Grovsaltat sidfläsk & gubbsjuka.

[pw]

Just han, menade vem av sh-profilerna han motsvarar

Pratar ungefär som Skrotnisse skriver.
Barsk och lite kort i tonen.
Utseende vet jag inget om.

 

[Elffors]

Nåt nytt om revealing'en, eller är det därför cyllarna är på rymmen?

Nej nej, det ska jag göra själv.
Men Ventilerna sitter ju i cylindern och de skulle jag o ex jobbarkompisen fixa ventilstyrningarna, mira säten och slipa om ventilvinkeln på vargöns mekaniska.
Ventilstyrningarna skulle renoveras med K-line, en slags kopparhylsa man fodrar om styrningen med.
Tyvärr var den brotsch man upprymmer styrningen med sliten, så det krävdes mycket våld för att få i dem så att flera gick sönder och nöp fast.
Utöver detta så lossnade styrningarna av allt våld och fick loctiteas.
Sen skulle rätt diameter vulkas ut i styrningen med hjälp av en geishakula i stål vilket fick styrningarna att lossna igen.
När det var klart slipade jag om ventilvinklarna, tyvärr var de rekommendationer jag hade, för modifierade chevaventiler och de funkade inte på x-large surside ventiler.
Däremot blev de betydligt mer flödesvänliga med 3vinklar istället för bara 1.
Då var det daxs att mira sätena för de större ventilerna, men då gick inte mirans styrpinne i! utan en större geishakula fick dras igenom ytterligare en gång med hjälp av en tryckluftshammare varpå styrningarna lossnade igen!

Han lovade att ha mina cylindrar klara till helgen. Tja.. vem vet.

Mr ormen skulle ha mina grejer klara på 2 veckor och det skulle kosta 2lax. Det blir nu till helgen. Tror ni jag får några grejer?
Tja.. Jag vet
Mailade 45 restoration ang min 5 veckor gamla beställning. -Ingen reaktion. Det kan komma imorgon, eller inte alls. Vem vet.

Ska iaf hämta ut ett skärmämne på posten imorgon. Gött att ha nåt att pyssla med.

 

[Nicco...]

Nej nej, det ska jag göra själv.
Men Ventilerna sitter ju i cylindern och de skulle jag o ex jobbarkompisen fixa ventilstyrningarna, mira säten och slipa om ventilvinkeln........

Stackare!

Har tyvärr inte kunnat rulla ut 42'an för helfoto ännu! (Det står en SKOTERJÄ**L ivägen som jag väntar delar till, och så har jag "lite mycke projekt på G" i verksta'n!)

Men ett par bilder blev det idag ändå!
(Ja, jag vet! Tankemblemen, Rundtrottelmikuni, mm. Men det är inte meningen att vara en originalare!)

Undre bilden: En låg sak!! (80cm till övre styrkronan!)
Den kommer att bli kul när den blir klar!!!
Till vänster: Röda -42 WLAsidan och den svarta Triumph Bonneville America -06'a, som jag kapade om lite förra vintern. SFRO'ad, reggad och klar,,, 203cm i axelavst, låg och helskön att köra.

 

[pw]

Trassligt bygge...

Jag tycker mig se vissa paraleller till herrns turbobygge Det vore ju trevligt om nånting skulle gå lätt för farbror gubbfläsk nångång

Förresten har jag fått nys på en HD idag, nerplockad sen länge, modell och årgång okänd. Vi får se om det kan bli nåt, realist och pragmatiker som jag är så tänker jag inte måla upp några luftslott än. Min förhoppning är att den ska vara hyfsat komplett, gammal och inte jättedyr. Förutsättningarna finns, men det kan ta tid, om det ens blir nåt

 

[Elffors]

Idag kom bakstänksämnet!
Idag kom min cylindrar tillbaka
Äntligen kan man börja reliva o porta lite

Idag skickade jag registerkåpan o lite skruv till farbror ormen.
Det har varit mång o krångliga turer med farbror ormen ang kammar, vilka jag redogjorde i detalj nyss.

Tyvärr behagade datorn göra en ytterst viktig säkerhetsuppdatering, vilket nästan var en självmordshandling utförd av vista

Det verkar som om jag köper kammar av ormen, men vad slutpriset hamnar på vette tusan fast jag har varit mycket bestämd på att veta i förväg vad kostnaden ska bli.

Jag kanske äntligen ska bli med svarv
Säljaren har ärvt maskinen och han kan endast tala om vad det är för färg på den. men bilden på den avslöjas att det kan vara ett fynd! Förmodligen skiter det sig nog på mållinjen som vanligt

Men ett par bilder blev det idag ändå!
(Ja, jag vet! Tankemblemen, Rundtrottelmikuni, mm. Men det är inte meningen att vara en originalare!)

inget att skämmas över i den här tråden! Jag ska också köra mikunirundtrottel och 1947-50 emblemen
Varför byta till en liten kass linkert när man har en hightech (i sammanhanget) stor (återigen i sammanhanget) mikuni.

Imperialist puritaner och obegripliga mätsystemsromantiker må misstycka, men så är det!

Jag tycker mig se vissa paraleller till herrns turbobygge Det vore ju trevligt om nånting skulle gå lätt för farbror gubbfläsk nångång

Förresten har jag fått nys på en HD idag, nerplockad sen länge, modell och årgång okänd. Vi får se om det kan bli nåt, realist och pragmatiker som jag är så tänker jag inte måla upp några luftslott än. Min förhoppning är att den ska vara hyfsat komplett, gammal och inte jättedyr. Förutsättningarna finns, men det kan ta tid, om det ens blir nåt

Gå lätt?
Jag jobbar så här och jag är alltid bitter.

Om om och åter om. Det låter som mitt ev svarv köp
Men det var så HD köp gick till!

.....Fast det tog 5år!!

 

[Jörgen Karlsson]

Låter inte kul med styrningarna. Är det inte bättre att byta till nya? Att sätta styrningar med locktite funkar ju inte när det blir varmt. Eller är det ngt jag missuppfattat, du brukar ju ha koll på sånt här. Men du kanske bara fixade till de gamla styrningarna provisoriskt, som fixtur för att kunna fräsa sätena innan du fått hem dina nya styrningar?

Om man nu måsta rädda gamla styrningar är det väl bättre att rilla dom istället.

Nej nej, det ska jag göra själv.
Men Ventilerna sitter ju i cylindern och de skulle jag o ex jobbarkompisen fixa ventilstyrningarna, mira säten och slipa om ventilvinkeln på vargöns mekaniska.
Ventilstyrningarna skulle renoveras med K-line, en slags kopparhylsa man fodrar om styrningen med.
Tyvärr var den brotsch man upprymmer styrningen med sliten, så det krävdes mycket våld för att få i dem så att flera gick sönder och nöp fast.
Utöver detta så lossnade styrningarna av allt våld och fick loctiteas.
Sen skulle rätt diameter vulkas ut i styrningen med hjälp av en geishakula i stål vilket fick styrningarna att lossna igen.
När det var klart slipade jag om ventilvinklarna, tyvärr var de rekommendationer jag hade, för modifierade chevaventiler och de funkade inte på x-large surside ventiler.
Däremot blev de betydligt mer flödesvänliga med 3vinklar istället för bara 1.
Då var det daxs att mira sätena för de större ventilerna, men då gick inte mirans styrpinne i! utan en större geishakula fick dras igenom ytterligare en gång med hjälp av en tryckluftshammare varpå styrningarna lossnade igen!

Han lovade att ha mina cylindrar klara till helgen. Tja.. vem vet.

Mr ormen skulle ha mina grejer klara på 2 veckor och det skulle kosta 2lax. Det blir nu till helgen. Tror ni jag får några grejer?
Tja.. Jag vet
Mailade 45 restoration ang min 5 veckor gamla beställning. -Ingen reaktion. Det kan komma imorgon, eller inte alls. Vem vet.

Ska iaf hämta ut ett skärmämne på posten imorgon. Gött att ha nåt att pyssla med.

 

[Elffors]

Låter inte kul med styrningarna. Är det inte bättre att byta till nya? Att sätta styrningar med locktite funkar ju inte när det blir varmt. Eller är det ngt jag missuppfattat, du brukar ju ha koll på sånt här. Men du kanske bara fixade till de gamla styrningarna provisoriskt, som fixtur för att kunna fräsa sätena innan du fått hem dina nya styrningar?

Om man nu måsta rädda gamla styrningar är det väl bättre att rilla dom istället.

Det var vad jag hävdade också men han var så säker på att det skulle klara temp så jag ifrågasatte inte mer.
Jag vet inte om det har stor betydelse i min maskin. Styrningen har en fläns på undersidan mot vilken ventilfjädern trycker. Förutom att styrningen sitter såvida man inte misshandlar den med en tryckluftshammare så håller ventiltrycket upp den så den kan aldrig komma ner, så länge fjädern är kvar.

Däremot hade det uppstått en spricka i en styrning, men en ny kostar bara 23$ i amerikat så de är nog inte så dyra på bikeline. Eller så dyra i en svarv nära mig.

 

[Jörgen Karlsson]

Jag skulle köpa nya eller om jag hade dina resurser även överväga customämnen från tex Kibblewhite om man vill ha i brons eller överdimension. Men du kan ju kanske få tag på rätt gjutjärn och tillverka från scratch.
http://www.kpmivalvetrain.com/custompartsrfq.html

Är det ngt som sidventilare är bra på så är det att uppnå höga temperaturer, just pga den stora invändiga area som exponeras för de heta gaserna/förbränningen.

Känns helt osannolikt att loctite skulle ha tillräcklig styrka när den där motorn fått upp ångan i cylindrarna. Av samma anledning vill man ju ha bra värmeöverföring mellan ventilskaft->styrning->gods. Det blir det ju inte om grejerna sitter löst. Det är ju bla därför en del racegubbar gillar bronsstyrningar, trots den sämre slitstyrkan är gjutjärn: att bronsstyrningar kyler ventilen bättre tack vare bronsets bättre värmeledning. Själv köra jag dock gjutjärnsstyrningar i min. Tror det är bäst i sin motor också.

Det var vad jag hävdade också men han var så säker på att det skulle klara temp så jag ifrågasatte inte mer.
Jag vet inte om det har stor betydelse i min maskin. Styrningen har en fläns på undersidan mot vilken ventilfjädern trycker. Förutom att styrningen sitter såvida man inte misshandlar den med en tryckluftshammare så håller ventiltrycket upp den så den kan aldrig komma ner, så länge fjädern är kvar.

Däremot hade det uppstått en spricka i en styrning, men en ny kostar bara 23$ i amerikat så de är nog inte så dyra på bikeline. Eller så dyra i en svarv nära mig.

Mät gärna upp ytterdiameter på dina befintliga styrningar. Har de ok yD men ändå sitter löst så är det ju läge att beställa/tillverka överdimensionsstyrningar. Men det vet du ju säkert redan om.

 

[Elffors]

Jag skulle köpa nya eller om jag hade dina resurser även överväga customämnen från tex Kibblewhite om man vill ha i brons eller överdimension. Men du kan ju kanske få tag på rätt gjutjärn och tillverka från scratch.
http://www.kpmivalvetrain.com/custompartsrfq.html

Är det ngt som sidventilare är bra på så är det att uppnå höga temperaturer, just pga den stora invändiga area som exponeras för de heta gaserna/förbränningen.

Känns helt osannolikt att loctite skulle ha ngn som helst styrka när den där motorn fått upp ångan. Av samma anledning vill man ju ha bra värmeöverföring mellan ventilskaft->styrning->gods. Det blir det ju inte om grejerna sitter löst. Det är ju bla därför en del racegubbar gillar bronsstyrningar, trots den sämre slitstyrkan är gjutjärn: att bronsstyrningar kyler ventilen bättre tack vare bronsets bättre värmeledning. Själv köra jag dock gjutjärnsstyrningar i min. Tror det är bäst i sin motor också.

Det blir nog 2 st nya styrningar. Det är nog sannolikt gamla army surplus i gjutjärn som www 45parts.eu , jan villhem boon, etc säljer.

pga av de höga temperaturerna är toleranserna mellan ventil o styrning också jättestora 0.08-0.14mm!! medans bladen hade ca 0.02mm. Bra för värmeexpantionen, dåligt för värmeavledningen.

 

[Jörgen Karlsson]

Det blir nog 2 st nya styrningar. Det är nog sannolikt gamla army surplus i gjutjärn som www 45parts.eu , jan villhem boon, etc säljer.

pga av de höga temperaturerna är toleranserna mellan ventil o styrning också jättestora 0.08-0.14mm!! medans bladen hade ca 0.02mm. Bra för värmeexpantionen, dåligt för värmeavledningen.

Det låter klokt.

Jo luftkyld och gjutjärn gör ju sitt till också. Det kan ju vara både 140 och 150 C i godset i en luftkyld cylinder, härav mer kolvspel osv.
Så även det rekommenderare kolvspelet i förhållande till borret i din sida är säkert betydligt mer generöst än i den vattenkylda bladen.

Sen är det ju också så att järn värmeutvidgar sig mycket mindre än alu, så det flyttar inte på sig som alu gör när motorn får gå hårt. Ett alublock växer ifrån alukolven och skyddar motorn lite om den blir för het.

Jag fick tex gå upp i kolvspel när jag gick över från järnfodrade original alu S&S-cylindrar till segjärnscylindrarna. Men allt sånt tog ju Karling hand om när han specade mina cylindrar. Har 10-11 hundradelar (mm) i spel på 4" borr i mina järncylindrar. Med S&S-järnfodrade alucylindrar var det 0.002-0.0025", alltså ca 5 till 6 hundradelar.

Karlings räkningar stämmer rätt bra med skillnaden i värmeutvidgning.

Hittade en ungefärlig tabell.
Material α[10-6 K-1]
Stål 11.1
Gjutjärn 10.0
Aluminum 21.0-23.0

Så det behöver ju inte vara såå skramligt som man i förstone kan tro, när din veteranmotor väl är varm.

 

[Elffors]

Det låter klokt.

Jo luftkyld och gjutjärn gör ju sitt till också. Det kan ju vara både 140 och 150 C i godset i en luftkyld cylinder, härav mer kolvspel osv.
Så även det rekommenderare kolvspelet i förhållande till borret i din sida är säkert betydligt mer generöst än i den vattenkylda bladen.

Sen är det ju också så att järn värmeutvidgar sig mycket mindre än alu, så det flyttar inte på sig som alu gör när motorn får gå hårt. Ett alublock växer ifrån alukolven och skyddar motorn lite om den blir för het.

Jag fick tex gå upp i kolvspel när jag gick över från järnfodrade original alu S&S-cylindrar till segjärnscylindrarna. Men allt sånt tog ju Karling hand om när han specade mina cylindrar. Har 10-11 hundradelar (mm) i spel på 4" borr i mina järncylindrar. Med S&S-järnfodrade alucylindrar var det 0.002-0.0025", alltså ca 5 till 6 hundradelar.

Karlings räkningar stämmer rätt bra med skillnaden i värmeutvidgning.

Hittade en ungefärlig tabell.
Material α[10-6 K-1]
Stål 11.1
Gjutjärn 10.0
Aluminum 21.0-23.0

Bra att du påminde mig!
Vi som mekkar MYCKE motor förstår innebörden av en bra olja samt framför allt en rejäl varmkörning.

Jag har hört rekommenderade kolvspel på allt mellan minst 0.03mm till max 0.1mm. Jag ligger på 0.03mm nu, men på min 2 to do list står det hona upp ca 0.03-0.04mm till.

Jag har inte riktigt begripit en sak. Jag ska smörja främre cylinderns kolv via extern oljeledning. Ska jag gå in på framsidan av cylindern eller baksidan i själva "v":et?

 

[Nicco...]

Bra att du påminde mig!
Vi som mekkar MYCKE motor förstår innebörden av en bra olja samt framför allt en rejäl varmkörning.

Jag har hört rekommenderade kolvspel på allt mellan minst 0.03mm till max 0.1mm. Jag ligger på 0.03mm nu, men på min 2 to do list står det hona upp ca 0.03-0.04mm till.

Jag har inte riktigt begripit en sak. Jag ska smörja främre cylinderns kolv via extern oljeledning. Ska jag gå in på framsidan av cylindern eller baksidan i själva "v":et?

Den trycker väl på framsidan loppet undre kompression! (rotationstekniskt)
Borde vara effektivare med extra smörjning där då!

Men då kantrar kanske kolven så att den går ifrån cylinderväggen där och kolvskirten tar stöd mot bakre väggen??? Hmmm!

 

[Jörgen Karlsson]

Den trycker väl på framsidan loppet undre kompression! (rotationstekniskt)
Borde vara effektivare med extra smörjning där då!

Men då kantrar kanske kolven så att den går ifrån cylinderväggen där och kolvskirten tar stöd mot bakre väggen??? Hmmm!

Det är bakkant på cylindarna som är trycksida (tänk på hur vevstaken står när förbränningen sker) så det är (oftast) där oljan behövs bäst. Men det beror ju också på hur oljan tenderar att fördela sig i just denna motortyp. Men vanligtvis lämnar ju oljan vevskivorna i tangentens riktning och hamnar därför i många motorer mest på motsatta sidan, dvs i framkant.

Det är av hänsyn till trycksidan som man ofta väljer att bara notcha den bakre kolven på HD (om notchning behövs). Så att den främre kolven slipper ha mindre kjol på sin trycksida.

 

[Elffors]

nu börjar det bli intressant. tänkte också att det blir bakkant som är trycksida. Men om oljan sprutar ut ifrån ett litet hål i baksidan och sprider sig ut i cylindern i solfjäderform borde väl framsidan smörjas bäst eller?

 

[Nicco...]

nu börjar det bli intressant. tänkte också att det blir bakkant som är trycksida. Men om oljan sprutar ut ifrån ett litet hål i baksidan och sprider sig ut i cylindern i solfjäderform borde väl framsidan smörjas bäst eller?

Teoretiskt: Ja!
Men den har ju inte så lång tid på sig att duscha, innan det kommer en kolv ivägen!

Det skulle nog funka bättre med "undersprut", riktad dit du vill ha det!
(Då har man bara lite olika vinklar, luftströmmar, mm som styr oljan att räkna på!)
Men då slipper du iaf ha en kolv som blockerar munstycket en del av tiden! (Beroende på höjdplaceringen i loppet)

(Finns det trycket och flödet "över" för inkoppl på org.pumpen?)

 

[IngvarB]

Det är bakkant på cylindarna som är trycksida (tänk på hur vevstaken står när förbränningen sker) så det är (oftast) där oljan behövs bäst. Men det beror ju också på hur oljan tenderar att fördela sig i just denna motortyp. Men vanligtvis lämnar ju oljan vevskivorna i tangentens riktning och hamnar därför i många motorer mest på motsatta sidan, dvs i framkant.

Det är av hänsyn till trycksidan som man ofta väljer att bara notcha den bakre kolven på HD (om notchning behövs). Så att den främre kolven slipper ha mindre kjol på sin trycksida.

På mina GSX-cyllar är det alltid framsidan d.v.s där det trycker på vid kompressionstakten som slits mest. Här kan det se sårigt och repigt ut "Trycksidan" däremot d.v.s. baksidan brukar se fin ut. Så i mitt fall verkar oljan behövas bäst på framsidan.

/Ingvar

 

[Jörgen Karlsson]

På mina GSX-cyllar är det alltid framsidan d.v.s där det trycker på vid kompressionstakten som slits mest. Här kan det se sårigt och repigt ut "Trycksidan" däremot d.v.s. baksidan brukar se fin ut. Så i mitt fall verkar oljan behövas bäst på framsidan.

/Ingvar

Ja det finns ju motorer som av ngn anledning inte slits mest på trycksidan. Kolven belastar ju båda sidorna, men beroende på rod ratio, kolvbults-offset mm så kan det se annorlunda ut på en del motorer.

På tvåtaktare lägger konstruktören sällan avgasporten på trycksidan, just för att de höga temperaturerna, dåliga smörjningen och areabortfallet pga avgasporten är utmanande att lägga på trycksidan. Därför ser tvåtaktsfoder/kolvar oftast finast ut på trycksidan, eftersom avgasporten sabbar smörjningen på den motstående sidan.

Men på HD brukar teori och verklighet på stämma, trycksidan brukar ha det tuffast. Det är är även därför man placerar kolvringsgapen på de två översta ringarna vända bort från trycksidan (men förstås ca 90 grader förskjutna på HD). För att skydda filmen på den mer utsatta trycksidan under den kritiska första delen av inkörningen.

Kolvbultsoffseten är ju också oftast utförd så att kolvbulten sitter närmare trycksidan, detta gör bla att kolven lättare hållar sig parallell med fodret på trycksidan när gaskrafterna verkar vilken man vill, konstruktören eftersträvar att skapaa bästa möjliga förutsättningar på trycksidan.

Så pga av tex ovanstående så kan det ibland bli så att trycksidan klarar sig bäst, det ska man nog se som ett tecken på bra motordesign, inte som ett bevis på att trycksidan skulle vara minst belastad.

Men det här vet ju du.

 

[Elffors]

Teoretiskt: Ja!
(Finns det trycket och flödet "över" för inkoppl på org.pumpen?)

Jag har fått tipset att antingen ta från bakre kedjesmörjnings uttaget eller t-kors på returledningen till tanken. Båda dessa går från returpumpen.

intressant o informativt.

Men det här vet ju du.

Då åsyftar nog ingvar, men för mig var det upplysande.

Ditt svar är alltså bakkant cylinder även om det bara borde smörja den del av kolven som passerar smörjhålet?

 

[Jörgen Karlsson]

Jag har fått tipset att antingen ta från bakre kedjesmörjnings uttaget eller t-kors på returledningen till tanken. Båda dessa går från returpumpen.


Då åsyftar nog ingvar, men för mig var det upplysande.

Ditt svar är alltså bakkant cylinder även om det bara borde smörja den del av kolven som passerar smörjhålet?

Ja ur ett rent smörjbehovsperspektiv, men jag vet ju inte hur det är brukligt att göra på dessa sidor. Det finns en mod på Shovelheads, men det är ju returolja från topparna man då använder, men det är på framkant vill jag minnas. Härav ingen vanlig mod, jag tror att det beror på just att nyttan med den modden är tveksam eftersom det är på fel sida.

Det är ju så mycket att tänka på som hör till resp motortyp. Tex på en maxborrad shovel eller annan maxborrad gjutjärnscylinder-HD med stud/ base nut/ head bolt-system isf dragstänger så vill man ju inte försvaga kritiska delar av cylfoten med ngn brottanvisning alls. Samma på sleevade storsidecyllar. Så det är ju så mycket här som är motorspecifikt för just en sidastroker som jag skulle kolla upp. Vad säger tex trimgubbarna som kan dessa motorer? Man kanske behöver ha all styrka man kan få nere i foten med det stora slag du har nu. Eller så kanske man behöver det om man i framtiden vill sleeva. Dvs jag kan inte hur stressat materialet blir nere i foten när man varvar en sån där.

Edit.
Sorry, det är på sidan på shovelhead, och det verkar vara original med oljeretur in i fodret, se denna strokeranvisning för shovel, http://www.sscycle.com/uploads/instructions/51-1043.pdf
Modden jag tänkte på var ngt annat som jag blandat ihop

 

[Elffors]

Jag använder dig inte som facit utan frågar mer som bollplank.
Jag jobbar ofta så, dvs jag har en någorlunda färdig uppfattning ,men kollar med folk som jag tror har koll, för att få fler infallsvinklar alt bekräfta mina teorier.
Det är inte många av SH's alla medlemmar det skulle ge nåt att diskutera motor med på detaljnivå.

Det jag läst mig till är att gå in genom strokerplattan.
Det blir snett in i praktiken för det är alldeles för lite gods att gänga en nippel i vinkel mot trycksidan.
Det borde inte försvaga nederdelen av cylindern allt för mycket. En nederdel som för övrigt är mycket klen redan orginal.