Turboval till SP-1

[Andersson turbo]

Man bugar och bockar Turbon kommer sitta bakom framhjulet under 1:a cylinderns utblås. För att inte bromsa in framhjulet i den måste den bakåt. För att komma bakåt måste den nedåt eftersom cylinder lutar skarpt framåt. Tyvär blir det då så lågt så jag blir tvungen att pumpa oljan från returen.




Hmm, helt klart nått att tänka på.

Med ett vanligt vattenkyl med vatten i så kanske volymen blir 3-5 liter. Med soppa som kylmedium har jag då istället 18-5 liter om man tankar lite oftare. Den ökade volymen i kombination med att man inte låter turbon ladda fullt särskilt länge gör att jag tror att det borde funka.

Om man tokgasat en stund och värmt upp soppan så kommer värmeväxlaren sen fungera omvänt och den "kalla" insugsluften kommer helt enkelt kyla soppan istället. Dock vet jag inte hur/när/om turbon laddar vid vanlig cruising och vad kan luften tänkas ha för temp efter att passerat ett varmt aggregat som för stunden inte laddar, nån som har några generella riktlinjer?

En annan fråga är om det är bäst att ha flödet i värmeväxlaren trycksatt (dvs koppla in den efter spridare men före regulator) eller inte (dvs koppla in den mellan regulatorn och tanken). Tips och synpunkter?

ABSOLUT ALDRIG NÅNSIN använd bensinen i laddluftkylaren

UPPHETTNING av bränslet är i sig ett STOOOORT problem som skapar enorma svårigheter vid mappning

( även utan att det används som kylmedium)

 

[bromsklossen]

ABSOLUT ALDRIG NÅNSIN använd bensinen i laddluftkylaren

UPPHETTNING av bränslet är i sig ett STOOOORT problem som skapar enorma svårigheter vid mappning

( även utan att det används som kylmedium)

Ahh, problem är ju till för att lösas

Nä, skämt åsido. Jag tror att det blir svårt att få nån vettig kyleffekt med soppan. Kollade upp lite fysikaliska data och luft har en specifik värmekapacitet av ca 1 kJ/Kg C. Motsvarande siffror för soppa resp. vatten är:
Vatten 4,18 (vid 18 C)
E85 2,34 (ren etanol har 2,43)
Bensen 1,80 (väldigt lik bensin)

Alltså måste man pumpa runt 2,3 ggr så mycket bensin som vatten eller 1,8 ggr så mycket E85 jmfrt med vatten. Mao är vatten det överlägset bästa kylmediet av de tre. Vill man optimera kylningen föreslår jag vätgas som ligger på 14,2 kJ/kg C. Dock något riskabelt kan tyckas eftersom en läcka genast förvandlar hojen till en hög med aska

 

[Jimsan]

Man bugar och bockar Turbon kommer sitta bakom framhjulet under 1:a cylinderns utblås. För att inte bromsa in framhjulet i den måste den bakåt. För att komma bakåt måste den nedåt eftersom cylinder lutar skarpt framåt. Tyvär blir det då så lågt så jag blir tvungen att pumpa oljan från returen.

Blir det inte konstigt med olika avstånd mellan cylindrarna och turbon?
Jag har ingen aning själv, är bara nyfiken eftersom jag har en twin själv.

 

[bromsklossen]

Blir det inte konstigt med olika avstånd mellan cylindrarna och turbon?
Jag har ingen aning själv, är bara nyfiken eftersom jag har en twin själv.

I "vanliga" fall när man skickar på en snurra på en radfyra så gör man ju väldigt korta grenrör till turbon. Det man egentligen skulle vilja är ju att ha alla lika långa och avstämda för ett visst varvtal. Regeln är så att ju kortare grenrör desto högre avstämningsvarvtal. Då man på en radfyra kör med 20-30 cm korta pipor hamnar man på ett så högt avstämningsvarv att det aldrig påverkar eftersom hojen inte varvar så mycket.

I mitt fall kommer jag få ett väldigt långt rör från bakre cyllen. För att inte ha ett 15cm främre rör tillsammans med ett 130cm bakre så tänker jag försöka montera snurran med insuget snett nedåt bakåt. På så vis kortar jag ned bakre röret med ca 30-40cm samtidigt som främre röret tvingas bli motsvarande längre. Bättre än så blir det inte.

Till min fördel är iofs att tändningen är assymetrisk. Det skiljer 270 vevaxelgrader mellan första och andra smällen vilket gör att det sen dröjer 450 vevaxelgrader innan det är dags för ettan igen. Denna förskjutning i tändningen kommer att hjälpa till att utjämna olikheterna i grenrörslängd. Om rören är tillräckligt långa för att inverka och isåfall ge en dipp i momentkurvan har jag inte gjort några beräkningar på. Känns irrelevant då platsbristen gör det väldigt svårt att påverka ändå. Svaret kommer helt enkelt vid bänkningen. Om puffran nu inte går i bitar...

 

[bromsklossen]

Effektivt komp.förhållande

Tjoho i skogen!

Sitter här och slösurfar i största allmänhet med hockeyallsvenskans kval i bakgrunden när jag helt oförberedd stöter på ett riktigt najs foruminlägg på Svenska Corvetteforumet. Fråga mig inte hur jag hamnade där. Måste erkänna att det är lite pinsamt att läsa om alla tvåventilade stötstångsmonster med teknik från tidigt 1900-tal. Eller är den från Amerikat? Tekniken alltså. Jaja, de får väl trösta sig att de har gott om vrid och att de påskyndar utvecklingen av miljöalternativ. Ja menar, två och ett halvt ton gjutjärn framskjutet av en motor vars konstruktörer antagligen inte kan stava till verkningsgrad MÅSTE ju bara slurpa i sig en pinsam mängd finfin 98 oktanig sås. Nog om det, över till glädjen.

För att kunna syssla med det vi alla gillar bäst, överladdning, så är det ju i många fall nödvändigt att sänka det geometriska kompet. Inget konstigt med det. Samtidigt säger de lite mer insatta att man skall passa sig för att överstiga ett effektivt kompressionsförhållandet av ca 13,5 på en vattenkyld 4-ventilspuffra. MEN ingen verkar ju ha en aning om förhållandet mellan dessa två vilket iofs ger en extra krydda i tillvaron i form av Russian roulette när det väl är dags för provkörning.

Om man då kikar på de tabeller/grafer som florerat bl a på GIK:s sida så skulle min "moderna" motor klara ca 0,7-0,75 bars överladd utan kompsänkning. Tillåt mig småle Mitt ödmjuka bondförnuft säger mig helt enkelt att prov av något dylikt skulle rendera ett STORT hål i lädret när nya motorn skall betalas.

Såå, till pudelns kärna:

sqrt((boost+14.7)/14.7) * CR = ECR

sqrt = square root
boost = psi of boost
CR = static compression ratio of the motor
ECR = effective compression ratio

Nu är det ju inte det effektiva kompet vi vill räkna ut, utan vi vill ju veta vilket geometriskt komp vi skall sänka till för att optimera mot ett GIVET effektivt komp. För er som trivs bäst när ni slipper kasta om ekvationer följer därför en förbered (som tv-kockarna säger) variant:

boost=(ECR^2*14,7/CR^2)-14,7

ex. jag har original 10,8 i geometriskt komp och vill veta hur mycket jag kan ladda utan att överstiga 13,5 i effektivt komp. =>
boost=(13,5*13,5*14,7/(10,8*10,8))-14,7= 8,26875 psi (ca 0,57bar)

För alla er som likt mig tycker att man inte behöver veta hur många bar 1psi är så kan man kika här http://www.britishmetrics.com/html/pis-bar.htm

En sista brasklapp bara. Man skall inte ha en övertro på några ekvationer om de inte är allmängiltiga, bevisade och dessutom saknar tydlig avgränsning. I detta fallet måste det nämnas att kolvens diameter har en inte helt försumbar inverkan på vilka ladd en motor tål. Till er fegisar som går den lätta vägen och laddar fyrcylindriga motorer kan jag bara säga grattis. Färre cyllar = större kolvdiameter vid given total slagvolym => känsligare för knack. Detta beror på att sk "heta punkter" får längre tid på sig för självantändning eftersom flamman har längre sträcka att brinna för att fylla ut förbänningsrummet. Ligger man på gränsen för knack kan det räcka med den extra värmen från tändstiftsgnistan eller från den begynnande flamman för att utlösa självantändningar i områden längst bort från tändstiftet.

 

[bromsklossen]

Äntligen har jag lyckats hissa uoo hojen till en najs arbetshöjd vilket oxå gjorde att det gick att se hur turbon skulle sitta. Har börjat så smått med grenröret.

Flänsen fick sig en omgång i svarven. Den studsade ganska kul när man spänner saker excentriskt i den...

På bild två ser man hur piporna kommer sitta. Innan jag börjar svetsa skall en lite plåtskiva passas in som skiljevägg för att separera piporna så mycket som möjligt. Tyvärr lyckades jag inte hitta en placering som funkade med avgashuset pekande snett nedåt bakåt så det får bli en superkort och en megalång pipa till snurran. Dock inte så long som på bilden. Det är faktiskt tvärtom, den som är lång skall bli den som är kort, om ni fattar

Som bonus bjuder jag på en något övergräddad våffla. Håll till godo

edit: Just det, bild tre visar hur flänsen hamnar på turbon. Det lilla "trappsteget" tänkte jag slipa ned så gaserna inte krockar rätt i väggen.

 

[Miniwipp]

Tjoho i skogen!

Såå, till pudelns kärna:

sqrt((boost+14.7)/14.7) * CR = ECR

sqrt = square root
boost = psi of boost
CR = static compression ratio of the motor
ECR = effective compression ratio

Nu är det ju inte det effektiva kompet vi vill räkna ut, utan vi vill ju veta vilket geometriskt komp vi skall sänka till för att optimera mot ett GIVET effektivt komp. För er som trivs bäst när ni slipper kasta om ekvationer följer därför en förbered (som tv-kockarna säger) variant:

boost=(ECR^2*14,7/CR^2)-14,7

ex. jag har original 10,8 i geometriskt komp och vill veta hur mycket jag kan ladda utan att överstiga 13,5 i effektivt komp. =>
boost=(13,5*13,5*14,7/(10,8*10,8))-14,7= 8,26875 psi (ca 0,57bar)

Respekt Bromsklossen,, för detta bygge !!

Dessutom en mycket intressant iaktagelse mtp din ekvation
Om jag i mitt fall tager 11,8:1 istället och beräknar med ett effektivt maxkomp om 15,5
(E85) visar då på att jag med is i magen och bomull runt huvudet kunna kräma på med upp till 10,6 PSI eller 0,73 Bar
Mycket intressant
Härligt bygge !!!

 

[bromsklossen]

Respekt Bromsklossen,, för detta bygge !!

Dessutom en mycket intressant iaktagelse mtp din ekvation
Om jag i mitt fall tager 11,8:1 istället och beräknar med ett effektivt maxkomp om 15,5
(E85) visar då på att jag med is i magen och bomull runt huvudet kunna kräma på med upp till 10,6 PSI eller 0,73 Bar
Mycket intressant
Härligt bygge !!!

Tackar ödmjukast

Visst är det en käck liten ekvation

 

[bromsklossen]

Så här blev flänsen. Svetsad planad och genombränningar bortslipade. Blev för en gång skull nöjd med svetsarna Nu gäller det bara att få till resten av grenröret/n också.

 

[Jönsson1]

Det här ska bli mkt intressant.
Ska du köra med ljuddämpare ?

 

[bromsklossen]

Det här ska bli mkt intressant.
Ska du köra med ljuddämpare ?

Jag vet faktiskt inte. Egentligen vill jag nog det men den får ju inte bli för tyst, hehe. Det är ju en twin och såna skall ju höras menar jag, fast då måste det låta gött och inte bara vråla. Får se lite längre fram oxå hur det ser ut med turbonvs kåporna. Kanske slipper fundera på det om det visar sig att det inte går att få till nån vettig rördragning.

 

[smen]

Jag vet faktiskt inte. Egentligen vill jag nog det men den får ju inte bli för tyst, hehe. Det är ju en twin och såna skall ju höras menar jag, fast då måste det låta gött och inte bara vråla. Får se lite längre fram oxå hur det ser ut med turbonvs kåporna. Kanske slipper fundera på det om det visar sig att det inte går att få till nån vettig rördragning.

Lite skillnad på motorer men ändå. Min cykel blev tystare med 15 cm raktrör ifrån turbon istället för det gamla 4-1 systemet och sugmotor.

 

[bromsklossen]

Lite skillnad på motorer men ändå. Min cykel blev tystare med 15 cm raktrör ifrån turbon istället för det gamla 4-1 systemet och sugmotor.

Ja, jag har hört att det blir en del tystare med turbo. Inte så konstigt med tanke på att pulserna mosas sönder inne i snurran. Fräckast tycker jag är när avgasröret är snedkapat och kommer genom kåpan kant i kant. Är dock lite tveksam till att såga i plasten, jag menar, det är ju ändå en Honda

 

[Jönsson1]

Ja, jag har hört att det blir en del tystare med turbo. Inte så konstigt med tanke på att pulserna mosas sönder inne i snurran. Fräckast tycker jag är när avgasröret är snedkapat och kommer genom kåpan kant i kant. Är dock lite tveksam till att såga i plasten, jag menar, det är ju ändå en Honda

Gör som Andersson turbo har gjort på sin Hayabusabest , ett ordentligt rör bakåt , kanske utan dämpare dock.
Låt röret precis sticka ut bakom underkåpan vid högerfoten.

Kolla i senaste no4 Bike sida 68-69.

 

[Pucken]

Du kan få mina kåpor. Ska ju inte ha dom. Kan det vara värt en oljeadapter till turbon .....

 

[bromsklossen]

Du kan få mina kåpor. Ska ju inte ha dom. Kan det vara värt en oljeadapter till turbon .....

Taget! Förresten har du ett pm som väntar.

 

[Brandstr]

jävligt snyggt o fint bygge, Jag var nere i garaget o kolla lite närmare på ditt bygge. najs.. o roligt fast tidskrävande

Brukar även vara i XP en del. ska börja änvända cnc-fräsen snart med tänkte jag till nåt roligt.

Alex

 

[bromsklossen]

jävligt snyggt o fint bygge, Jag var nere i garaget o kolla lite närmare på ditt bygge. najs.. o roligt fast tidskrävande

Brukar även vara i XP en del. ska börja änvända cnc-fräsen snart med tänkte jag till nåt roligt.

Alex

Om du var nere i garaget så såg du nog även att hojen börjar bli täckt av ett fint lager plastdam. Nått stolpskott som slipar på en plasteka mindre än två meter från hojen. Snacka om panik att få den därifrån

 

[Lam-Kaka]

Om du var nere i garaget så såg du nog även att hojen börjar bli täckt av ett fint lager plastdam. Nått stolpskott som slipar på en plasteka mindre än två meter från hojen. Snacka om panik att få den därifrån

Fyfan....hoppas du inte fick en massa skit i motorn m.m.

 

[Brandstr]

jasså.. nja märkte jag inte med fy fan.. sånt är dålig stil. kan du inte ta in den till xp då?