Fz 750 klubbens mc-snack-tråd.

[G-man]

Eftersom den var igång för drygt en vecka sen så borde det inte vara något större problem att springa igång den. Har aldrig provat med just denna. I värsta fall får det bli bogsering, det har jag lyckats med tidigare.

Bogsering efter bil kan vara rent ut sagt livsfarligt. Det är totalt förbjudet enligt lagboken. De enda som får göra detta i Sverige är försvarets MC-ordonanser. (Jag var sådan i det militära.) När vi bogserade varandra så fick vi se till så att vi kunde släppa bogserlinan direkt ifall det började dra åt fanders. Vi virade den runt mitten på styret och klämde sedan fast repändan mot handtaget. Du får inte knyta fast den i cykeln. Börjar hojen att tippa och den är fastknuten i en bil som drar åt ett annat håll kommer du aldrig att kunna hålla balansen.

Ok. men om den är så pass sliten så borde väl den inte få kontakt i början... Det är just det som stör mig (som amatörmekaniker), att den tar en kort stund men sedan tappar greppet och endast startmotorn snurrar. Om det finns en solenoid, dras den ur kuggarna automatiskt när varvtalen ökar och/eller strömen bryts?

Solenoiden fungerar som sagt som en elektromagnet. När startmotorn inte får någon ström så åker axeln tillbaka. Jag vet inte om detta sköts av magnetism eller om den är fjäderbelastad. Gisses, jag vet inte ens om det finns en solenoid på FZ-or. "Kopplingen" som ser till så att motorn inte kan driva startmotorn sitter i motorblocket.

Jo. Den går säkert inte att ta ur startern utan demontering av motorn som helhet. Kanske om jag tar ur generatorn och får ur den på sniskan... Men då borde det stå i handboken. Är det bökigt att demontera? det står välbeskrivet i handboken.

Monterar du bort generatorn så måste du tömma kylarsystemet först. Vilket i.o.f.s. nog inte är en dum serviceåtgärd. Du måste dock kunna dra startmotorn rakt ut i flera centimeter. Du kan inte vika den direkt åt sidan.

Om du måste släppa ner hela motorn så kommer det att ta dig några dagar... Du måste bort med tank, luftburk, ram under motorn, förgasare, alla kablar, kylare osv. osv. Det är ett stort och tungt jobb...

Uteslut allt annat innan du ger dig på något dylikt. Spring t.ex. igång hojen osv.

 

[Swensan]

Koppla rätt?

Hej

Ser att det diskuteras lite motorproblem. Jag har tyvärr ingen dundermedicin att erbjuda men har precis valt att byta motor istället för att renovera. Ett block skulle kosta ca 850 kr och en utbytesmotor utan förgasare och annat löst skulle kosta strax under 3000 kr.

Själv lyckades jag hitta en komplett för 3 lax och hoppas få fart på den snart. Har tacksamt läs i detta forum om diverse problem och dess lösningar, ett guldkorn för mig som ny FZ ägare.

Ett problem som jag brottas med är elsystemet runt motorn, jag köpte hojen som ett påbörjat renoveringsprojekt. Inte en kabel satt i motorn och då är det inte så lätt att veta vart allt ska sitta, bla så hittar jag inte anslutningarna från där givarna från höger respektive vänster sida ska sitta.
har sökt i reparartionshandboken men utan att hitta något matnyttigt.

 

[JohanOeberg]

Bogsering efter bil kan vara rent ut sagt livsfarligt.

Jo tack. Har egna erfarenheter av det. Givetvis skulle det isåfall vara uppför backen, med repet i handen. Hur tungt det nu kommer bli...

Solenoiden fungerar som sagt som en elektromagnet. När startmotorn inte får någon ström så åker axeln tillbaka. Jag vet inte om detta sköts av magnetism eller om den är fjäderbelastad. Gisses, jag vet inte ens om det finns en solenoid på FZ-or. "Kopplingen" som ser till så att motorn inte kan driva startmotorn sitter i motorblocket.

Jag pratade med en mekaniker igår. Han skulle kolla igenom handboken och prata med nån som hållit på i 25 år. Och återkomma ikväll. Han sa igår att det är en koppling som kan vara sliten, men att det inte är pga av att jag höll in för länge. Han sa även att det kunde vara oljan, att den är "för bra" för startmotorkopplingen. Så han rekomenderade mig att byta det först. En smäll jag gärna tar jämfört med motordemontering...

Jag tycker dock att en solenoid låter smidigare... Tanken av att man skulle komma åt startknappen när motorn varvar 5000 varv, det borde ju elda upp kopplingen. Nej.

Om du måste släppa ner hela motorn så kommer det att ta dig några dagar... Du måste bort med tank, luftburk, ram under motorn, förgasare, alla kablar, kylare osv. osv. Det är ett stort och tungt jobb...

Uteslut allt annat innan du ger dig på något dylikt. Spring t.ex. igång hojen osv.

Jo, väntar på vad han kommer med för idéer ikväll. Sen blir det att åka hem och dra igång den.

Jo, Kan man reklamera motorolja? Om det nu är den som orsakar kopplingsslir...

 

[G-man]

Jag pratade med en mekaniker igår. Han skulle kolla igenom handboken och prata med nån som hållit på i 25 år. Och återkomma ikväll. Han sa igår att det är en koppling som kan vara sliten, men att det inte är pga av att jag höll in för länge. Han sa även att det kunde vara oljan, att den är "för bra" för startmotorkopplingen. Så han rekomenderade mig att byta det först. En smäll jag gärna tar jämfört med motordemontering...

Detta låter fullt möjligt. Tänk på att när den där motorn konstruerades i början på 80-talet så fanns det ju nästan bara vaselin som smörjmedel....

Du har väl inte hällt i för mycket olja? Detta kan orsaka kaos.

Jag tycker dock att en solenoid låter smidigare... Tanken av att man skulle komma åt startknappen när motorn varvar 5000 varv, det borde ju elda upp kopplingen. Nej.

Jag misstänker att du missuppfattat den där solenoidkonstruktionen...

Kopplingen som ser till så att motorn ej kan driva startmotorn sitter i blocket. Detta har ingenting med en solenoid att göra. Bilar har båda delar. Det ena utesluter inte det andra. Läs på länken nedan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid

Jo, Kan man reklamera motorolja? Om det nu är den som orsakar kopplingsslir...

Önsketänkande....

Om du inte har nån annan motor att hälla denna olja i så använd den till att rengöra kedjan. Kom ihåg att avfetttning är FÖRBJUDET på kedjor! O-ringarna smälter! Det finns inget bättre rengöringsmedel för kedjor än motorolja. Lägg kedjan i ett oljebad och gnugga bort all skit så blir den som ny. Men låt den torka rejält sen för annars blir det oljesprut...

Jag bytte också motor för några år sedan. Utgående lagret hade skurit och jag ansåg inte att det var lönt att renovera en motor med 5.500 mil på mätarn. Jag köpte en 3.500 mils motor för 5.000 kr i stället. Har man inte bra lyftanordningar kan det dock vara ett helvete att passa in en 75-kilos järnklump så att rambultarna passar....

Ett problem som jag brottas med är elsystemet runt motorn, jag köpte hojen som ett påbörjat renoveringsprojekt. Inte en kabel satt i motorn och då är det inte så lätt att veta vart allt ska sitta, bla så hittar jag inte anslutningarna från där givarna från höger respektive vänster sida ska sitta.
har sökt i reparartionshandboken men utan att hitta något matnyttigt.

Vilka givare pratar du om Warsting?

 

[G-man]

Du kanske blir hjälpt av bilderna på denna sida, Warsting.

http://www.fz750.se/fz_facts.html

 

[G-man]

http://cgi.ebay.co.uk/Yamaha-FZX750...ZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem

Så här ser startmotorn ut. Det är likadana startmotorer till fz 750 och fzx 750. Med lite flax kanske man kan släppa på "ytterkoppen" på startmotorn och därigenom kunna plocka ut den utan att behöva montera bort hela motorn ur ramen?

Appropå motorbyte.... Man kan ju utan några rammodifikationer sätta in en FZR 1000 87´-88´motor också....

.

 

[JohanOeberg]

Så här ser startmotorn ut. Det är likadana startmotorer till fz 750 och fzx 750. Med lite flax kanske man kan släppa på "ytterkoppen" på startmotorn och därigenom kunna plocka ut den utan att behöva montera bort hela motorn ur ramen?

Tja. Allt handlar ju om pris...

Jag hittade denna sida på fz750.COM:

http://fz750.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=492&forum=1

Det ser mörkt ut. Då FZ750 har en startmotorkoppling och att den verkar kunna bli sliten. Och min lossnar vid redan kalla temperaturer (den släpper tydligen lättare när systemet blir varmt)...

Men. tror rangordningen blir som följande:

1. Oljebyte (vad har ni?)

2. igångrullning och körning en längre sträcka.

3. Test av start...

Jag kom på att jag tömde den gamla oljan när motorn var kall och lät den rinna under natten, och fyllde på med nuvarande oljan (rumstemperatur) dagen efter. Det gick ner 2.5 l tills nivån var tillräcklig via mätglaset. Den startades tills den blev varm då jag fyllde på 2-3 dl till. Så om det blev för mycket... det tror jag inte? :S

Tror jag får inställa mig på att det är motordelning som gäller framöver!

Tycker du jag ska ta ut startmotorn iaf. (om det är möjligt)?

Suck och stön. Tack för hjälpen!

 

[G-man]

https://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx?sb=5

Här har ni sprängskisser/reservdelskataloger till alla möjliga Yamaha-hojar.

 

[G-man]

Jag kom på att jag tömde den gamla oljan när motorn var kall och lät den rinna under natten, och fyllde på med nuvarande oljan (rumstemperatur) dagen efter. Det gick ner 2.5 l tills nivån var tillräcklig via mätglaset. Den startades tills den blev varm då jag fyllde på 2-3 dl till. Så om det blev för mycket... det tror jag inte? :S

Det är ju en fördel om man tömmer ur oljan när den är någorlunda varm. Den är ju mer lättflytande då. Du höll väl motorcykeln rak när du kontrollerade oljenivån? Stod den på sidostödet får du i bra mycket mer olja än vad den borde ha innan nivån i "oljegluggen" ligger på rätt nivå. Men mängden du hällde i tycks ju vara den korrekta mängden. Byter man oljefiltret samtidigt blir det ett par deciliter extra.

Du ska inte kontrollera oljenivån när motorn är varm/nykörd eftersom oljan då har pressats upp till kamaxlarna. Den sjunker ner därifrån på nån minut.

 

[JohanOeberg]

Det är ju en fördel om man tömmer ur oljan när den är någorlunda varm. Den är ju mer lättflytande då. Du höll väl motorcykeln rak när du kontrollerade oljenivån? Stod den på sidostödet får du i bra mycket mer olja än vad den borde ha innan nivån i "oljegluggen" ligger på rätt nivå. Men mängden du hällde i tycks ju vara den korrekta mängden. Byter man oljefiltret samtidigt blir det ett par deciliter extra.

Du ska inte kontrollera oljenivån när motorn är varm/nykörd eftersom oljan då har pressats upp till kamaxlarna. Den sjunker ner därifrån på nån minut.

Haha. Jag uppskattar att du alltid är väldigt pedagogisk och tydlig, G-Man! Och visst, här skulle jag kunnat ha klantat mig... Men inte den gubben!

Inte denna gången iaf. Den var välbalanserad...

Fick ett samtal från familjens meckarkompis. Dyster värre. Han konstaterade att kopplingen sitter inuti motorblocket. Att det måste demonteras totalt och rekomenderade mig INTE att göra det, för risken var tydligen att man kan sabba mer än man gjorde nytta... Tja, jag är ju ingen rookie.

Han sa att jag skulle hoppas på att ett oljebyte till sämre kvalitet skulle göra underverk, rekomenderade Shell Advance VSX 4 10w40... Det var även premiumvalet på kjells (hehe, shells) hemsida.

Om inte, byta motor till något var; att byta till något gammalt...

Men jag ska tänka igenom situationen noga innan jag gör något grövre än oljebyte.

Håll tummarna imorgon!

 

[G-man]

Han sa att jag skulle hoppas på att ett oljebyte till sämre kvalitet skulle göra underverk, rekomenderade Shell Advance VSX 4 10w40... Det var även premiumvalet på kjells (hehe, shells) hemsida.

Använde du Biltemas racingolja? Det är väl 15w40 om jag inte misstar mig? Du borde byta till 10w30 eller 10w40. Själv kör jag med 10w40 helsyntet men en bra 10w30 mineralolja funkar lika bra. Enligt instriktionsboken så kan du absolut använda 10w30 mineral bara du inte kör i väldigt kallt klimat. Då borde du använda 10w40. 10w40 är mer lättflytande än 10w30 och detta är viktigt vid kyla.

15w40 helsyntet fanns nog knappast när den där motorn konstruerades.

Men du borde nog inte köpa 10w30/40 mineral på biltema... De säger ju visserligen att de uppfyller alla krav på dessa oljekvaliteter, men jag misstänker att det behövs målfoto för att bekräfta detta påstående. Ju dyrare desto bättre är nog ett faktum när det gäller oljor.

Att plocka isär motorn för att eventuellt laga denna lilla "start-koppling" kostar ju faktiskt en hel del även det. Du måste ju t.ex. köpa en ny packningssats och dessa brukar ju kosta över tusen spänn. (Kanske billigare på ebay).

Det hänger ju också lite på hur långt din motor har gått. Om du har att välja emellan att lägga 2.000 kr på att renovera en 8.000 mils motor och lägga 4.000 kr på en 4.000 mils motor så är ju motorbyte att föredra.

Det är inte en barnlek att plocka isär en FZ-a motor...

 

[JohanOeberg]

Använde du Biltemas racingolja? Det är väl 15w40

Svar ja. Det är 15w40.

Tänk att ett sånt litet fel ska bli så kostsamt! Usch.

Planerat var att jag skulle iväg och fixa idag, men det har regnat som fanken. Så det får bli imorgon kanske.

I och med att jag är tämligen grön på större mekarprojekt så är det väl uteslutet att göra det själv. Jag fick ju bågen ganska billigt, men att lägga ut 10k på matrial och arbete hos en verkstad är nog inget att diskutera...

Å andra sidan, om motorn bara ligger där och jag ändå kommer bli tvingad att köpa ny, då kan jag lika gärna prova, eller vad tycker du?

Att plocka isär motorn klarar jag kanske, värre när man ska sätta ihop allt igen =)

Tror bågen har gått 6000 mil. Och den ska väl klara betydligt mer än så....

Aja, hoppas det är uppehåll imorgon så jag kan ta mig en längre tur och låta oljan cirkulera lite.

 

[G-man]

Svar ja. Det är 15w40.

Tänk att ett sånt litet fel ska bli så kostsamt! Usch.

Om du byter olja så kanske den vaknar till liv igen. Kanske....

Gisses, äldsta bilskojartricket som finns är ju att hälla i en lite tjockare olja. Det skramlar ju mindre då....

I och med att jag är tämligen grön på större mekarprojekt så är det väl uteslutet att göra det själv. Jag fick ju bågen ganska billigt, men att lägga ut 10k på matrial och arbete hos en verkstad är nog inget att diskutera...

Att byta motor är inte ett mekaniskt besvärligt jobb. Tämligen omfattande visserligen men har man bara lekt lite med Lego under barndomen så ska det inte vara några större problem. Kan man byta en motor själv för 4.000 kr så förstår jag inte varför man ska betala en verkstad 10.000 kr för att renovera den gamla motorn.

Å andra sidan, om motorn bara ligger där och jag ändå kommer bli tvingad att köpa ny, då kan jag lika gärna prova, eller vad tycker du?

Visst kan du prova själv, men det kommer troligen att kosta minst 2.000 kronor att prova. Reservdelar och packningar... Har du alla verktyg?...

Att plocka isär motorn klarar jag kanske, värre när man ska sätta ihop allt igen =)

Jag skruvade isär min utan verkstadshandbok. Det tog några dagar extra då... Skruva ihop den utan handbok är kanske mekaniskt möjligt. Men eftersom alla bultar måste dras med rätt moment för att allt ska snurra så är det omöjligt att fixa detta utan att f!¤!" up alltihop.

Tror bågen har gått 6000 mil. Och den ska väl klara betydligt mer än så....

Jo, dessa motorer brukar faktiskt klassas som skottsäkra. Det är ingen brist på motorer hos skrothandlarna. När jag skruvade isär min motor första gången vid 4.500 mil så kunde jag konstatera att kolvarna/kolvringarna började bli lite slitna så skulle allt vara tip-top så skulle jag ha bytt ut dessa vid nästa renovering. (5.700mil) Men det hade blivit så dyrt att jag bytte motor istället.

 

[JohanOeberg]

Visst kan du prova själv, men det kommer troligen att kosta minst 2.000 kronor att prova. Reservdelar och packningar... Har du alla verktyg?...

Verktyg? Stjärnmejsel, insexsnyckel, skiftnyckel och hammare = Ja...

Ännu en kostnad. Visst, sånt har man säkert resten avlivet. Men det behövs väl ganska mycket "special"verktyg. Listan verkar lång i handboken.

Jag lämnar förhoppningsvis en positiv rapport imorgon.

Om inte så tack för hjälpen iaf!

Har du en FZR 1000 motor?

Vad kan man tänka sig att en vanlig motor går på, respektive en 1000kubikare?

 

[G-man]

Verktyg? Stjärnmejsel, insexsnyckel, skiftnyckel och hammare = Ja...

Ännu en kostnad. Visst, sånt har man säkert resten avlivet. Men det behövs väl ganska mycket "special"verktyg. Listan verkar lång i handboken.

Jag lämnar förhoppningsvis en positiv rapport imorgon.

Om inte så tack för hjälpen iaf!

Har du en FZR 1000 motor?

Vad kan man tänka sig att en vanlig motor går på, respektive en 1000kubikare?

Du behöver bland annat momentnycklar. (Jag säger detta i pluralis eftersom de flesta momentnycklar bara kan hantera ett visst "moment-segment") En momentnyckel till navbultar brukar inte kunna användas på mindre bultar i motorn, och vice versa.

Om du öppnar upp motorn så får du vara mycket nogrann så att du inte blandar ihop "gliddistanserna" på vevaxeln. Blandar du ihop dessa får du STORA problem när du skruvar ihop allt igen.

Jag kör med en original-motor i min. Jag har en Thunderace också så jag kände inget större behov av att hotta upp gamla Bettan. FZR 1000 motorer är nog betydligt svårare att få tag på idag också för den delen.

Spinnin Wheel har i ett par års tid annonserat ut två FZ 750 motorer för 10.000 kr. Detta kan du säkert pruta rejält på numera. De tycks ju inte bli av med dem.... Ett riktmärke är att en motors värde motsvarar en tredjedel av motorcykeln. Spinnin Wheel är största MC-skroten i Sverige så vitt jag vet, men de är samtidigt också den dyrasta upplever jag det som.

http://www.spinnin-wheel.se/Begagnat/yamaha.htm

Men motorbyte är ju ett tämligen drastiskt alternativ. Byt oljan och kolla startmotorns funktion först.

Några skrotar:

http://www.allroadmc.com/skrot.htm

 

[JohanOeberg]

Jag kör med en original-motor i min...

Vad gick din på? Det kanske var så länge sen...

Men motorbyte är ju ett tämligen drastiskt alternativ. Byt oljan och kolla startmotorns funktion först.

Jo tack... Man får hålla tummarna.

Tack för länkarna, de kan vara bra att ha i framtiden.

 

[G-man]

Vad gick din på? Det kanske var så länge sen...

.

5.000 kr + 1.000 kr i frakt för ca fem år sedan för en 1985's motor som gått ca 3.500 mil.

 

[Ceer]

Backspeglar

Lider med dej med skrammlig motor, men håller med, gör någon "billiig fusklösning" först, om det inte funkar är nog en annan motor att rekomendera.
Läste nån gång i ett begagnat test av FZ'an i AoMC, att det sa's vara överfylllt med gamla FZ motorer på hyllorna hos mc-skrotarna, då de bara gick o gick.
Ner med avgassystem, förgasare, kedjan, lossa kopplingscylindern, ta foto och märk alla kablar. Vet ej om det är några känsliga grejor som kan gå sönder?

Är det nån som har tips på snygga backspeglar till FZ'n, då mina tagit slut... Tror mej tycka att det kan passa med CBR900 speglar, vilka även skulle ha längre armar för bättre sikt .
-
De gamla har alldrig varit snygga!
Tips emottages tacksaamt

 

[G-man]

Lider med dej med skrammlig motor, men håller med, gör någon "billiig fusklösning" först, om det inte funkar är nog en annan motor att rekomendera.
Läste nån gång i ett begagnat test av FZ'an i AoMC, att det sa's vara överfylllt med gamla FZ motorer på hyllorna hos mc-skrotarna, då de bara gick o gick.
Ner med avgassystem, förgasare, kedjan, lossa kopplingscylindern, ta foto och märk alla kablar. Vet ej om det är några känsliga grejor som kan gå sönder?

Är det nån som har tips på snygga backspeglar till FZ'n, då mina tagit slut... Tror mej tycka att det kan passa med CBR900 speglar, vilka även skulle ha längre armar för bättre sikt .
-
De gamla har alldrig varit snygga!
Tips emottages tacksaamt

Om du går in på FZ-a klubbens hemsida och spanar in medlem nummer 4:as hoj så hittar du ju ett snyggt exempel på hur det ser ut med CBR 900 speglar.

Letar du på ebay så hittar du många olika varianter av backspeglar. Bland annat de nedan med inbyggda blinkers. Jag körde i några år med GSX750-speglar men skaften är egentligen alldeles för korta på dem. De måste sticka ut en bit. När jag skulle kolla i backspeglarna så fick jag titta under armen...

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hond...011QQitemZ320222667783QQrdZ1QQsspagenameZWDVW

.

 

[JohanOeberg]

Lider med dej med skrammlig motor, men håller med, gör någon "billiig fusklösning" först, om det inte funkar är nog en annan motor att rekomendera.

Tackar för medlidandet...

Då har jag nu meckat vid två tillfällen. I förrgår kom jag till garaget, smekte bettan medhårs innan jag med sammanbiten min tryckte på startknappen, tyvär lät det exakt som "vanlig" med rundgång en halv sekund och sen slir

Jag provade springa igång den på plan mark, men då låser sig däcket så jag förstod att baken behövdes på sadeln. Rullade nerför backen och då startade bettan efter två försök =). Den fick gå på tomgång medan jag klädde på mig och sen blev det en uppvärmingstur i kyliga ~5 grader Celsius till macken och pumpa däcken. Stannade på krönet av en backe utanför Kumla, stängde av och höll tummarna, tryckte på startknappen, och vips var den igång! Trodde inte mina öron och gjorde om proceduren. Lika lätt som att sno godis från barn! Drog hem, tänkte att detta är ju lite annorlunda då jag läst om folk som har samma problem, de får svårare att starta när systemet är varmt...

Jag tänker att motorn givetvis i sig själv är mer lättstartad när den är varm, så ja lät den stå ute i ~2 timmar så den fick bli kallare. Provade då igen, och det var en mix av slir och vanligt startljud, efter några sekunder startade den... Konstigt...

Jag tänkte då att den kanske inte var "genomkall", så jag ställde in den i garaget (~10+ grader). Igår åkte jag tillbaka till garaget och skulle prova när den återigen var kall. Tyvär var det exakt samma som förut

Så jag startade via rullning i backen, lät den stå och bli varm, sen tömde jag den på olja (Biltema Racing 15w40) och fyllde på med ny (Shell Advance VSX 10w40)... När jag fyllt på med ny (under 20 grader temp) olja så ville den inte riktigt starta. Jag tvingas därför rulla nerför backen IGEN, starta. Gå in och sätta på mig kläder, drar ut på en 6 mils repa. Mer träsmak i röven än jag kommer ihåg (troligen otränad bakdel =). Kommer hem, stänger av och trycker på knappen varpå den startar som vanligt, väldigt kvickt. Han inte vänta tills den blev kall igen...

Gissningsvis kommer den slira lik förbannat nästa gång jag kommer tillbaka...

Så, är det slitet och den klarar bara ett visst motstånd över en viss tid, och motorn "lyckligtvis" ligger innom det intervallet när den är varm, men inte när den är kall?

Skrev på fz750.COM där en kille haft samma problem med startmotorkopplingen, dock med lite annorlunda symtom...!!

Han hade iaf tagit isär den och fotodokumenterat hela processen, så då kanske det är värt att fundera på demontering...

Vad tycker ni?

Trevlig Hälj

Johan