Det blir bara värre el. hojen startar inte varm 2

[andersbrink]

Hur gör ni med kompprov på hojar med vakuumfuggar?

Det är ju inte så intressant egentligen, kompet vet du ju oftast vad det ska vara. Leak-down säger ju allt (och mycket mer) som kompressionmätningen gör.

Kompmätning gör jag inte längre utan börjar direkt med leak-down (först utan olja i loppet och sen med). Det väsande ljudet av läckande luft avslöjar ju direkt vad som knasar.

 

[Uffe Gotland]

Det är ju inte så intressant egentligen, kompet vet du ju oftast vad det ska vara. Leak-down säger ju allt (och mycket mer) som kompressionmätningen gör.

Kompmätning gör jag inte längre utan börjar direkt med leak-down (först utan olja i loppet och sen med). Det väsande ljudet av läckande luft avslöjar ju direkt vad som knasar.

förlåt en dum fråga från en amatör, men vad är en Leak-down och hur går den till?

 

[andersbrink]

förlåt en dum fråga från en amatör, men vad är en Leak-down och hur går den till?

Den cylinder man gör leak-down är ställd i övre dödläget och man låser vevaxeln så att den inte kan röra sig. Genom att trycksätta cylindern med tryckluft (via tändstiftshålet) via ett kalibrerat genomsläppshål i mätapparaten mäter man tryckfallet/tätheten i procent. Man ser då tryckfallet men kan även höra var i motorn det läcker.

 

[matte_mannen]

Det är ju inte så intressant egentligen, kompet vet du ju oftast vad det ska vara. Leak-down säger ju allt (och mycket mer) som kompressionmätningen gör.

Kompmätning gör jag inte längre utan börjar direkt med leak-down (först utan olja i loppet och sen med). Det väsande ljudet av läckande luft avslöjar ju direkt vad som knasar.

Hej igen!

Nu hänger jag inte riktigt med....
Hur vet man om man har vakumfuggar (något säger mig att jag inte har det dock )´.

Dållig komp på någon cylinder behöver alltså inte betyda dåliga kolvringar? det kan lika gärna betyda brännda ventiler eller nåt sånt. Finns det något mer som kan orsaka dålig kompression? - att allt ska vara så krångligt jämt

Robban: tack för infon. Jo jag har ju elstart så det är bara att köra lite på den då alltså, samtidigt som man kör full gas på handtaget? för man behöver inte öppna spjället manuellt i fuggarna va?

Leak down test verkar krångligt.... Testar med vanlig kompmätning först


Fääänks för all the help!

 

[matte_mannen]

Jag känner igen problemet med difusa symtomer och att man provar allt möjligt utan att det blir bättre. Jag gjorde komptest på min och då såg vi att två cyl nästan var utan komp. Rivning av motorn (på verkstad, dyrt) och konstanterar att allt avgasventiler är brända men att kolvar och ringar är ok. Rengöring och slipning av ventilerna (både insug och avgas) och sedan inslipning. Nu går hojen som en raket igen
När det gäller kompprov för att kolla om något är tokigt så har det ingen betydelse (vad jag vet) om trottlarna är öppna eller inte då det enda man är ute efter är ju att se om det saknas komp i någon cylinder.
Är nyfiken på hur det kommer att gå. I mitt fall så slöt kostnaden på 11500kr där materialkostnaden är ca hälften.

Tjena!

Det låter sjukt dyrt!
Hoppas verkligen att det inte är brända ventiler i skiten....
Om du hade vetat att det var ventilerna, hade du behövt riva toppen då?

Lovar i alla fall att återkomma med vad som var fel ( om jag nu kan hitta det bara)

peace

 

[Wunder]

Trottlarna är iaf vakumstyrda så det borde ju vara vakumförgasare...
Att montera bort fuggarna är lätt som en plätt: lätta på slangklämmorna och jucka loss dem, ta bort hela förgasarpaketet samtidigt så slipper du ändra synkningen. Det borde alltså gå att göra kompprov utan att behöva lyfta trottlarna manuellt.

 

[Robban_C]

Motivet till att öppna spjällen på fuggarna är att du annars får lägre kompvärde. Motorn får ju inte chansen att dra i sig lika mycket luft som med öppna spjäll och därmed bygger den inte upp lika högt tryck. Det spelar ju iofs ingen roll då alla cyl jobbar med lika öppna (eller stängda) spjäll men ett ev fel borde ge större utslag om man når högre maxtryck. Och det är ju felen man vill åt.
Orsaken till att jag frågade om upplyfta vakuumtrottlar är att dom lyfter ju inte särskilt mycket på startmotorgång bara för att man håller rullen stumt eftersom varvtalet är så lågt. Alltså tänker jag mig att man får friskare flöde (och därmed högre mätvärden/större skillnader) in i motorn om man lyfter även på vakuumtrottlarna.
Men gör man som Wunder föreslår så är ju den frågan löst.

Anders:
Jo, jag håller med om leak-down. Har ingen leak-downmätare men rätt kommer långt enbart på att koppla lite luft (måttligt tryck) till stifthålet och sen lyssna på vart det väser. Tillsammans med lite feeling för skillnaden mellan normalt väs/korsdrag och övriga symtom så räcker det oftast för att kunna ställa diagnos på eländet.

 

[matte_mannen]

Motivet till att öppna spjällen på fuggarna är att du annars får lägre kompvärde. Motorn får ju inte chansen att dra i sig lika mycket luft som med öppna spjäll och därmed bygger den inte upp lika högt tryck. Det spelar ju iofs ingen roll då alla cyl jobbar med lika öppna (eller stängda) spjäll men ett ev fel borde ge större utslag om man når högre maxtryck. Och det är ju felen man vill åt.
Orsaken till att jag frågade om upplyfta vakuumtrottlar är att dom lyfter ju inte särskilt mycket på startmotorgång bara för att man håller rullen stumt eftersom varvtalet är så lågt. Alltså tänker jag mig att man får friskare flöde (och därmed högre mätvärden/större skillnader) in i motorn om man lyfter även på vakuumtrottlarna.
Men gör man som Wunder föreslår så är ju den frågan löst.

Anders:
Jo, jag håller med om leak-down. Har ingen leak-downmätare men rätt kommer långt enbart på att koppla lite luft (måttligt tryck) till stifthålet och sen lyssna på vart det väser. Tillsammans med lite feeling för skillnaden mellan normalt väs/korsdrag och övriga symtom så räcker det oftast för att kunna ställa diagnos på eländet.

Bara så att man ska veta vad man jämför med....
Den kompression som anges är 11,5 :1 är detta räknat på avtagna fuggar måntro?
Hur mkt kan det tänkas avvika och ändå inte vara någon "fara" runt 10% var nån siffra jag hörde nån stans, kan det stämma?

 

[Robban_C]

Vet ej om det är med eller utan. Mät gärna både med och utan och avrapportera här så får vi veta sen. Skillnaden kanske är försumbar?
10 (kanske 20%) borde vara acceptabelt. Står det inte i boken vad som är ok?

 

[Uffe Gotland]

Den cylinder man gör leak-down är ställd i övre dödläget och man låser vevaxeln så att den inte kan röra sig. Genom att trycksätta cylindern med tryckluft (via tändstiftshålet) via ett kalibrerat genomsläppshål i mätapparaten mäter man tryckfallet/tätheten i procent. Man ser då tryckfallet men kan även höra var i motorn det läcker.

Tack för lektionen, det är alltid lika kul att lära sig mer.
//Uffe

 

[Uffe Gotland]

Tjena!

Det låter sjukt dyrt!
Hoppas verkligen att det inte är brända ventiler i skiten....
Om du hade vetat att det var ventilerna, hade du behövt riva toppen då?

Lovar i alla fall att återkomma med vad som var fel ( om jag nu kan hitta det bara)

peace

Det är tyvärr sjukt dyrt att ha hoj om man inte kan meka själv. Hade jag upptäckt det här i höstas så hade jag gjort det själv med hjälp av farsan men nu hade varken han eller jag tid.
Ja man måste riva toppen om ventilerna är brända (läcker) och har man riktig otur så måste man byta ventilerna och då blir det ännu dyrare. Sedan är packningarna ofta rätt dyra om man köper dem styckevis, det brukar vara prisvärt att köpa en packningssats.
Skall man meka själv så kan det vara bra att köpa en verkstadshandbok till sin hoj, där står mycket bra info och sprängskisser.
//Uffe

 

[Robban_C]

Och dessutom brukar mekandet ha en tendens att bli ännu jä*la dyrare om man fuskar. Noggrannhet betalar sig.

 

[matte_mannen]

Tillbaka i Göteborg efter ett par timmars mekande och klurande på tjörn.

Det hela började inte alltför väl... Visade sig att kompmätaren jag köpt på biltema inte innehöll den lilla gummibussning som är ack så nödvändig för att man ska få tätt! Blev inte direkt glad om man säger så.... Nån lirare på biltema ska få sig en reäl utskällning... eller nåt

Till min stora hade farfar (som bor på tjörn) en gamal kompmätare som jag fick låna....

Resultatet var för mig näst intill offatbart:

Innan jag presenterar några siffror så bör det sägas att motorn kanske inte var jättevarm (hade stått i ca 10-15 min innan jag började testa). Besvärade mig inte heller med att ta av förgasarna, utan körde bara fullt på gasen.

Började testa från höger. Rekomnederat komp enligt boken: 11,5 :1 med felmarginal på ca 20%

Första cylindern: 7,5
Andra cylindern: ca5
Tredje cylindern: Trodde här att något blvit fel, fick inte mer komp än ca 2 mätte dock flera gånger och fick samma resultat.
Frjärde cylindern: Fjärde cylindern hade lika obefintligt komp som trean, dvs ca 2

För att se om det var kolvringarna som inte tätade ordentligt så provade vi att hälla i en skvätt olja i tändstiftshålen. Om ventilerna var brända så skulle kompet, enligt min rutinerade farfar inte öka av en skvätt olja. Ökade kompet genom denna metod så var det dåligt tätning på kolvringarna enligt honom och pappa. Släktmek =

Hur som helst så fick den lilla oljeskvätten dramatiska konsekvenser...

Först testade vi de fyran och trean, dvs de cylindrar med nästan inget komp alls... Resultatet blev ca 9,5 på båda cylindrarna!

Kompet på trean steg från 5 till ca 14. Fyran blev nått liknande trean. tyvärr tog batteriet slut då...


Vad kan man då dra för slutsatser av detta. Jag känner mig inte helt säker...
Kolvringarna är väl ett ganska rimligt alternativ antar jag, men är det verkligen så att vi med våran metod uteslutit att det är ventilspelet kan vara problemet ?

Robban och övriga, jag väntar spännt på vad ni har att säga

På ett sätt skönt att veta vad problemet är (eller vet jag det nu ) men känns grymt seg att behöva riva motorn....

En sak som är skum är ju att hojen går som en klocka när jag kör i vanligt, ej statskörning. Den känns inte alls svag eller så, men jag har kanske inte så mkt att jämföra med. Drog på lite på hemvägen och upp till 170 går det väldigt fort fortsätter även en bra bit om man nu skulle vilja det
Är inte det konstigt? alltså jag menar två cyllar nästan utan komp och ändå går den så bra som den trots allt gör.

jajaj det här blev lång.

/mattias

 

[Robban_C]

... Är inte det konstigt? alltså jag menar två cyllar nästan utan komp och ändå går den så bra som den trots allt gör. ...

För det första har farfar koll vad gäller det där med oljan. Den lägger sig vid ringarna och hjälper till att täta = högre kompvärden.

För det andra är det inte så konstigt. När du ligger på tanken och kranar ur knarren till 17 500 rpm ( ) så hinner det inte läcka lika mycket under varje kolvslag som det gör vid långsam startmotorgång. Varje kompressionstakt varar ju liksom kortare tid när du har horn i pannan ( ) och blåvarvar.

Det verkar alltså med största sannolikhet som om du har trassel med tätning mellan kolvar/ringar och foder. Iofs kanske precisionen i mätningen inte är den bästa men det spelar ingen roll med så stora avvikelser.

Du har endera av följande båda fel:
1. Slitna ringar, lopp (dvs foder), kolvar eller nåt sånt. Riv isär, kolla exakt vad som är felet och åtgärda.

2. Ringarna kan faktiskt ha fastnat i kolvringsspåren. Det händer ibland, framförallt på motorer som får stå still en längre tid. (egentligen längre än en vinter men...)
Åtgärdas antingen genom samma som 1 ovan eller som jag gjorde:
Ringarna koksar/rostar/ärgar alltså fast i spåren. Diesel löser i viss koks. Min Alfa Romeo GTV (som hade stått still ett par år) hade ungefär samma komp som din motor. Om jag minns rätt låg den bästa på 7-8 kg, och den sämsta på 2,5. Ska väl vara nånstans runt 10-11 kg på en sån skulle jag tro.
Jag slog i 1 dl diesel i varje cylinder och åkte hem. Nästa dag körde jag några varv på startmotor (utan tändstift) för att skvätta ut så mycket diesel att den skulle gå runt med tändstiften på plats. Ingen diesel kom ut, antagligen hade det mesta runnit ner i motoroljan via ringarna. Satte dit tändstiften och startade, rappade motorn ett antal gånger från förhöjd tomgång upp till 5-6000 rpm i förhoppning om att ringarna skulle släppa.
Tog nytt kompprov, ingen cylinder under 9,5 kg. Varmkörde och bytte olja. Åkte sen 1/2 sommar med den motorn innan den rasade av helt andra orsaker. Råkade peta i ettan ist f trean på depårakan på Mantorp. Vilket ras!
Den här metoden kan hjälpa om felet är att dina ringar sitter fast men det är inte säkert att det hjälper. Det är liksom en bonnametod som man kan testa med, går det så går det. Det enda man egentligen riskerar är att söla ner sig och knarren med diesel men det får man ta.

Metoden hjälpte ex vis inte på min förra Renaultmotor. Å andra sidan satt ringarna så hårt att det inte alls gick att få loss dom med mindre än att jag bröt loss dom bit för bit ur kolvarna.
Det är alltså ingen universalmetod, det hjälper ibland åt fastbrända kolvringar men inte mot fastklämda (pga spikning) ringar och givetvis inte heller mot slitna delar.


En rejäl batteriladdare (till bil) kopplad på batteriet gör att man kan köra startmotor längre vid komptest innan man batteriet dör. Man har ju så att säga egen kabel till Barsebäck då.

För övrigt är de kompmätare som man gängar ner i stifthålet bättre än de med gummikona men det spelar ingen roll när mätvärdena skiljer sig åt så mycket.

Och som vanligt: Skyll inte på mig!

 

[matte_mannen]

Tja!

Du föreslog faktiskt samma metod som farsan lite olja eller diesel för att få ringarna att lossna (om det nu är det som är fel).

Vi var ju tidigare inne på dåliga/brända ventiler. Mar våran test alltså uteslutet att detta kan vara fel?

Skönt att veta vad felet är... började ju bli lite tröstlöst.

Tack än en gång för all hjälp....

Vad kan det föresten tänkas kosta att fixa, om man gör allt själv menar jag.

Vi säger att jag byter alla kolvringar + topplockspackning...

1-2 laxar?


/mattias

 

[Robban_C]

Vi kan inte utesluta ventilerna helt men uppenbarligen är ringar/foder/kolavr (eller nåt därikring) det stora felet. Dock är det ju så att du lär åtgärda ventilerna också om du nu ändå river knotan. Annars .

Är rätt säker på att diesel (eller fotogen eller 5-56) är avsevärt effektivare än olja bland ringarna. Glöm inte oljebyte efteråt (om det visar sig att det hjälpte). Annars åker du ju omkring med diesel i oljan.

Kostnad? Gissar:
Ringar 1500:-
Packningssats 500-1500:-
Ventiltätningar 500:-

I värsta fall:
Kolvsats 5000:- (ringar ingår)
Borrning 1200:-

Priserna kan säkert variera en hel del så se dom bara som en höftning.

 

[matte_mannen]

Hej!

Äntligen, äntligen, äntligen verkar det vara fixat!

Igår fick jag ett reält ryck och bestämde mig för att klyva motorn.
Började med att göra en ny kompmätning, denna gången med en betydligt nyare och mätare. Resultatet blev att alla cyllar hade mella 6-8. Innan fick jag ju 1-2 på de sämsta, med andra ord betydligt bättre!

I alla fall så tänkte jag börja med att kolla ventilspelet. Här stog det inte riktigt rätt till. Rekomenderat spel var 0,13-0,18 och på vissa insugningsventiler var spelet bara ca 0,05. Med andra ord ganska nära att bränna om jag fattat det hela rätt! -

Det visade sig i alla fall att flera ventiler hade dåligt spel så efter nån timmes pillande så var det hela klart.

Tänkte att det inte var någon idé att lyfta toppen om det var ventilspelet som var problemet.

Skruvade sedan ihop hojen och testade. med hade kopplat fläkten fel så att en säkring pajade!
testade utan fläkten inkopplad och hojen dog inte trots att tempmätaren nästan var uppe vid rödmarkeringen.
Testade att starta den flera gånger när den var varm, funkade fin fint
Bara när jag pressade tempen upp till rödmarkeringen (hade inte gått med fläkten igång) så var den lite svårstartad, men så kanske det ska vara. Typ ånglås eller nått.

I alla fall känns det grymt skönt att det äntligen verkar vara fixat!

Tack till alla som varit med och gett synpunkter och reflektioner under hela trådens gång!

Extra tack till Robban som kommit med det ena grymma tipset efter det andra!

Nu slipper ni förhoppningsvis den här tråden

peace hoj-bros!

 

[matte_mannen]

bajs bajs bajs bajs bajs osv!

Problemt är fortfarande kvar! Apa! Är helt slut på ideér....

 

[andersbrink]

Med lite förfluten tid i tråden... och skriverier och funderingar. Det lutar åt att CDI-boxen är kass eller batteriet kasst. Skulle kunna vara för fet tomgång, men tror inte riktigt på det.

 

[matte_mannen]

Med lite förfluten tid i tråden... och skriverier och funderingar. Det lutar åt att CDI-boxen är kass eller batteriet kasst. Skulle kunna vara för fet tomgång, men tror inte riktigt på det.

Börjar också alltmer tro på cdi boxen = ett antal laxar
Vet tyvärr ingen som har en så det blir svårt att testa....