åren heller om jag inte måste.

/J

Ok, varför måste man kunna övergå till diesel innan man stänger av? Avlagringssynpunkten eller? Men ok, så förvärmning gör att man slipper det här med dubbla tankar? Eller var det både och som var nödvändigt?

Ok, hur ser ett sådant spädningsschema ut? Jag har ju planer på att späda med lacknafta (white spirit), men är fotogen bättre eller vad skulle skillnaden bli?

Jag förstår. Tusentals mil låter ju dock som en ganska hoppfull siffra... Vad innebär beck i kolvringsspåren?

 

[Jörgen Karlsson]

Det går ganska utmärkt.
Möjligen sätter det igen bränslefiltret snabbare, samt ger sämre effekt.
Men går gör det.
BTW:
Jag har för mig att 300TD hade lägre utväxling i bakaxeln än sedanmodellerna.
På TDT monterades därför en "vanlig" bakaxel, utom på de första årsmodellerna.
Nästa projekt?

Inte stensäker på att det stämmer.
Men:
Kombimodellerna var långsammare och surrigare.

Eller du kanske bygger för max acc?

Jo det är riktigt. Jag har jag den högst utväxlingen som förekom i 300D W123, dvs 3.46:1, min bakaxel är från en 300D sedan, det är den bakaxelutväxling som STT rekommenderade att man bytte till vid turbonovertering. Trots detta har jag alltid tyckt att min bil varvar mycket och kör därför sällan fortare än 120 kmh. Det finns bara en 123W bil som hade lägre, och det var just 300 TDT som hade 3.07:1. Såna bakaxlar växer dock inte på trän. Det såldes bara ett hundratal 300TDT i Sverige.

Jag har ju dock ingen varvräknare så det kan ju vara jag som tycker att det varvar mer än det gör. 5r låter ju mer upphetsade än en 6.a (med samma borr och slag) gör vid samma varvtal.

Ok, varför måste man kunna övergå till diesel innan man stänger av? Avlagringssynpunkten eller? Men ok, så förvärmning gör att man slipper det här med dubbla tankar? Eller var det både och som var nödvändigt?

Ok, hur ser ett sådant spädningsschema ut? Jag har ju planer på att späda med lacknafta (white spirit), men är fotogen bättre eller vad skulle skillnaden bli?

Jag förstår. Tusentals mil låter ju dock som en ganska hoppfull siffra... Vad innebär beck i kolvringsspåren?

Eftersom förvärmare (tex elektrisk värmare vid start och sedan vattenvärmeväxlare som tar över när motorn fått termostatöppning) sitter före insprutningspump och spridare. När motor är kall kommer all olja i pump och så spridare att vara kall. Det finns massvis skrivet om hur man bygger såna system (på bla svenska rapsodlarhemsidor)

 

[Dr.Bike]

Undrars om han som köpte min 300TDT har kvar kaross, d.v.s även bakaxel...
Han skulle sätta motorn i en S-klasse, så resten blev nog kvar kan man tro.

Sitter det månne nån stansad aluskylt fastnitad på bakaxelklumpen nånstans som förkunnar utväxlingen?

 

[Jörgen Karlsson]

En sidmonterad intercooler då?


Första gången jag såg ditt plenum trodde jag det var en IC, ganska likt, Jag tycker inte ett dugg synd om dig du har hur mycket plats som helst. Jag kör med 2 luftfilter på ett Y-rör som jag byggde innan jag rev ner bilen så ett rör borde vinklas om, det där går jag och stör mig på. Annars går det bra, har vart ut och provat bilen och den går bra, har bytt fjäder i wastegaten och byggt om den till ställbar så jag måste ta en testrepa till idag. Sen ska den mappas, håller på att boka tid till det.


Före

Snyggt!
Sådär kan jag också bygga mitt luftfilter, men jag gillar det inte som sagt, eftersom jag med öppna filter inte vet att jag tar luft där det är svalt. Men för att komma igång så kommer jag nog som sagt att använda ett vanligt öppet luftfiler utan kapsling.

Jag har tänkt en tanke, att köra med vanligt öppet filter som du, samt köpa en billig inom/utomhus-termometer på tex Clax. vika in ena sladden i luftfiltrer och andra ut i fria luften och sedan köra en provtur. Märker jag då att det inte är så stor tempdiff jag då kan jag fortsätta med öppet "raggarfilter" ty då vet jag ju att haft tur och hittat ett svalt hörn i motorrummet. Då behöver jag ju inte bry mig!

K&N har ett kapslat filter (dvs med både inlopps och utloppsanslutningar) som heter Apollo, jag mailade K&N i USA och fick måtten i fredags. Det verkar dock för tight.


Du har ju en bil med modern kaross, på min bil finns inte plats för sidomoterad IC. Min kaross är ju mer klassiskt form på, dvs karossen rundar av inåt under midjelinjen. Dvs inga kjolkits-liknande ihåligheter under kofångaren.

Undrars om han som köpte min 300TDT har kvar kaross, d.v.s även bakaxel...
Han skulle sätta motorn i en S-klasse, så resten blev nog kvar kan man tro.

Sitter det månne nån stansad aluskylt fastnitad på bakaxelklumpen nånstans som förkunnar utväxlingen?

Ja på bakkant av bakaxelklumpen står utväxlingen instansad i klartext direkt på en planad yta på godset!

 

[Rigge]

Snyggt!
Sådär kan jag ocksp bygga mitt luftfilter, men jag gillar det inte som sagt, eftersom jag så inte vet att jag tar luft där det är svalt. Men för att komma igång så kommer jag nog att använda ett vanligt öppet luftfiler utan kapsling.

Jag har tänkt en tanke, att köra med vanligt öppet filter som du, samt köpa en billig inom/utomhus-termometer på tex Clax. vika in ena sladden i luftfiltrer och andra ut i fria luften och sedan köra en provtur. Märker jag då att det inte är så stor tempdiff jag då kan jag fortsätta med öppet "raggarfilter" ty då vet jag ju att haft tur och hittat ett svalt hörn i motorrummet. Då behöver jag ju inte bry mig!


Du har ju en bil med modern kaross, på min bil finns inte plats för sidomoterad IC. Min kaross är ju mer klassiskt form på, dvs karossen rundar av inåt under midjelinjen. Dvs inga kjolkits-liknande ihåligheter under kofångaren.



Ja på bakkant av bakaxelklumpen står utväxlingen instansad i klartext direkt på en planad yta på godset!

Det där är inte min bil jag har min i mitten men jag tänkte att den skulle kunna vara mer lättplacerad. Jag vet inte riktigt hur viktigt det är med att den sitter i fartvinden? En kompis har en dragracebubbla och där ligger den i baksätet.

Mina luftfilter sitter inte bra dom heller men det är svårt att göra på något annat sätt antar jag, hål i huven är en lösning men där har jag dragit gränsen.

 

[Dr.Bike]

Jag vet inte riktigt hur viktigt det är med att den sitter i fartvinden? .

Ja alltså en intercooler är ju en värmeväxlare, och har man ingen temeraturskillnad mellan in/utsida, då blir det ju exakt samma som att inte ha nån alls.
Så ju kallare den kan sitta OCH med bra luftgenomströmning, ju bättre m.a.o

 

[Rigge]

Ja alltså en intercooler är ju en värmeväxlare, och har man ingen temeraturskillnad mellan in/utsida, då blir det ju exakt samma som att inte ha nån alls.
Så ju kallare den kan sitta OCH med bra luftgenomströmning, ju bättre m.a.o

En tjock men liten intercooler borde man väl få dit nertill framför motorn så den får lite kalluft underifrån om man inte vill ta upp hål i fronten. Det känns ju synd att inte montera en när man ändå håller på men det kanske inte gör någon stor skillnad? Speciellt om man inte är ute efter så mycket effekt som möjligt. Har du förresten sagt hur mycket mos det var före och räknar med att få efter konverteringen Jörgen?

 

[Dr.Bike]

En tjock men liten intercooler borde man väl få dit nertill framför motorn så den får lite kalluft underifrån om man inte vill ta upp hål i fronten. Det känns ju synd att inte montera en när man ändå håller på men det kanske inte gör någon stor skillnad? Speciellt om man inte är ute efter så mycket effekt som möjligt. Har du förresten sagt hur mycket mos det var före och räknar med att få efter konverteringen Jörgen?

Sant. En liten rackare kan man ju alltid klämma in där nere.
Eller så gör man dukter och leder luft. Då kan man ju placera dem lite hursomhelst, även om såklart effektiviteten går ner.
Och de gör ju nytta, samt sänker inloppstemp likväl som förbränningstemp
så de skonar ju oxå motorn även om man inte tar ut mer effekt.

 

[Jörgen Karlsson]

En tjock men liten intercooler borde man väl få dit nertill framför motorn så den får lite kalluft underifrån om man inte vill ta upp hål i fronten. Det känns ju synd att inte montera en när man ändå håller på men det kanske inte gör någon stor skillnad? Speciellt om man inte är ute efter så mycket effekt som möjligt. Har du förresten sagt hur mycket mos det var före och räknar med att få efter konverteringen Jörgen?

Under kylare sitter oljekylaren till automaten, sandplåten under stötfångaren smiter precis runt kylarna för att skydda dessa från sten.

Den här motorn är en -83:a och den har 88 hk och 178 Nm original. När STT utvecklade dessa satser var det för att nå 120 hk och 250 Nm, ca 40% effektökning. Jag har tänkt låte dem ställa pumpen på den effekten när jag fått klart det mekaniska. Då att jag vet att jag har lång motorlivslängd. Så det är riktigt, det är så mild effektökning på en trelitersmotor att många inte anser att IC behövs.

 

[Rigge]

Under kylare sitter oljekylaren till automaten, sandplåten under stötfångaren smiter precis runt kylarna för att skydda dessa från sten.

Den här motorn är en -83:a och den har 88 hk och 178 Nm original. När STT utvecklade dessa satser var det för att nå 120 hk och 250 Nm, ca 40% effektökning. Jag har tänkt låte dem ställa pumpen på den effekten när jag fått klart det mekaniska. Då att jag vet att jag har lång motorlivslängd. Så det är riktigt, det är så mild effektökning på en trelitersmotor att många inte anser att IC behövs.

Oj, med 120hk blir det nog ändå ingen fartvind

 

[Skrotnisse]

Under kylare sitter oljekylaren till automaten, sandplåten under stötfångaren smiter precis runt kylarna för att skydda dessa från sten.

Den här motorn är en -83:a och den har 88 hk och 178 Nm original. När STT utvecklade dessa satser var det för att nå 120 hk och 250 Nm, ca 40% effektökning. Jag har tänkt låte dem ställa pumpen på den effekten när jag fått klart det mekaniska. Då att jag vet att jag har lång motorlivslängd. Så det är riktigt, det är så mild effektökning på en trelitersmotor att många inte anser att IC behövs.

Intercooler är inte tidsenligt.

 

[Jörgen Karlsson]

Intercooler är inte tidsenligt.

Tack! Vilken härlig livlina!

Oj, med 120hk blir det nog ändå ingen fartvind

Nej jag brukar som sagt sällan marscha mer än 120. Men den här bilen rullade före bilen på dina bilder rullade, och den här bilen lär rulla när bilen på dina bilder recyclats till fliströjor.

 

[Rigge]

Så du offrar livslängd på motorn för att de ska se "rätt" ut....?

Dom blir ju supermaffiga med FMIC som kidzen säger

 

[Jörgen Karlsson]

Så du offrar livslängd på motorn för att de ska se "rätt" ut....?

Dom blir ju supermaffiga med FMIC som kidzen säger

Pliiiiis jag äter ju