Klockringaren
nissenys
Skaffa voltmätare den kan rädda dig och hjälpa till på många sätt - man e ju lite beroende av ström den speciellt på vintern.
Skaffa en hyfsat nogrann för det är små skillnader du vill se.
Kan användas så här
Med motorn avstängd,tändning på ej större laster som halvljus
Mindre än 12,2 Nästan tomt
Mer än 12,5 Halvtomt
Mer än 12,7 Nästan fullt
Ungefär 13,0 Toppfyllt
Med motorn igång (varierar ju med varv)
Mindre än 13,0 Du går plus minus noll - ingen laddning
Mer än 13,5 Det laddas lite - du går iaf inte helt minus
Mer än 14,0 Nu går du vinst och erhåller ganska bra laddning
Ungefär 14,4 Du laddar med max kapacitet systemet ger
Applikations exempel:
Du har fått köra i minus 40 med förlust i systemet den har klättrat ned till 12V fast du kört
Du stänger av och den visar 12 - tomt - du får nog igång hojen.
Sen får du köra med rubbet avstängt många mil för att få det uppladdat med hög laddningsgrad över 14V
Andra är ju att du ser om regulatorn pajar - du hinner slå av allt och kanske även ta dig i nödhamn
med batteriet.
Ta reda på om regulatorn är en svag punkt - kanske ide och ha en i reserv med.
Skippa rövvärmen - man sitter ju på ett tjockt liggunderlag (sadeln) - när man tältar på vintern räcker
ju ett 2cm i minus 30.
Skippa extraljusena som sådana - 20A är ju inte mycket och spela med.
Montera dom som dimljus istället - lågt - du kommer gilla dom med bamsesnöflingorna framför dig.
Ha en brytare som du väljer mellan ordinarie ljus eller dimdiod - inte båda samtigigt
Användbart desutom om du måste köra strömspar om regulatorn pajar eller du vill ha massa till elvärmen.
Ha även en brytare som stänger av halvljusautomatiken - användbart om du vill kunna stå stilla
och ladda på tomgång.
Undvik att ha möjlighet och koppla på förbrukare med motorn avstängd - dassigt och stå där sen.
Reläkoppla matningar med vanligt bilrelä med styrström från tändning
Ett elluttag kan du ju ha direktkopplat till batteriet inne i en toppbox för att ladda gps,nalle eller kamera
Skaffa en hyfsat nogrann för det är små skillnader du vill se.
Kan användas så här
Med motorn avstängd,tändning på ej större laster som halvljus
Mindre än 12,2 Nästan tomt
Mer än 12,5 Halvtomt
Mer än 12,7 Nästan fullt
Ungefär 13,0 Toppfyllt
Med motorn igång (varierar ju med varv)
Mindre än 13,0 Du går plus minus noll - ingen laddning
Mer än 13,5 Det laddas lite - du går iaf inte helt minus
Mer än 14,0 Nu går du vinst och erhåller ganska bra laddning
Ungefär 14,4 Du laddar med max kapacitet systemet ger
Applikations exempel:
Du har fått köra i minus 40 med förlust i systemet den har klättrat ned till 12V fast du kört
Du stänger av och den visar 12 - tomt - du får nog igång hojen.
Sen får du köra med rubbet avstängt många mil för att få det uppladdat med hög laddningsgrad över 14V
Andra är ju att du ser om regulatorn pajar - du hinner slå av allt och kanske även ta dig i nödhamn
med batteriet.
Ta reda på om regulatorn är en svag punkt - kanske ide och ha en i reserv med.
Skippa rövvärmen - man sitter ju på ett tjockt liggunderlag (sadeln) - när man tältar på vintern räcker
ju ett 2cm i minus 30.
Skippa extraljusena som sådana - 20A är ju inte mycket och spela med.
Montera dom som dimljus istället - lågt - du kommer gilla dom med bamsesnöflingorna framför dig.
Ha en brytare som du väljer mellan ordinarie ljus eller dimdiod - inte båda samtigigt
Användbart desutom om du måste köra strömspar om regulatorn pajar eller du vill ha massa till elvärmen.
Ha även en brytare som stänger av halvljusautomatiken - användbart om du vill kunna stå stilla
och ladda på tomgång.
Undvik att ha möjlighet och koppla på förbrukare med motorn avstängd - dassigt och stå där sen.
Reläkoppla matningar med vanligt bilrelä med styrström från tändning
Ett elluttag kan du ju ha direktkopplat till batteriet inne i en toppbox för att ladda gps,nalle eller kamera